ビギナーのための SIGMA SD 講座

このページに掲載してある事柄に付きましてのご質問や疑問、ご批評等がござ
いましたら、 [maroの雑記帳] にコメントしていただけますようお願いいたします。

　　　　　デジタル写真に関する考察や、様々なノウハウについて、とても興味深い記事が
　　　　　Web 上にあり、それをナイショにしておくことに罪の意識を感じるので、ここにリンクを
　　　　　張っておきます。興味のある方はお読みになってください。

　　　　　 1.完全主義者のための写真編集術
　　　　　 2.色とコンピュータ
　　　　　 3.デジタル写真の道理とセンサー
　　　　　 4.デジタルカメラ購入の手引き

　　　　目　　　次  

　　　　Photoshop レタッチ講座は SIGMA Photo Pro を使い倒すの下に移動しました。

　　　　ビギナーのためのデジタル写真の基礎

　　　　０．パソコンで画像処理をするために　その１
　　　　１．コンパクトフラッシュ
　　　　２．素早く現像
　　　　３．画像のサイズとdpi
　　　　４．画像の色と明るさ、コントラスト
　　　　５．きれいに現像
　　　　６．被写界深度と焦点深度
　　　　７．オートフォーカス
　　　　８．自動露出のモード選択
　　　　９．８分割評価測光って？
　　　　10．ホワイトバランス
　　　　11．ブレ
　　　　12．レンズの選択
　　　　13．画像ファイル形式

		

　　　　SIGMA Photo Pro を使い倒す
		

　　　　１．初めに
　　　　２．マニュアル
　　　　３．一覧表示でざっと選択？
　　　　４．削除が手始め
　　　　５．とりあえず現像？
　　　　６．ルーペ
　　　　７．初めは「オート」
　　　　８．露出
　　　　９．カラー調整
　　　　10．警告表示
　　　　11．コントラスト
　　　　12．シャドウ
　　　　13．ハイライト
　　　　14．彩度
　　　　15．シャープネス
　　　　16．設定の保存 と 設定の消去
　　　　17．画像の保存
　　　　18．ファイル
　　　　19．編集
　　　　20．カメラ
　　　　21．表示
　　　　22．調整
　　　　23．ツール
　　　　24．ヘルプ
　　　　25．最後に

		
　　　　Photoshop Elements Ver. 3.0 での「現像とレタッチの基礎」

　　　　１．Photoshop Elements Ver. 3.0 で現像
　　　　２．ホコリ取り
　　　　３．画像全体の色調、コントラスト等を調整
　　　　４．一部分の補正
　　　　５．トリミングとサイズの変更

　　　　Photoshop Elements Ver. 3.0 での「レタッチ、応用編」

　　　　１．色収差の補正
　　　　２．ノイズの除去
　　　　３．真っ赤が黄色くなったら
　　　　４．真っ黄色が白くなったら
　　　　５．ハロ
　　　　６．パープルフリンジ
　　　　７．多重露出
　　　　８．画像を配置する
　　　　９．画像の一部を置き換える

　　　　レタッチについての私のお薦めサイトです。

　　　　Photoshop 用
　　　　デタラメ Photoshop 

　　　　Paint Shop Pro 用
　　　　Oh! Paint Shop Pro

０．パソコンで画像処理をするために　その１

SIGMA SD ユーザーはパソコンが無いと、撮影した写真をディスプレイに表示したり、プリントしたりができません。これは SIGMA SD で撮影された画像データが　X3F 形式《正式には "FOVb" (.X3F) File Format 》と言う FOVEON 社独自のファイル形式でカメラに保存されるからです。現時点(2005年2月)で、このファイルを DPE ショップに持ち込んで「デジカメプリントしてください！」と言っても「できません！」と断られるはずです。もちろん技術的にはまったく問題なく、DPE 店がシグマさんのウェブサイトから SIGMA Photo Pro をダウンロードして、お客さんが持ち込んだ X3F ファイルを現像して、JPEG にしてくれれば良いのですが、そこまでしてくれる(できる？) DPE 店は、まず無いと思います。なぜなら、X3F ファイルのまま DPE 店に持ち込むヒトは、ほとんどいないからです。
ですから私たち SIGMA SD ユーザーは、撮影した写真を自分自身で現像（出力調整を伴うファイル形式変換）しなければなりません。通常これはカメラに付属して来る SIGMA Photo Pro というソフトウェアで行います。このソフトは Win/Mac 両方のバージョンが同梱されています。最新のバージョンは 2005年 2月現在で 2.1 です。

ここからが本題です。非常に重要なことなのに、初心者の方がしっかり理解されていないこと、「保存場所」について書きます。

Windows でも Mac でもファイルを複写したり、移動したり、保存したりするためには「ドライブ(Mac では「ボリューム」)」「フォルダ」「ファイル」と言う言葉の意味をしっかり理解している必要があります。全てのプログラムやデータは「ファイル」と呼ばれる「名前によって区別される特定の目的を持った情報」によって管理されます。例えば SIGMA SD で撮影したファイルには「IMG01234.X3F」と言った名前が付けられて CF (コンパクトフラッシュ)に記録されます。通常、現像処理はこの画像「ファイル」をパソコンに移動することから始まります。SIGMA SD からパソコンに「ファイル」を移動するための手段は、大きく分けて２つあります。ひとつはカメラとパソコンをケーブルで結んで、CF に記録されているファイルをパソコンに複写する方法。複写が終わったら、CF のファイルを消去して、別の画像ファイルを記録するために CF の空き容量を増やします。もう一つはカメラから CF を取り出して、パソコンに直接（ケーブルを使う場合もあります）接続して、 CF カード自体を「ドライブ(ボリューム)」として「ファイル」を複写する方法です。実はカメラとパソコンを直接ケーブルで接続して CF のデータをコピーする際にも、内部的には「カメラ＝ドライブ」と認識されています。
で、この「ドライブ(ボリューム)」と言うのが何を指しているかと申しますと、「ファイルが記録されている装置」を意味します。HDD と呼ばれる「固定ディスク装置」、最近はあまり使われなくなった FDD（フロッピーディスク）、CF や SD、メモリスティック、最近大流行の USB 接続メモリこれらは全てフラッシュメモリと言う名前のメモリによってファイルを記録している装置です。CDを読み書きする装置や DVD を読み書きできる装置などなど。これらの装置をパソコンではひとまとめにして「ドライブ(ボリューム)」と呼びます。「ドライブ(ボリューム)」には「ファイル」を記録する事ができます。Windows では通常 C: から始まって D:、E:、F: の様に順番に「ドライブ文字」が割り当てられ、私たちは「Ｃドライブ」「Ｄドライブ」などと呼びます。Mac の場合は OS が勝手に着ける「ドライブ文字」はありません。各ドライブは通常「ボリューム名」と呼ばれる名前で管理されます。
さて、「ファイル」を「名前によって区別される特定の目的を持った情報」と書きましたが、この「ファイル」を何の整理もせずに「ドライブ(ボリューム)」に記録して行くと「ドライブ(ボリューム)」の中身は沢山の「ファイル」でグチョグチョになります。なんらかの方法で「ドライブ(ボリューム)」に「ファイル」を整理して格納する必要が生じてきます。この「ファイルを整理して格納」するための手段が「フォルダ」です。
例えば Windwos XP では、ほとんどの場合 Windows 自身は C:ドライブの Windows と言う名前の「フォルダ」の中に記録されています。さらにその Window フォルダの中には通常 40 個ほどの「フォルダ」があり、さらにそれぞれの「フォルダ」の中には、また「フォルダ」があったりして、とんでもなく深い階層になっていることも珍しくありません。Windows では「フォルダ」を表すのに \ マークを使いますが、例えば C: ドライブの Windows フォルダの中にある System32 と言う「フォルダ」の中の Drivers フォルダの hosts と言う「ファイル」を表記する場合には C:\Windows\System32\Drivers\hosts と表記します。
ひとつの「フォルダ」の中では、同じファイル名、あるいは同じフォルダ名を使うことはできません。同じファイル名で保存しようとすると、それは「上書き」を意味します。つまり、以前あったファイルが、後から保存されたファイルの内容に書き換えられます。もちろん文書ファイルを修正したときなどは同じ名前で保存してもまったく問題はありません。が、画像データの場合は、オリジナルのファイルは極力そのままで残しておいて、使用目的に応じて JPEG や TIFF で出力するのが普通です。

さて、まとめです。画像データは「ファイル」という形で、どれかの「ドライブ(ボリューム)」の中にある、どれかの「フォルダ」に記録されます。肝心なのは、その画像データが必要になったときに保存場所をすぐに特定できる何らかの工夫が必要だと言うことです。ちなみに私の場合は、撮影した画像データはドライブ D: の Photos と言うフォルダの中に撮影日と中身がわかるフォルダ名を付けて記録しています。 D:\Photos\20050205_hana こんな具合です。

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１．コンパクトフラッシュ

デジタルカメラは画像のデータを、とりあえずメモリに記録します。
SIGMA SD に使えるメモリは CF（コンパクトフラッシュ）です。
CFは寿命があるとご心配になさっている方がいるかも知れませんが、毎日撮影して書き換えても相当持ちますので、孫子の代まで使えると考えておいても大丈夫でしょう。
IBM が作っているマイクロドライブ（コンパクトフラッシュと同じサイズで少し厚い超小型固定ディスク）も使えます。
マイクロドライブも所有しておりますが、カメラの動作が少し遅くなるので、SIGMA SD には使用しておりません。その後、実験の結果、ほとんど問題がないことがわかりましたので、常用しておりましたが嫁さんに取られました。（＾＾；
コンパクトフラッシュも高いのから安いのまで、イロイロ出ていますが、私のお薦めは Transcend というメーカーのもので通信販売で新品が安く買えます。
2006年12月09日現在、512M \2,200（税込）、1G \3,480（税込）、2G \5,800（税込）です。読み書きが速いのでお薦めです。
最近は e-Trend(http://www.e-trend.co.jp/shopping/search.php?c3=5&limit=10&offset=11) から買っています。
なお、私はハギワラシスコムの一番遅いＶシリーズの 1G も使用しておりますが、困るほど遅いわけでもないので、コストを重視なさる方にはお薦めします。\8,297（税込）です。

で、何枚撮れるかと言う話になりますが、SIGMA SD がメモリに記録する X3Fファイルのサイズは撮影された画像の明るさと複雑さによって変化しますが、HIモードで最低は 3.5M バイト(ピンぼけの夜景)で最高は 10.6M バイト(逆光の観覧車)になります。平均はと問われても責任ある回答は難しいです。経験的にはHIモードで 8M バイト、怒られない言い方をすれば、１枚 10M バイトと考えておけば大丈夫と考えてください。

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２．素早く現像

SIGMA SD ユーザーは幸か不幸かパソコンで表示したり、プリントしたりするための画像を手に入れるためには「現像」と呼ばれる作業が必要になります。
これはカメラに付属して来る SIGMA Photo Pro というソフトウェアで行います。このソフトは Win/Mac 両方のバージョンが同梱されています。最新のバージョンは 2004年 12月現在で 2.1 です。

シグマさんのウェブサイトからダウンロードもできるようになっていますので
万一、CD-ROM を紛失しても、あまり心配は要りません。

最も能率的な手順は

１．コンパクトフラッシュをパソコンに接続する。

　　コンパクトフラッシュをパソコンに接続すると言うのはカメラに
　　USB接続コードや IEEE1394接続コードをつないでデータを転送す
　　るのではなく、コンパクトフラッシュリーダーを使って、パソコン
　　にカメラから抜いたコンパクトフラッシュを接続すると言うことです。
　　USB1.1 ではかなり遅いので、USB2.0で接続することをお薦めします。
　　USB2.0 接続を持っていないパソコンの場合は USB2.0インターフェイス
　　カードを購入して、取り付けてください。
　　なぜそこまでするのか・・・転送速度が一番速いからです。

　　「飛鳥」と言うメーカーから CardBus 対応のカードアダプターが発売
　　されました。USB2.0による転送と同様、コンパクトフラッシュカードの
　　最高転送速度が出ます。価格は\5,800で安いカードアダプターの１０倍
　　しますし、USB2.0カードリーダーライターの2.5倍ほどの値段がします。
　　私はこのアダプターを常用しています。かなりパワーのあるノート型パ
　　ソコンでないとSIGMA Photo Pro を動かすのは辛いとは思いますが、ノー
　　ト型パソコンをメインで使用している方にはこの方法がお薦めです。
　　

２．撮影したデータを全てパソコンに移動する。

　　移動というのは、「切り取り」→「貼り付け」のことです。こうする
　　ことで、メモリ（コンパクトフラッシュ）からデータが消えて、パソ
　　コンに移動します。私の場合はデータ用ドライブに　PHOTOS　という
　　フォルダを作ってあって、その中にさらに移動しようとするデータを
　　撮影した日付　例：20030115　のフォルダを作り、そこにコンパクト
　　フラッシュのデータを全て移動します。非常に重要な写真の場合は、
　　「コピー」→「貼り付け」をして、全ての画像がディスクに正常にコ
　　ピーされたことを確認した後、コンパクトフラッシュから削除してく
　　ださい。転送の途中でマシンが凍りついて、大切な画像が無くなる可
　　能性はわずかですが存在しています。

３．SIGMA Photo Pro を使って画像を閲覧し、必要なものを現像する。

　　現像そのものは演算作業なので、CPU の速度がモロに出ます。速い
　　CPU が載っかっているパソコンの場合は速く、遅いパソコンの場合は
　　遅くなります(あたりまえ)。一覧表示に要する時間は使用している固
　　定ディスク装置の転送速度にほぼ比例します。
　　なぜいちいち全てのデータをディスクに転送するかというと、その方
　　が、表示や現像に要する時間が短くなるからです。さらに SIGMA
　　Photo PRO はデータを保存するためのフォルダを覚えてくれませ
　　ん（これは最悪の仕様です）ので、現像した画像を元の画像とは別
　　のフォルダに保存するためには、いちいち保存先を指定しなければ
　　なりません。だったら初めから保存先フォルダに原画像を移動して
　　おこうと言う発想です。保存先を覚えてくれない仕様は Photo
　　Pro のアップデートで変更されました。Ver.1.1 以降では逆に前回
　　「保存先」で「選択」したフォルダがデフォルトになっています
　　ので、保存時には、どこに保存されるかを必ず確認してください。

４．明らかに不要と思われる画像はさっさと削除する。

　　固定ディスクをパンクさせないためには非常に重要なことです。さらに
　　一定の期間でＣＤ－ＲＯＭやＭＯ、ＤＶＤ等に複写あるいは移動してお
　　くのが最良の方法でしょう。
　　
ご注意：ここに書いてある画像を保存する方法は SIGMA Photo Pro の開発
者が想定した方法ではありません。SIGMA Photo Pro ではカメラをコンピュー
タに接続して、その中から必要な画像のみをコンピュータに保存するという方
法を採用するときに最も使い易いように設計されています。多少の遅さを我慢
できる方は、IEEE1394(FireWire=iLink)によりカメラとパソコンを接続し
て画像を転送、保存する方法をお薦めします。

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３．デジタル画像の基礎知識　その１　サイズとdpi

「きれいに現像」という項目を設定して書き始めたのですが、ビギナーさんを対象として考え始めたら、デジタル画像の基本的な事柄を理解していないと「きれいに現像」する方法を説明されても、理解できないことに気が付きました。しばし、デジタル画像の基本的なことについて書きます。

画像のサイズはピクセル（＝画素、ドット、点）が横に何個、縦に何個並んでいるのかで決まります。SIGMA SD の作り出す画像のサイズは３種類あり、 HI が2268 x 1512画素、MED が 1512 x 1008画素、LOW が 1134 x 756画素です。

ちなみに現時点で一般的なパソコンの画面のサイズは 1024 x 768画素で、 XGAと言われているサイズです。その上が 1280 x 1024 の SXGA、さらに 1600 x 1200 の UXGA あたりが普通に使われる最大でしょう。途中に 1280 x 768、1280 x 960、1400 x 1050(SXGA+) 等の画面サイズもあります。基本的にはパソコンに画面を表示するためのメモリがいっぱい入っていて、液晶タイプでないディスプレイで、大きなものをお使いであれば、どのサイズでも表示は可能です。
液晶ディスプレイの場合は初めから表示できるサイズは決まっていて、それ以外のサイズで表示するとピントがぼけたりします。我が家の液晶はなんかピントが悪いと思っている方は 1024 x 768ピクセル用の画面に 800 x 600 ピクセルで表示をしていないかどうか確かめてください。もし、ご自身が使っている画面のサイズをご存じない方は、この際ですから確認して、しっかりメモしておいてください。Windows であれば、画面上の何もないところを右クリックして、表示されたメニューの一番下「プロパティ」をクリック「画面のプロパティ」というウィンドウが表示されますので、一番右端のタブ「ディスプレイの詳細」あるいは「設定」をクリックして「画面の領域」あるいは「画面の解像度」に **** X **** ピクセルと表示されますので、メモしてください。Macの場合は画面の左の下あたりに顔を出しているベロをクリックして、チェッカーフラッグみたいなアイコンをクリックすると現在の画面ピクセル数が表示されます。

dpi と言うのは画面やプリンタにおける１ピクセルの大きさを「１インチの幅に何個の点が存在しているか」という尺度で表した数字です。今、私の目の前には２台の液晶ディスプレイがあります。一つは１５インチで 1600 x 1200ピクセル(UXGA)の表示ができるもので、もう一台は同じ１５インチですが、1024 x 768ピクセル(XGA)になっています。ディスプレイの画面の大きさを計ってみました。どちらも横幅は30.5cmです。これをインチに換算すると１２インチです。とすると横に1600ピクセル表示しているディスプレイの dpiは 1600÷12で 133.3dpi、横に1024ピクセルの場合は 1024÷12で 85.3dpi です。皆さんもご自身のディスプレイの解像度を計算してみてください。

画面の場合は画像のサイズを表す時に基本となる単位がセンチやインチでなくピクセル数なので、割合簡単に理解できるのですが、これがプリンタとなると、ちょっと話がややこしくなります。
A4 と呼ばれる紙のサイズがあります。この用紙は横長に置いたときには幅約 30cm x 21cm です。この紙に上下左右1cmの余白を取って印刷するときに必要なピクセル数を計算してみましょう。最近のインクジェットカラープリンタの解像度は 1440dpi～2880dpi ですが、一般的な数値で 1440dpi を採ります。さて、このプリンタの dpi はちょっとくせ者で、一色の最小の解像度を表しています。実際にプリントされるときには画像データ上の１ピクセルは CMY（シアン、マゼンタ、イエロー）あるいは CMYK（シアン、マゼンタ、イエロー、黒）に変換されて出力されます。つまりデータ上の１つの点を表現するために、プリンタでは３個、あるいは４個の点が必要となるので、1440dpi ÷ 3 あるいは ÷ 4 がプリンタが表現できる最高の解像度となります。話をわかりやすくするためにここでは ÷ 4 を採用して、通常のインクジェット式カラープリンタが表現できる一番細かい全ての色を表すことができる点の大きさを 360dpi とします。それ以上の解像度でプリントしても、プリンターはそれを解像できないし、フルカラー画像の場合 240dpi以上あれば不自然さを感じないという私の経験に基づく値です。
で、先ほどの A4サイズの用紙にフルカラー画像をきれいに出力するために必要なピクセル数を求めます。横は28cm=11インチありますので 11x360=3960、縦は 19cm=7.48インチで 7.48x360=2693 です。画素数にすると10,664,280画素です。

以上でお判りのように SIGMA SD(HI)の画素数は一般的なディスプレイ全面に表示できる点の数を大きく上回っています。つまり、パソコンの画面上に SIGMA SD(HI)で撮影した画像をスクロールなしに表示するためには、もっと小さくしなければなりません。が、A4 サイズにプリントアウトするには、だいぶ足りません。ただ、SIGMA Photo Pro は画像を保存するときに、付加情報として[180dpi]を画像ファイルに書き込みます。この情報に基づいてプリントアウトするとプリンタの解像度を目一杯使ってはいないのですが、180dpi はフルカラー画像の出力解像度としては悪くない（十分に細かい）値なので、あまり不自然には見えません。

さて、デジタル画像における（実際の）サイズの本質は何かと言いますと、上で述べた dpi とはまったく関係なく、実際にいくつの点（画素、ドット、ピクセル）で画像が作られているのか？　と言うことです。dpi はその画像をどれくらいのサイズで表示（印刷）するかという意味で、要するに１つの画素（ドット、ピクセル）をどれくらいの大きさで表示（印刷）するのかという単位です。良く問題にされる画素数は画像全体が何個の画素で作られているかと言うことで、SIGMA SD の場合 HIモードでは 2268 x 1512 = 3,429,216 で約343万画素となります。より大きな画素数が必要な場合には現像時に２倍サイズでの保存(面積比だと４倍で 1372 万画素)をお薦めします。

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４．デジタル画像の基礎知識　その２　色と明るさ、コントラスト

ここで扱うデジタル画像とは「数値化されたＲＧＢ（赤緑青＝加色３原色）各色のデータを１画素として、コンピュータのディスプレイに表示したり、プリンタで印刷できる画像」と定義しておきます。色を数値で表すにはCMYとかL*a*bとか学校で習った色相、彩度、明度などいろんな方法がありますが、話をわかりやすくするために、この場で扱う画像はＲＧＢの各色の明るさを数値に置き換えて色を表す方法で説明します。

RGBで色を表すとき、各原色が取る値は 8bit で表現する場合 0 から 255 までの値をとります。RGB の全ての値が 0 の時には「黒」、RGB の全ての値が 255 の時に「白」となります。純粋な赤は RGB で表現すると 255,0,0 で、緑、青はそれぞれ 0,255,0、0,0,255 となります。SIGMA Photo Pro には画像上のポイントしたピクセルを中心にして上下左右２ピクセルの平均を計算して、その色を RGB で表示する機能があります。この機能を利用して色を数値でチェックすることができますので、目で見て感じた色と実際の画像がデータとして持っている色の違いを知ることが可能になります。

見た目では真っ白に見えても、SIGMA Phto Pro の「ルーペ」で見てみると 254,255,254 などと表示されて、実際には緑がかった非常に明るい灰色であることが判ったりします。残念ながらディスプレイやプリンタで完全な色再現を実現するのは、現在でも不可能に近いと考えてください。広告制作現場や製版所の１００万円近くする高度に調整が可能なディスプレイを使っても、１週間に１回はカラーセンサーを使って再調整を行ってやりながらなんとか基準の色に近いものを表示できるに過ぎません。

ですから、私のパソコンの画面に表示される色と、これを読んでおられるあなたのコンピュータに表示されている画面の色が同じである可能性は、非常に少ないのです。ディスプレイの調整にあまり気を遣っていない方（パソコンユーザーの９０％？）にとっては寝耳に水かも知れませんが、とにかく「正確な色再現の基準」を満たしているパソコンやディスプレイは業務用のとんでもなく高価なものしかないと知っておいてください。

こういった非建設的は話は＼(^_＼)コッチニ(／_^)／オイトイテ・・・。

幸いにして人間の眼は「色」に関してはかなり鈍感です。ですから、最低限の注意で実際の色のように見えてしまうので、ポイントさえ押さえておけば、それらしい画像に仕上げることができます。そのポイントとは「白」と「黒」と「灰色」です。よほど変わった状況でない限り、写真の中には非常に白に近い部分、あるいは白そのもの、そして中間の灰色、ほとんど黒と言って良い部分があると思います。この各ポイントの明るさと色合いを注意して調整することで、画像の見栄えは変わって来ます。
理想的に調整された画像には最小面積の白と最小面積の黒が含まれています。つまり、画面上の一番明るい点の値が 255,255,255 になっていて、一番暗い点の値が 0,0,0、中間明るさの灰色の点が 128,128,128になっているのが、理想的な画像です。もちろん実際の画像にはこの条件に当てはまらない（当てはめることができない）ものもいっぱいありますが、ほとんどの画像はこの単純なポイントさえ押さえれば、明るさとコントラストに関しては、最高の画質と言うことができます。

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５．きれいに現像

それでは、きれいに現像しましょう。とりあえず「オート」です。「オート」という
のは SIGMA Photo Pro が与えられたRAW画像の全ピクセルの値を調べて、
暗すぎるようなら明るく、コントラストが低いようなら高く、色が偏っているような
ら偏りを補正し、鮮やかさが足りないと思ったら、色彩に鮮やかさを加えます。
「オート」が変更しない現像パラメータは「シャープネス」だけです。SIGMA SD のシス
テムで非常に合理的と私が感じるのはこの部分です。つまり、実際の撮影の
時点でそこまでの補正を行うことをカメラにやらせずに、もっとはるかに力のあ
るパソコンに任せてしまうと言う割り切りです。逆に言えばカメラにそれだけの
能力を持たせるための時間が足りなくて、コスト的にも低く抑えたかったという
事情があったのかも知れません。FOVEON センサーの RAW 画像データは非常
に特殊で、そのデータから通常の RGB 画像を得るための変換処理は複雑です。
JPEG 出力を機能として持たせるためには現在の汎用 CPU ではなく FOVEON
専用の処理チップでないと迅速な処理は難しいのではないかと推測します。

この「オート」による現像はとりあえず、お薦めです。が、SIGMA SD の表現力を「無
難にまとめる」方向で調整してしまうのが、「オート」の特徴です。そして、最も
「オート」が苦手とするのが「カラー調整」で、これに関しては撮影者がマニュア
ルで合わせて上げることが必要なケースが多々見られます。

さて、それでは私が普段行っている現像方法を紹介させてください。順番は必
ずしも守って頂く必要はありませんが、この手順でやると、無駄が少ないことを
経験で学びましたので、ちょっとだけ、気にしてください。

おっと、その前に準備が必要です。基本的には一度やれば良いので、必ず以下の
ことを実行してから、現像作業に入ってください。

現像の準備

１．ディスプレイの調整。SIGMA Phot Pro のサムネイル（画像一覧表示）画面の
　　メニューで [ツール] → [モニタの確認] を実行して、ディスプレイの明るさ
　　とコントラスト、色の偏りを調整しておく。
２．どのRAW画像でも良いから、選択して大きく表示させ、画面左上にある[画像の
　　保存]ボタンのすぐ右にある[ルーペ]のボタンが押された状態であることを確認
　　する。押されていなかったら、クリックして、押された状態にしておく。
３．調整パレットが表示されるようにしておいて、一番下のヒストグラムの警告表示の
　　チェックを外しておく。そして、警告表示の数値、左側は＜ 10 ＞、右側を＜ 250 ＞
　　にしておく。

現像の実行

１．「オート」で現像する。
２．ニュートラルグレイ（色調がない灰色）になって欲しい箇所を探す。
３．[カラー調整]のスポイトボタンが押されていることを確認して、その箇所をクリックする。
４．画面の色の調子を見て、納得するまで、場所を変更して、クリックを繰り返す。
５．全体の色調が決まったら、「露出」(全体の明るさ)を調整する。

これでかなりきれいな画像が得られるはずです。が、もう一押ししてみます。

調整パレットの一番下、ヒストグラムの警告表示にチェックを入れてみましょう。
もしこのチェックを入れたときに明るい部分や原色の部分に赤い色が付かなければ
明るさ、あるいは色の彩度が足りません。そして、暗い部分に青い色が表示されな
い場合は「真っ黒」がその画像の中には無いことを意味していますので、全体に明
る過ぎるか、暗くあるべき箇所の暗さが足りないと言うことになります。ただ、ご自身
の目で見て、納得が行く画像であるのなら、無理に調整する必要はありません。
明るい場所の調整は[ハイライト]で、暗い場所の調整は[シャドウ]で行ってください。

警告表示が全く出ない画像は「優等生画像」です。よほど柔らかい調子の画像でない
限りは、わずかに警告表示が出るくらいに調整してください。

最後に画面の中に 255,255,255 の点があるか、 0,0,0 の点があるかを確認してください。

この記事を書いた後で、SIGMA Photo Pro では「シャドウ」をコントロールしても 0,0,0
「真っ黒」にならないことが判明致しました。4,4,4 が最暗部の値です。暗部の警告表示
値は < 10 > くらいに設定してください。ただ、一般的なプリンタでは 4,4,4 となると
見かけ上 0,0,0 とはほとんど区別が付かないので、真っ黒を無理矢理 0,0,0 にする
必要は無いような気もします。

B5 サイズ以上に印刷することが目的の画像の場合は２倍で、そうでない場合はそれなり
のサイズで保存してください。

TIF か JPG か・・・。ディスクの空きサイズに余裕のある方、JPG 化のノイズが判別
できる方、最終の画像でない場合は TIF で、それ以外の場合は JPG で保存しましょう。

SIGMA Photo Pro 2.0 では現像時のデータを X3F ファイルに記録できるようになりました。
この機能が付いたので、最終的な出力を目的とする画像でない限りは、あえて JPEG や TIFF
で出力する必要はなくなりました。画像を保存する際に □ X3F ファイルへの設定の保存　に
チェックを入れて、現像データを X3F ファイルに記録することをお薦め致します。

左　オートで現像。露出:0.9　コントラスト:0.1　シャドウ: 0.1　ハイライト: 0.3　彩度: 0.0　シャープネス:0.0
右　調整した画像。露出:1.4　コントラスト:0.8　シャドウ:-0.1　ハイライト:-0.7　彩度:-0.2　シャープネス:0.0

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６．被写界深度と焦点深度

被写界深度というのは写真を撮影したときに「どれくらいの深さでピントが合っているか」
という距離の遠近差を言います。「深さ」と表現されるのでちょっとわかりにくいのですが、
要するに「何メーターから何メーターまでの距離範囲がピントが合っている範囲である。」
という意味です。例えばタムロンのウェブサイトに出ている表を参考にすると、焦点距離
28mm のレンズで、2m の距離にピントを合わせた時には、絞り値 F:4 だと 1.56m ～
2.83m、絞り値 F:8 だと 1.28m ～ 4.93m、F:16 では 0.96m ～ ∞　までの範囲で
「ピントが合う」とされています。（http://www.tamron.co.jp/data/depth/a06ddepth.htm）

とにかく、被写界深度には以下の法則があります。

１．距離が近いほど被写界深度は浅い（ピントがあっているように見える範囲が狭くなる）
２．レンズの焦点距離が長いほど被写界深度は浅い
３．絞りが開いているほど被写界深度は浅い

この被写界深度と言うのは「許容錯乱円径」と言う「ピントが合っているように見える点の直
径」から計算で求める（http://noncoat.hp.infoseek.co.jp/zavod/culc/cul_his.html）
のですが、先ほどの例は実際の計算値と異なっているので、もしかすると実測値かも知れま
せん。レンズの性能(フレアの出方)によっても当然、被写界深度は変わってきます。さらに、
先ほどの例には「35mmフィルムの場合」という条件を付けなければなりません。

ここからが本題です。SIGMA SD で撮影された画像の良否を判定するのは、少なくとも「ピント」に
関する限りは、非常に簡単です。SIGMA Photo Pro の「ルーペ」を使って拡大された画像を
見れば良いのです。この方法によるピントの判断は昔のレンズ設計者が考えもしなかったと
んでもなく恐ろしい方法で、超微粒子フィルムを使って撮影した画像を顕微鏡で見るよりも
はっきりと、ピントが合っているのかいないのかを判別できてしまいます。ただ、「ルーペ」
を使って画像を拡大する場合でもアンチエイリアス処理（画像の階調を滑らかにする処理）
がされているために、ピントが合っていても、少しぼけて見えます。35mmフィルムの場合
許容錯乱円は 1/30mm とされていますが、SIGMA SD でのそれは 1/100mm 位となります。
この値を計算式に入れて計算し直すと上記の例は、絞り値 F:4 だと 1.81m ～ 2.23m、
絞り値 F:8だと 1.66m ～ 2.51m、F:16 では 1.42m ～ 3.38m となり、とんでもなく狭い範囲
にしかピントが合っていないと判断されることになります。（条件全くは同じなのに！）

さて、被写界深度は私たちが眼で確認することができるのですが、もう一つの深度、焦点
深度は画像には写らない深度です。難しい話はヌキにして、一言で説明すると、「被写界
深度の範囲がピント面ではどれだけの深さになっているのか」と言うことです。

さらに、はしょりますが、焦点深度は被写界深度とは逆に焦点距離が短くなるほど浅く（少
しの移動量で大きくぼける）なります。

つまり、広角レンズはほんのわずかにピントリングを動かしただけで、ピントの合う面が前
後に大きく移動すると言うことです。

なぜこんな難しい話を書いたかというと、デジタルカメラで撮影した画像は、時としてディ
スプレイ上で等倍で表示されることもありますので、非常に大きく拡大されます。なので、
それだけの拡大表示に耐えうるピント調整精度、つまりオートフォーカスの能力がいかに高
い精度を要求されるかと言うことを知って頂きたかったからです。

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７．オートフォーカス

「SIGMA SD のオートフォーカスは TTL位相差検出方式です。」と言われてわかる人はカメラの
設計者だけでしょう。（＾＾；

ちょっと詳しくSIGMA SD のオートフォーカスシステムの作動原理を説明します。ただし、これ
はシグマさんから聞いたのではなく、一般的な位相差検出方式の説明を SIGMA SD の機械的構造
や実際の動作をチェックした結果に当てはめて解説したものですので、間違っている可能性
があります。もし、シグマさんがこれを読んで、間違っている記述があることを見つけたら、
必ずやその間違いを指摘してくれるに違いないという楽観的な考えで、書いています。（＾＾；

レンズを通ってきた光は中心部がハーフミラーになっている SIGMA SD のミラーに反射して、70%
がフォーカシングスクリーンに当たり、ペンタゴナルダハプリズムを通ってファインダー
の接眼レンズに導かれます。この光はファインダー内の「像」として認識されます。中心
部のハーフミラーの後ろにさらにもう一枚、下方に光を導くミラーがあって、入射してき
た光の30%(この％は想像です)はミラーボックスの底に小さな四角い口を開けているオー
トフォーカスセンサーに導かれます。

「TTL位相差検出方式」の「TTL」は「Through The Lens」のことで、「撮影用のレンズ
を通って来た光を測定していますよ」という意味で、光の量を量るために特別な光学系
を使わずに、本当に写真を撮影するための光を利用していると理解してください。

オートフォーカスセンサーは（多分）３枚のレンズと１組の CCD ラインセンサーで構成さ
れていて、ピントを検出します。

ミラーで下方に導かれた光は、直進したらイメージセンサーの表面が存在しているのと
同じ距離に（仮想的に）設定された面を通過します。１枚目のレンズはその（仮想的な）
面を通過した光が拡散しないように集光します。このレンズをコンデンサーレンズと言い
ます。コンデンサーレンズを通った光は、カメラ正面から見て、左右に置かれた１対のレ
ンズにより、１対の像をフォーカシング用CCDラインセンサーに結びます。１対のCCDライ
ンセンサーはそこに照射された像をお互いに比較し、特定のパターンがお互いのどの位置
に存在しているかを判断し、２つの同一パターンの距離を測ります。もし、この距離があ
らかじめ決められている距離よりも狭い場合には前ピン、同じなら合焦、広い場合は後ピ
ンと判断して、ピント調整用のステッピングモーターを動かします。

う～～～ｎ。文字で書いただけでは、わかりにくいなぁ。

まぁ、オートフォーカスシステムの作動原理を知らなくとも、その上手な使い方を知って
いれば良いので、これ以上の説明は（私もできないので）はしょります。

上の記述で注目して欲しいのは「カメラ正面から見て左右に置かれた」と言う点と「２つの
同一パターンの距離を測」ると言う点です。つまり SIGMA SD のオートフォーカスは「水平線」に
対しては全く働きません。（実験してみましたので、皆さんもやってみてください。）
さらに、何らかの濃度差が水平方向に存在していないと駄目です。もうひとつ、細かい
正確な水平のパターンが並んでいる場合にもピントは合いません。

と、書きましたが、実際には SIGMA SD ともクロスセンサーが採用されていると言うことな
ので、横位置で構えた時の水平線にもピントが合わなければいけないのですが、SD9 にお
いては、横位置で構えた時の水平線にうまくピントを合わせることは苦手なようです。

SD9 においては、ピントを合わせたい箇所の明確な線がカメラに対して垂直になるようにカ
メラを構えて、明度差が一番ある部分をファインダー画像の中心に持っていて、シャッター
ボタンを半押しした後に、構図を決めて撮影することがオートフォーカスのうまい使い方で
す。（要は一昔前のオートフォーカスシステムだと言うことです。（＾＾；）

SD10 は SD9 と比較した場合よりピントが合い易くやすくなっています。これはファームウェ
アの改良だけではなく、センサーユニットも改良されたものと思われます。

ピントを合わせたい箇所にはっきりした明暗をもつパターンが無い場合は、オートフォーカ
スを使っても、ピントを検出できませんので、マニュアルで合わせましょう。それとある範
囲（この場合の範囲は遠近の範囲です）に深くピントを合わせたい場合は、作画上問題とな
らない距離まで離れて、ピントを合わせたい範囲の中心よりやや手前にピントを合わせて、
絞りを F:11 くらいに絞って撮影してください。特定の範囲にしかピントを合わせたくない
場合は、逆のこと、つまり、できる限り近づいて、絞りを開いて（小さい値にして）撮影します。

12-24mm の様に極端に被写界深度の深いレンズでは、ピントの山をオートフォーカスセン
サーが正確に測定することが難しい場合（1.5m 以上の距離、室内など）があります。ファ
インダーでもピントの山を確認しづらいようなので、距離環を使った目測によるピント設定
をお薦めします。

その後さらにイロイロ実験した結果、昔マニュアルフォーカスの時代に使っていた手が使える
事が判明しましたので、ここで紹介しておきます。ズームレンズの場合だけですが、シャッター
チャンスにゆとりがあるのであれば、一度焦点距離を最望遠側にして、オートフォーカスで合
わせ、その後ズームダウンして必要な画角にしてシャッターを押してください。合いづらかっ
た広角側でのピントが、嘘のようにビシバシ決まります。ただし、この技は全てのズームレン
ズに使えるわけではありませんので、事前に確認しておいてください。

FOVEON X3 にはオートフォーカスセンサーとしての能力、機能があるのですが、SIGMA SD では
ミラー固定式ではないために、撮影用イメージセンサーとしてしか機能していません。

でも、固定式ミラー（ペリクルミラーと呼ばれることもあります）にはそれなりの欠点
もありますので、シグマさんには内部反射を起こさないことを条件に「もっといっぱい
フォーカシングセンサーを埋め込んでください。」とお願いしておきましょう。でも、
今度は、どのセンサーを使うのかという指定の問題が・・・。

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８．自動露出のモード選択

DS9/10 の自動露出制御には３つのモードがあります。[Ｐ]プログラムモード、[Ａ]絞り優先
モード、[Ｓ]シャッター速度優先モードの３つです。

適正露出（露光）とはレンズが作る画像が、イメージセンサー上に「適切な明るさ」で「適切
な時間」の間、投影されることを言います。

レンズを通った光は、通常はミラーに反射されて、ファインダーに送られます。シャッター
ボタンが十分に押し込まれると、ミラーが跳ね上がり、ほぼそれと同時に自動絞り機構が
働いて、レンズの絞りを指定された絞り値まで絞り込み、絞り込みが完了した直後に、シャッ
ターにスイッチが入って、下に伸ばされていた先幕を畳み始めます。指定された時間が経過
した後、下に畳み込まれていた後幕が、上に向かって伸ばされます。後幕が完全に伸ばしき
られると（シャッターが切り終わると）、自動絞りのスイッチが切れて、絞りは再び開放状
態に戻り、ミラーが降りてきて、シャッター幕は閉じた状態で、再びボディ下部にセットさ
れます。

ここで問題になるのは、「絞り」と「シャッタースピード」です。「絞り」はレンズの光学
的中心にあって、数枚の薄い羽で構成され、人間の瞳の虹彩と同じように、絞り値に応じて
レンズを通過する光を、開いた丸い窓の大きさを変化させることで制御します。シャッター
は、指定された時間に相当するだけの光をイメージセンサーに当てるように制御されます。

絞りは「どれだけの明るさ」を決め、シャッターは「どれだけの時間」を決めます。この２
つの要素によって、イメージセンサーがどれだけの光の量に曝されるかが決まります。

絞りは F:1.4, F:2.0, F:2.8, F:4.0, F:5.6, F:8.0, F:11, F:16, F:22, F:32 の様に絞り
の面積がちょうど２倍になる直径の変化量として表現されます。実際にはレンズの光学的有
効径で焦点距離を割った値なので、絞り（径）が小さくなるほど、値は大きくなります。

シャッタースピードは非常に単純で、実際にイメージセンサーがレンズを通過してきた光に
曝される時間の長さを表します。SIGMA SD の場合は 15秒,8秒,4秒,2秒,1秒,1/2秒,1/4秒～ 1/6000秒
と言うように（ほぼ）倍々の系列で並びます。ただし、1/250秒より高速の場合は先幕と後幕が
作り出す水平な隙間（スリット）の幅が狭くなることでシャッタースピードは制御されます。

もちろん、絞りもシャッタースピードもそれぞれの中間値を持っていて、ややデリケートな
制御が可能になっています。超高級一眼レフでは絞り値などももっと細かく指定できるもの
もありますが、SIGMA SD の場合は現像時に 1/10 ステップで露出の制御が行えますので、かなり
大まかでも、問題ありません。

さて、本題に入ります。自動露出制御というのはファインダーの中に置かれた明るさを測定
するセンサーが、これから撮影しようとする画像の明るさを測って適正な露出を決定します。

プログラムモードでは、とりあえず、あらかじめ決められた絞りとシャッタースピードの組
み合わせをカメラが選択して、絞り値とシャッタースピードを同時に決定します。その組み
合わせが気に入らなければ、撮影者は任意に適正露出の範囲内で変更することができます。

絞り優先モードは、あらかじめ撮影者が特定の絞り値を指定して、カメラはその絞り値で撮
影するために適切なシャッタースピードを選んで、設定します。絞り優先モードは、主とし
てピントの合う範囲（被写界深度）を撮影者が意識的に制御する場合に使用されます。経験
を積んだ撮影者の場合にはこのモードで撮影するケースが多いようです。

よほど特別な条件でない限り（真夏の海岸で F:2.8 を指定とか、闇夜のカラスを F:22 で撮
影したい）シャッター速度が変化できる幅は十分にあるので、ほぼ指定通りの撮影が可能です。

シャッター速度優先モードは、撮影者がシャッタースピードを指定しておいて、カメラに適切
な絞り値を設定させるモードです。どうしても速いシャッタースピードでないと困るとか、走
行中の車を追いかけるように撮って、背景を横に流れるようにブラしたい（流し撮り）とかの
要求がある場合に選択されます。ただ、絞り値を変化させることができる範囲はシャッタース
ピードを変化させる幅より狭いので、事前に目的とするシャッタースピードで、適切な露出が
得られるのかどうかと言うチェックを怠らないようにしてください。

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９．８分割評価測光って？

撮影レンズを通ってきた光（画像）の明るさを測定する方法はいっぱいあります。昔はその
方法自体がカメラの「ウリ」になっていたこともあります。今でもそうかな？（＾＾；

SIGMA SD の標準の測光モードは「８分割評価測光」となっています。画面上を８つに分割して、
それぞれの明るさを測り、評価、演算して、適切と思われる露出を決定します。

画面をどのように８つに分割して、それぞれの領域から得られる情報をどのように処理して
最終的な露光量を決定しているのかは、マニュアルには書いてありません。シグマさんのサ
イトにも詳細な説明がないので、これが具体的にどのような「測光」「評価」なのかを知る
術はありません。

日常的な写真撮影においては、多分このモードで良いのでしょう。（＾＾；

SIGMA SD には他に「中央重点平均測光」と「中央部測光」があります。中央重点平均測光は順光
でのスナップやポートレートなど、一般的な撮影に適しています。が、８分割評価測光との違
いはあまりないのではないかと思いますが、実験はしていません。

中央部分測光は、逆光状態や、主となる被写体の明るさが、周りと極端に異なる場合に使用
します。スポットライトを浴びた人物、窓際の人物などには有効です

カメラを三脚に据えて、いろいろな被写体に向けて、測光モードを切り替えることで、どの
ように露出データが変わるかを調べてみれば、それぞれの測光モードの特徴がわかるので、
興味のある方は、ゼヒとも実験してみてください。

この記事に「８分割評価測光」の詳細を期待した方には、申し訳ありません。シグマさんに
対して情報開示をお願いする権利が私にあるとは思えませんので、この記事をお読み頂いた
シグマさんからのレスポンスがあれば嬉しいなぁ・・・。と言ったところで、次へ行きます。

（＾＾；

【この記事を読まれたせいではないと思いますが SIGMA SD の最新のカタログには８分割測光の分割が
どのようになっているのかが図で掲載されています。近いうちにスキャンしてここに載せておきます。
もし、著作権上の問題があるようでしたら、今のうちにクレームしてください。＞シグマ様】

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10．ホワイトバランス

ホワイトバランスは画像全体の色調を決定します。正確には写真を撮影した際にどんな光源を使って撮影したかというデータを記録して、現像の際に色の補正を助けます。

SIGMA SD で指定できるホワイトバランスは「オート」、「晴れ 5400K」、「日陰 8000K」、「曇り 6000K」、「白熱電球 3150K」、「蛍光灯 4100K」、「フラッシュ 5850K」、「カスタム」の８種類です。

「晴れ」の後に 5400K と書いてあるのは「色温度」と言って、真っ黒な物体を加熱したときに、何度に熱したらその色の光を発するかという理論値です。単純に言えば、温度が高いほど青く、低いほど赤いと覚えておいても、まぁ、間違いではありません。ただ 8000K と 7000K の色の差と、3400K と 3200K の色の差がほぼ等しいという、訳のわからない単位なので、色温度変換フィルターでは「ミレッド」という単位が使われます（1÷色温度×1000000）。

ホワイトバランスの設定、基本は「オート(AWB)」です。現像時に色調に極端な偏りがある場合には、マニュアルで指定し直すことができますので、撮影の際には「オート」で撮影して一向に差し支えありません。逆に「オート」で撮影しておかないと、「オート」のデータは生成されませんので、現像の時点で「オート」を選択することはできません。もし、撮影時にRAW データを基準にして、色の偏りを求めているのであれば、後からでも「オート」の指定ができても、おかしくはないのですが、なぜかできないようになっています。この仕様は SIGMA Photo Pro Ver.2.1 で変更されて、現像時に「オート」を選択できるようになりました。

SIGMA SD のRAWデータ画像ファイルは撮影時のホワイトバランスを記憶しています。が、「オート」と「カスタム」は特定の値ではないために、単純に「オート」あるいは「カスタム」として記録されているだけではなく、そのときの色の偏りも同時に記録されます。
ただ、ファイルに記録される全てのデータの数値を変更しているわけではありません。RAW データはまさに「生」で、ホワイトバランスを変えても、データそのものが書き換えられるのではなく、色の偏りの値だけが変更されます。

特殊な光源で撮影する場合は「カスタム」を選びましょう。例えば私が室内で小物を撮影するときには、かなりの確率で、ストロボを壁に反射させて、その光で撮りますが、壁の色がややクリーム色がかっているために、撮影時と同じ状態のライティングで、真っ白なケント紙を使って「カスタムホワイトバランス」を設定します。真っ白な紙などを使ってカスタムホワイトバランスを採る場合には、適正露出では失敗する場合が多いので、２～３絞り絞った状態で行ってください。それでも、色の偏りがないわけではないので、現像時には再度調整することもあります。

繰り返します。基本は「オート」か「カスタム」です。それ以外のホワイトバランスは、現像時に指定して変更が可能ですので、晴れた屋外で撮影するときに、日陰にいる人物を撮影しているのに「晴れ」のまま撮影してしまっても、大丈夫です。ユーザーによっては常に「晴れ」に設定している方もいます。正しい色を出す必要がある場合には「カスタム」で正確なカラーバランスを取っておくと現像時の手間は少なくなります。

特に SIGMA Photo Pro Ver.2.0 以降は画像一覧表示画面で選択した画像のホワイトバランスを一括で変更する機能が付きましたので、ますます撮影時のホワイトバランスを気にする必要は無くなりました。いずれにしても、より正確な色再現を求めるのであれば、単純なホワイトバランスだけでは不十分で、ポジフィルムで同時に撮影したものと比較しながら色調を決めて行くか、私のように開き直って、「どうせ正しい色は出ないのだから、自分が感じた、あるいは表現したい色調に調整してしまう」方法もありかも知れません。

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11．ブレ

ものがぼんやり霞んではっきり見えない状態を英語で「ブレ(blur)」と言います。
本来ならピンぼけも「ブレ」のうちなのですが、写真の世界では（英語でも）明確に区別されています。
シャッターが開いている間に、カメラ、あるいは被写体が動くと、この「ブレ」が発生します。
動いた方向に、動いた分だけ、画像が重なり合うので、境界線がはっきりしなくなり、ピントがぼけたように見えます。
被写界深度の所で述べましたように、SIGMA SD ユーザーは、実に簡単にこの「ブレ」を検知できます。
もちろん意識的にカメラを動かして撮影したり、被写体の動きを表現したいときなどには全く問題ありませんが、カッチリした写真が目的の場合は、この「ブレ」は大敵です。
昔は 1 / レンズの焦点距離より遅いシャッターを切るときにはブレ易くなるので気を付けましょうと言われましたが、SIGMA SD においては別です。いかなるシャッタースピードにおいても、手持ち撮影で気を抜くと、ブレます。

「ライフ」のカメラマンは「３分あったら、三脚を立てろ」と言われていたそうです。

手持ち撮影の基本は「しない」です。（＾＾；
が、ほとんどの場合そうは言ってられませんので、左手はレンズを鷲掴むか下から支える、両脇を締める、カメラを顔に押しつける、寄りかかれるものがあったら、寄りかかる、そして、夜露に霜が降りるがごとくシャッターボタンを押してください。

皆さん、シャッターボタンを押すときに呼吸してませんよね？

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12．レンズの選択　　最新更新 2004/01/02

レンズの選択と書いては見たものの、非常に難しい主題であることに、気が付きました。だからパス！

と言いたいのですが、目次に書いてしまった以上、書かないわけには行かないので、書きます。（＾＾；

ただ、この記事を参考になさって、高価なレンズをお買いになり、性能的に満足が行かなかった場合でも、お願いですので、私にクレームを付けないでください。（＾＾；　責任は取りません。

次々に発売される新レンズの評価を加えるたびに、文字の色を変えてきましたが、非常に読みづらいので、止めます。（＾＾；

私のように中古で買えるレンズだけを買うという方法もありますが、28-70mm F:2.8 と 28mm F:1.8 と 15-30mm F:3.5-4.5 と MACRO 50mm F:2.8 と APO 80-400mm OS EXは新品で買ってしまいました。結局、中古で買って今まで所有し続けているレンズは MCRO 105mm だけですね。（＾＾；

【この記事は「FAQ非公式版」へ移動しました】→ ここをクリックしてください

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13．画像ファイル形式

レタッチについて書く前に、デジタル画像のファイル形式について触れておきます。

画像ファイルの形式にはイロイロありますが、それぞれのファイルの特徴を知ってお
くことでコンピュータのディスク容量を無駄なく使用できます。

X3F 形式　言わずと知れたSIGMA SD が撮影した画像を保存するためのファイル形式です。
　　　　　内部的にはサムネイル用の小さい画像を持ち、各色のデータは１２ビット
　　　　　で記録され圧縮が掛かっています。いわゆる「ネガ」に相当するファイル
　　　　　で、二度と見たくない写真以外は、可能な限り保存しておく方が良いでしょ
　　　　　う。SIGMA Photo Pro でなければ表示できないと言う、唯我独尊のファイ
　　　　　ルです。圧縮率はかなり高く ZIP や LHA で再圧縮してもほとんど小さく
　　　　　なりません。“FOVb” (.X3F) File Format External Specification

JPEG形式　ジェイペグと読みます。非可逆的な圧縮を行うために非常に高い圧縮率が
　　　　　特徴のファイルです。ウェブ上の写真はほとんどJPEG形式の画像ファイル
　　　　　です。JPEG画像を作成するときに使用するソフトウェアによって、指定の
　　　　　方法は異なりますが、いわゆる圧縮率を指定できます。圧縮率が高ければ
　　　　　ファイルサイズは小さくなりますが、画像の見かけは汚くなります。どれ
　　　　　くらいの圧縮率が妥当かというのも一概には決められませんので元画像と
　　　　　比較して、適当と思われる値を決めてください。
　　　　　
　　　　　JPEG形式の欠点は「非可逆的」な圧縮であるという点です。これはどうい
　　　　　うことかと言うと、「元には戻せない」と言うことです。ですからウェブ
　　　　　用にJPEG画像を作る際にも、元画像はしっかり残しておきましょう。ただ、
　　　　　圧縮率を非常に落としたJPEG画像は見た目、十分にきれいです。

TIFF形式　ティフと読みます。実はTIFFには一言で説明することができないくらい多
　　　　　くの種類があります。が、ここではSIGAM Photo Pro が作る「無圧縮TIFF」
　　　　　について述べます。TIFF形式のファイルは画像情報を正確に保持すること
　　　　　を第一の目的としています。SIGMA SD で撮影した画像情報の全てを正確に保存
　　　　　するためにはTIFF(16ビット)を選択してください。ただし、一部のソフト
　　　　　ウェアでは１６ビットのTIFFが表示できない可能性があります。時間を掛
　　　　　けて、じっくり現像した画像は、とりあえず、この形式で保存しておきま
　　　　　しょう。ただし、ファイルのサイズはとても大きいです。

BMP 形式　「ビットマップ形式」と通常言われますが、正確には「ビーエムピー形式」
　　　　　と言わなければならない、Windows画像ファイルの標準形式です。無圧縮に
　　　　　画像上の点をファイルにしてあるだけで、昔のWindowsでは、この形式でな
　　　　　いと壁紙として使えませんでした。

PICT形式　ピクトと読みます。アップル社のパソコン用画像ファイルの標準形式です。
　　　　　無圧縮に画像上の点をファイルにしてあるものと、圧縮がかかっているもの
　　　　　があります。

PNG 形式　ピングと読みます。突然、変な聞いたこともないような形式が出てきたの
　　　　　で、面食らった方がいるかも知れませんが、私がほとんどの画像の保存に
　　　　　使用している形式なので、紹介させて頂きます。ファイルのサイズはJPEG
　　　　　の最低圧縮（ほとんど圧縮しない）サイズよりも大きくなりますが、BMP
　　　　　やPICTよりは間違いなく小さい「可逆的圧縮」を使う画像ファイル形式で
　　　　　す。悪い例えですが、TIFF をファイル圧縮ソフトで圧縮したものと同じ
　　　　　（正確には全然違います）と考えても良いでしょう。

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SIGMA Photo Pro を使い倒す

１．初めに

これから SIGMA Photo Pro の横着な、あるいは合理的な、あるいは詳細な使
用法を解説するつもりです。

マニュアル(SPP5ではHELP)を読んでも良くわからない方に使い方を理解して、
上手に現像してもらうことを目的としています。

「マニュアルあるいはヘルプを読んでも良くわからない方」であって、「マニュ
アルを読んだことがない方」ではありません。SIGMA SD のマニュアルももちろ
んですが、お使いになっているパソコンのマニュアル、お使いになっているＯＳ
のマニュアル等コンピュータを所有している方であれば、必ず持っているそれら
のマニュアルをお読みになったことがない方は、初めからマシンを正しく使える
可能性を放棄しておられる方なので、当然、最低限知っていなければならない事
柄も正しく理解されていません。ですから私の解説を読んでも、理解できないか
も知れませんので、ご承知おきください。つまり、インターネットに接続して、
ウェブサイトの記事を読むことができると言うことは、パソコンを使用する上で
の最低限の知識は持っていることを前提としています。

私はソフトハウスのプログラマー、システムエンジニアとしてほぼ８年、ＣＤ
ＲＯＭ、ＤＶＤプログラム制作会社のユーザーサポートとして７年、パソコン
スクールの教師を４年仕事にしておりましたので、初心者の方が、どれほどマ
ニュアルを読まないかを知っており、そういった方々がマニュアルを読まない
ことでどれだけ無駄な時間とお金を浪費しているかを知っています。

損をしたくなければ、まずマニュアルを読みましょう。読んでわからないこと
があったら、わかるまで、調べましょう。それをしたくないのなら、カメラや
パソコンを正しく、楽しく使えるようになることをあきらめてください。