 |
 |
 |
 |
| SD1/Merrill について | SD14/15 について | DP シリーズについて New! | SD9/SD10 について |
トップページに戻ります
|
このページは主としてコンパクトデジタルカメラ SIGMA DP1、DP2、DP1s、DP2s、DP1x、DP2x、DP2 Merrill、DP1 Merrill、DP3 Merrill に関するモロモロを私の主観とテスト撮影に基づいて記述するものです。文責は私にあり、株式会社シグマさんは、この記事の内容を関知しませんし、この記事の内容に関する責任も一切ありません。内容の不備や誤解、誤謬が含まれる可能性もあり、その間違いを訂正する責任は私にあります。が、この記事をお読みになった方が、この記事により有形、無形の被害、あるいは損害をお受けになった場合の賠償責任を問われても、私は責任を取りません。 最新の記事は上に配置します。 このページの DP2 Meriill 及び DP1 Merrill に関する記述の開始へ飛びます。 |
株式会社シグマさんの DP3 Merrill スペシャルサイトへのリンク
株式会社シグマさんの DP2 Merrill スペシャルサイトへのリンク ／ 株式会社シグマさんの DP1 Merrill スペシャルサイトへのリンク
株式会社シグマさんの DP1x スペシャルサイトへのリンク ／ 株式会社シグマさんの DP2x スペシャルサイトへのリンク
株式会社シグマさんの DP2 スペシャルサイトへのリンク ／ 株式会社シグマさんの DP2s スペシャルサイトへのリンク
株式会社シグマさんの DP1 スペシャルサイトへのリンク
|
DP Merrill 用リチウムイオン充電池 BP-41 の製造年月日 2013/06/17 BP-41 の箱に使用説明書を戻している時に、ふと、この使用説明書を読んだことがない事に気が付きました。10 カ国語（中国語は簡体字と繁体字なので９カ国語？）で書いてあり、使用説明書と言うよりは取り扱い注意書のようなものです。でも、ハングル（韓国語）の部分を見て、驚きました。下にその部分をスキャンしたものを掲載します。  ①が製造年、②が製造月、③が製造日であることはインターネットの「日本語→韓国語」翻訳で確認できました。 しかし、④が解りません。ロット番号ではないかと推察できるのですが、確証はありません。ハングルがわかる方がおられたら、④の意味を教えて欲しいです。 なぜ、ハングルの部分にだけこの製造年月日の説明があるのかは不明ですが、韓国の PL 法を遵守しているからかも知れません。 pipopapo-d さんから④は直訳すると「変更履歴」とのことでした。バージョン番号と考えるのが良さそうです。 |
|
DP Merrill にもて遊ばれない為に 2013/04/07 下の「DP3 Merrill について」の中で DP Merrill のマイナス点を列挙していますが、そのマイナス点を何とか克服しようと試みています。もちろん DP Merrill のハードウェアに関しては、後継機による改善を要望する以外、私たちユーザーにはなすすべはありません。 しかし、欠点を補う方法があるのなら、何とかそれを身につけて、撮りたいと思う写真を撮れるよう頑張るのも面白いのではないでしょうか？ 少しずつ書き加えて行きますので、この記事の校了までには４～５日掛かると思いますが、お付き合い願います。 DP Merrill に遊ばれないためには、DP Merrill の今ひとつ足りない部分を知っておくべきと考えます。そして、それら足りない点を撮影者が補うことでより良い写真を作れる可能性が高くなるはずです。ここで先日私が述べた DP Merrill のイマイチな部分をじっくり考察してみます。 暗部が露出不足となった場合に、グリーンやマゼンタの「色ムラ」が発生する点について。 これは現在の Merrill センサーの最大のマイナス点であると私は考えています。ディスプレイで見るとさほどではないのですが、SPP で現像したままの写真を比較的大きなサイズでプリントした時には気になる事があります。 私が DP Merrill や SD1 で撮影する際に露出を多めに掛けるのは、この色ムラの発生を極力抑えようとするからです。カメラから出力される JPEG は白飛びし易いので、露出を多めに掛ける時には RAW での撮影が必須となります。幸い余程の露出過多でない限り RAW で撮影しておけばハイライト部があっさりと飛んでしまうような事はありません。なので、可能な限り多めに露光することを心がけています。具体的には、絞り優先 AE、評価測光、露出補正 EV+0.3 で、必ず露出ブラケット±0.3 に設定して１シーン３カットを撮影します。DP Merrill の評価測光は十分に使い物になる精度を持っていますが、極端な逆光状態や、真っ暗な中でスポットライトが当たっているような状況ではやはり人の介入が必要で、逆光ではプラスの、スポットライト状態ではマイナスの露出補正は必須です。 特に被写体の重要な部分が暗い場合には、極端な露出補正が必要となる事があります。それを忘れますと、肝心な部分にグリーンとマゼンタの色ムラが発生することがあります。この色ムラは本来色が無い部分（無彩色部）でより目立ちますので、最悪の場合は Photoshop 等のレタッチソフトで色ムラの部分を選択し、彩度を下げてしまうことをお勧めします。 2013/04/08 今朝は良く晴れたので、昨日の記事に関連した写真を朝の散歩で撮影して見ました。  SIGMA DP2 Merrill @f:7.1 1/500Sec. ISO100 EV+0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：風景 朝日を浴びたマーガレット（？）です。以前なら露出をマイナスに振る被写体ですが、DP Merrill は高彩度な被写体でも簡単に白飛びはしなくなったので、露出補正は +0.3。暗い部分を見ても色ノイズや色ムラはありません。  SIGMA DP3 Merrill @f:4.0 1/1250Sec. ISO100 EV-1.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ポートレート 直射日光を反射している八重桜、さすがにこの被写体になるとマイナスの露出補正でないと花の色が飛んでしまいます。このような場合に、暗部に色ノイズや色ムラが出現します。良～～～く見るとわかりますが、許容範囲だと思います。  SIGMA DP3 Merrill @f:5.0 1/640Sec. ISO100 EV-0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：スタンダード ほぼ３００年前に作られたお地蔵さんです。最も色ムラや色ノイズが判り易い被写体です。ディスプレイ上でははっきりしませんが、明るめにプリントすると影になっている石の部分に少し色ノイズが乗っていることがわかります。が、指摘されなければわからない程度ですので、十分に許容範囲でしょう。  SIGMA DP3 Merrill @f:5.0 1/320Sec. ISO100 EV-0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：スタンダード かろうじて残っていた八重桜。以前の FOVEON なら暗い幹の部分にかなり多量の色ノイズが出現したはずの被写体ですが、全くと言って良いほどノイズは見られません。  SIGMA DP1 Merrill @f:4.0 1/1000Sec. ISO100 EV-0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：風景 以前のモデルであれば、左上のマンションの部分に激しい色ムラが発生しているはずの被写体です。が、DP1 Merrill では露出補正をマイナスに振っているにもかかわらず、露骨な色ムラは見当たりません。 意図的に不足気味の露出をしたのですが、予想していたほどのひどい結果にはなりませんでした。カメラが良くなったのか、SPP が良くなったのか不明ですが、意外に良い結果となってしまいました。しかし、露出を１段以上間違えて現像時に明るく補正しなければならない様な場合には、必ずと言って良いほど暗部（特に精緻に描写されている部分では）に色ムラや色ノイズが乗ってきますので、十分に気を付けてください。 2013/04/10 ISO100 では暗部に露骨な色ムラが発生することは確認できませんでしたが、DP Merrill でもう一つ、大いに不満な点である高 ISO 感度での撮影において発生する色ムラや輝度ノイズ、そして、カラーバランスが崩れる事を検証してみました。 皆さんよくご存じの通り、DP Merrill は比較的暗い状況で、動きのある被写体をカラーで撮影することがとても苦手なカメラです。なぜならば高い ISO 感度を設定する事で実に簡単に色ムラやかなりの輝度ノイズが発生するからです。綺麗な写真を撮ろうと思ったら、可能な限り低い ISO 感度で撮影するしかありません。 しかし、RAW で撮影するのであれば ISO 800 までなら（よほど大きなサイズでプリントするのでなければ）問題はないと言えます。また、色が重要なファクターでない被写体の場合は、モノクロームモードを使用することで ISO 3200 であっても問題ないと言えます。 さて、本当にそうでしょうか？ ISO 感度を変えて同じ被写体を撮影し、ノイズに関わる現像パラメータを変化させて現像して見ました。ISO200、ISO800 でも撮ったのですが、とりあえずはしょります。撮影に使ったカメラは SIGMA DP2 Merrill で、絞りは f:7.1、現像は全て 0 ですが、ノイズリダクションとシャープネスのみを変えています。ノイズリダクション 0.5,0.5,0.5（全て真ん中）での現像も行っていますが、やはりはしょります。  ISO1600 シャープネス：0、ノイズリダクション：全てなし 最もノイズが目立つ現像  ISO1600 シャープネス：0、ノイズリダクション：全て最大  ISO1600 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全てなし  ISO1600 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全て最大 最もノイズが目立たない現像  ISO400 シャープネス：0、ノイズリダクション：全てなし 最もノイズが目立つ現像  ISO400 シャープネス：0、ノイズリダクション：全て最大  ISO400 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全てなし  ISO400 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全て最大 最もノイズが目立たない現像  ISO100 シャープネス：0、ノイズリダクション：全てなし 最もノイズが目立つ現像  ISO100 シャープネス：0、ノイズリダクション：全て最大  ISO100 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全てなし  ISO100 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全て最大 最もノイズが目立たない現像 2013/04/12 高 ISO で自動販売機の写真を撮ってみてわかった事は、色ムラは暗い部分と言うよりは無彩色（灰色）で少し暗めの部分が一番目立つと言うことです。自販機が並んでいるのはコンクリートの土台の上ですが、その土台の部分をご覧頂ければお解りの通り、ISO100 であってもわずかにグリーンとマゼンタの色ムラが出ています。 撮影時に EV+0.7 の露出補正を掛けて、現像でノイズリダクション真ん中、シャープネス -1.0、露出をマイナスに振れば、この色ムラ及び色ノイズはほとんど目立たなくなります。そして、それが SPP で現像したのみで最終的な出力としまう場合には唯一の方法です。 皆さんは私のように「作例」を撮るわけではありませんので、可能な限りレタッチしてください。上手くレタッチすれば ISO400 であっても、かなり目立たなくすることが出来ます。  ISO400 シャープネス：-1.0、ノイズリダクション：全て真ん中 この上の写真を Photoshop でレタッチしたものを下に掲示します。  彩度の低い部分をマジックワンドで選択して、彩度をさらに下げ、ノイズリダクションによって赤が極端ににじんでいる部分のみを選択して彩度を下げ、フィルター→ノイズで輝度ノイズ(3)と色ノイズ(50%)を下げました。ディスプレイ上で見ると質感の描写が今ひとつ甘くなっていることがわかりますが、A2 サイズ程度のプリントではほとんど問題にはならないでしょう。 残念ながら、ISO800 以上になりますと、上手くレタッチしても A4 サイズ程度までのプリントが限界で、ISO3200 以上だとカラーバランスが崩れてきますので、使い物にならないと言われても仕方のないところでしょう。 モノクロームにしてしまえば、色ムラや色ノイズは全く無くなるから大丈夫という意見もありますが、私的には単なる「逃げ」と感じてしまいます。もちろん、初めからモノクロームで表現することを意図して撮影するのであれば、それで良いのですが、多くの場合、モノクロームで表現する事の必然性よりも上手く色を表現出来ないからモノクロームにしている様な印象を受けてしまうものを時々見かけます。 2013/04/15 SIGMA DP Merrill は暗い状況での撮影が苦手です。高 ISO 感度でノイズや色ムラが出やすいことも原因の一つですが、AF が上手く働いてくれないことが多々あるからです。これはカメラの基本的な性能の問題なので、撮影者が工夫するしかありません。 コントラスト検出 AF は「ピントが合っている時が最もコントラストが高くなる」ことをピント検出に応用したシステムです。なので AF が動作しないほど暗い被写体であれば、コントラストのある部分にフォーカスフレームを持って行くことがポイントとなります。フォーカスフレームの選択も９点からの選択ではなく、自由移動モードにしておくことで、微妙な位置でのフォーカシングや９点のさらに外側でのフォーカシングが可能となります。当然何らかの方法でカメラを固定しなければなりませんので、可能であれば、ペンライト等で被写体を照明して AF を動作させるのも「あり」かもしれません。最悪の場合は私がレンズテストでやるように、MF でピントブラケット撮影をしてください。 また、夜景の場合なら AF モードで電源を入れた直後は無限遠に合焦するようにキャリブレーションされているようなので、電源投入後、即座に MF モードに設定することで無限遠にピントを合わせる事ができます。ただ、DP3 Merrill ではこの方法は使えないようです。私が良くやるのは合焦可能なポイントを探して AF で合焦させた後、MF モードにしてしまう方法です。これでピント位置は固定されますので、無限遠だけでなく、近距離での撮影でも使うことが出来ます。 さらに、DP1 Merrill であれば、かなり深い被写界深度を得ることが出来ますので、MF モードにしておいて距離目盛りを使った目測による撮影でもかなりピントが合った写真を撮影することが可能です。 SIGMA DP Merrill は AF の速度に関しても、今ひとつ遅いと言われています。コントラスト検出方式の AF は合焦ポイントを得るためには、どうしてもピント位置を前後に動かして、最適ポジションを探さなければならないため、２重像合致式に似た方式で合焦ポイントを探す位相差検出方式と比較すると動作は遅くなります。が、実際に撮影に用いられるセンサー上でピント位置を検出するためにその精度は高いものとなります。 私はシャッターボタン半押しで背面液晶モニターの画像が更新されなくなるので、動きの速い被写体には向きませんが、少しでも速い速度で合焦動作を行って欲しくて、AF は速度優先モードに設定してあります。幸か不幸か他のコンパクトデジタルカメラの合焦速度を知らないので、比較は出来ませんが、遅くて困ると言うほど遅いとは感じません。もちろん速いに越したことはないので、もっと速くなって欲しいとは思いますが、合焦精度を犠牲にするのであれば、今のままでも良いと思っています。 2013/04/16 DP Merrill にはケーブルレリーズソケットがありません。USB/AV 端子があるのに、なぜか USB/AV 端子経由でシャッターを切ることが出来ないらしいのです。おそらく内部メモリカード端子 と USB インターフェイスが直結されているのでしょう。USB 専用の端子とせずにビデオ信号用の端子としても使えるようにしたことが関係あるのかも知れません。ビデオ信号の出力は不要なので、シャッターレリーズ専用の接点を加えて欲しかったと思っています。 DP Merrill の描写力を活かすためには三脚に乗せての撮影が望ましいのですが、ケーブルレリーズやリモートコントロールが使えないのは何とも不思議な仕様です。動かない被写体であれば２秒のセルフタイマーで撮影しますが、シャッターチャンスが重要な場合には、どうしても指でシャッターを押すことになり、DP Merrill には不似合いな非常に頑強な三脚が必要となります。格好が良いのか悪いのか何ともアンバランスな組合せです。 カメラを手だけで支えて撮影する場合にはどうしてもブレ易くなります。なので手で支える以外の方法でカメラを支えることが出来る場合にはそうすることを心がけてはいますが、実際には難しい注文で、連写しつつ多量の枚数を撮影する事でカバーするしかありません。私の撮影枚数が多いのはそのあたりに原因があると思われますし、ブレたかブレなかったかを確認しているヒマがあったら、その間により多くの枚数を撮影する方が重要と考えているようです。 撮影後のメモリカードへの書き込み速度が、かなり遅いことでイライラすることがあります。しかし、実際のところ、これ以上は無理と言えるほどの速度ではないかと推測しています。Merrill センサーから出力されるデータは 12 ビットで計算しても 70M バイト近くあります。それほど大きな RAW データをカメラ内で 7～8 秒で JPEG に変換しているのですから、たいしたものだと言うのが本音です。 カメラ内で JPEG を生成しないと撮影後の確認ができないので致し方のないところですが、JPEG の生成やデータ圧縮をせずにそのまま SD カードに書き出すモードがあれば、かなり速く書き込めるような気がします。ただ、カメラが行っている処理を全て SPP で代行しなければならなくなるので、現像にはより多くの時間が掛かるようになるし、撮影後に背面液晶で画像を確認することもできなくなります。 もう一つの方法は無加工データを取り敢えず SD カードに保存しておき、撮影していないタイミングでカメラ内部で X3F に変換し、X3F が生成されたら無加工データファイルを削除してしまう方法です。が、撮影直後に画像を確認するためにはやはり待たなくてはならなくなるので、ユーザーが書き込み方法を選択可能にしておく必要があるでしょう。 フィルムの時代から写真を撮っていた人たちは撮影直後の画像確認をあまり行いませんが、デジタルになってから写真を撮り始めた方々はかなり頻繁に撮影後の画像確認を行うようです。もちろん、そちらの方が良いのですが、バッテリー１本で撮影可能な枚数が大きく違って来ますので、ほどほどが良いような気もします。 実際の撮影においては７枚分のバッファがありますので、７連写まではノンストップで撮影できますから、普通のスナップでは十分に実用になると思っていますが、もっと多くのバッファを持つか、より速く書き込んで欲しいものです。 しかし、より多くのバッファを持つと言っても TRUE II がアクセス可能なメモリ空間のサイズが関係してくると思われますので、現在のチップセットでは出来ない相談なのかも知れません。単に内蔵メモリの量を増やせば良いだけではないと思われるからです。基本ビット数を倍に増やした TRUE III が開発されれば実現すると思いますが、専用のチップセットの開発には莫大な手間と費用が掛かるそうです。TRUE III の開発に着手しているかどうかは不明ですが、まだ始まっていないのであれば、円安が進んでいるこのタイミングで決断して欲しいと思っています。 いずれにしても、無駄な連写を避ける事を心がけなければならない事は確かです。それでも SD1/SD1 Merrill と比べたら倍の速度で書き込んでくれるのですから、贅沢なお願いかも知れません。 2013/04/17 カメラ内 JPEG も改良の余地が有ります。現時点でのカメラ内 JPEG の一番大きな欠点は白飛びをし易いことです。オーバー目の露出になった場合に、RAW ファイルから SPP を使って変換したものに比べると明らかな違いが見られます。また、解像度もカメラ内 JPEG の画像はごくわずかですが低いような印象があります。ですのでカメラ内で生成される JPEG 画像を最終出力とする場合には、露出はやや控えめで、撮影時にシャープネスを少し上げておく事をお勧めします。 SPP を使って RAW ファイルを TIFF や JPEG 画像に変換することに苦痛を覚える方もおられるでしょう。私自身はそれを楽しんでいる部分もありますので苦痛は感じませんが、いつの日にか、カメラ内 JPEG が RAW ファイルから現像したものと同じ水準になるのであれば、とても良いことだと思います。 現在より書き込み速度が遅くなっても良ければそれは可能かも知れません。書き込み速度を遅くせずにカメラ内 JPEG の出力を改善するためには、新しい画像処理チップセットが必要になると思われます。ただ、それほど強力なチップセットを乗せてしまうと、バッテリーの持ちが今よりさらに悪くなるかも知れません。 さて、「DP Merrill にもて遊ばれない為に」はとりあえずここまでです。イロイロと悪口を書いてしまいましたが、実際の撮影においてチョットだけ気にして頂ければ良いことばかりです。 DP Merrill は基本的な部分をしっかり押さえれば、それほど神経質にならなくても、十分に良い写真を撮ることが出来るカメラです。 高画質にこだわるオタク的なユーザー（私の事です）が余計なものが写っておらず、写したいものだけがしっかり写っている写真を撮れる可能性を持つ数少ないカメラである DP Merrill シリーズとの付き合い方についての意見を記述しただけのものです。全て私の個人的な経験に基づくノウハウなので、これをお読み頂いている全ての方々のお役に立つわけではありません。が、ご参考として頂けますれば幸いです。 |
|
DP3 Merrill について（雑記帳の記事をまとめました） 2013/03/17 DP3 Merrill 到着 2013/02/21 今年の１月８日に CES で発表され、CP+ 2013 で動く実機が触れられる状態で展示された DP3 Merrill が２月22日に発売されます。 基本的には DP Merrill のボディに 50mm F2.8 の中望遠マクロレンズが着いた DP Merrill シリーズの最新モデルです。他の DP Merrill シリーズとの違いはモノクロームモードが RAW で撮影可能になったことと顔優先AF が装備されたこと。ですが、この新機能は他の DP Merrill のファームウェアをアップデートする事で、DP2 Merrill 及び DP1 Merrill にも搭載されました。  SIGMA DP3 Merrill SIGMA SD1 + MACRO 70mm F2.8 EX DG @f:9.0 4Sec. ISO100 EV-0.7 絞り優先AE、ホワイトバランス：蛍光灯、カラーモード：ニュートラル DP3 Merrill を蛍光灯の下で普通に撮って、普通に現像して見ました。 グリップは UN の SIGMA DP1.DP2 Merrill専用グリップブラケット（UNX-9121）で、水準器は同じく UN の DX 2Wayレベラー（UNX-5686）です。  上の写真をホワイトバランスを「モノクローム」にして現像して見ました。  上の写真を「モノクロームモード」で現像して見ました。そのままだと暗くなるので、明るさが同じになるように露出を調整。独特の階調は特に感じられません。  最後はカラーでちゃんと現像して、レタッチ。 レンズテスト風チェック 2013/02/23 とりあえずは朝の晴天下で SIGMA SD1 + SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM の 50mm と比較。  SIGMA DP3 Merrill @f:2.8  SIGMA SD1 + SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @50mm f:2.8  SIGMA DP3 Merrill @f:4.0  SIGMA SD1 + SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @50mm f:4.0  SIGMA DP3 Merrill @f:5.6  SIGMA SD1 + SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @50mm f:5.6  SIGMA DP3 Merrill @f:8.0  SIGMA SD1 + SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @50mm f:8.0  SIGMA DP3 Merrill @f:11.0  SIGMA SD1 + SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @50mm f:11.0 レンズテスト風チェック その２ 2013/03/01 上の 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM との比較撮影の時はほとんど同じ瞬間の写真を撮ることに重点を置きました。そのため、掲載した DP3 Merrill の画像は 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM で撮影された最良画像を選んで、それとほぼ同時にシャッターを切っているものを選択しました。つまり、この上の DP3 Merrill の画像は丁寧に何枚も撮影した中での最良画像を選んで掲載したものではありません。 この下は DP3 Merrill でピント位置を微妙に変化させながら撮影しました。なので、ここに掲載されているものが、私のいつもの風景を DP3 Merrill で写した最良画像です。 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM との比較撮影でお判りの通り、明らかに DP3 Merrill の描写のが優れているので、敢えての比較撮影は行わなかったことをお許しください。 DP3 Merrill の描写力が明らかに SD1 + 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM を上回るものであったため、SD1/SD1 Merrill ユーザーにとっても DP3 Merrill を最良の描写をする 50mm 単焦点レンズとして導入することが無駄ではないことは明白です。 以下の撮影データは DP3 Merrill 絞り優先 AE、MF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル。 現像データはコントラスト +0.5、シャープネス -1.0。他は全て 0。ノイズリダクションは全て真ん中。倍率色収差補正はレンズプロファイル ON。  @f:2.8 絞り開放とは思えない、卓越した描写力です。それでいてカリカリしたところが全くありません。極限まで解像しているにもかかわらず、むしろ柔らかささえ感じます。私は今までにこのような描写をするレンズを見たことがありません。  @f:4.0 絞り開放の描写がほぼ完璧であるため、一つ絞って見ても大きく印象が変わることがありません。よく見ると周辺部でさらに細部が見分けられる様になっていることが判りますが、ため息しか出て来ません。  @f:5.6 完璧の上を行く画像をこの目で見ることができるとは思っていませんでした。言葉になりません。嫌みが全く無い完全に解像している描写力。やはり DP2 Merrill を越えています。  @f:8.0 ごくごくわずかな回折の影響があるはずですが、元の解像力が有りすぎるためか全く甘さを感じさせません。  @f:11.0 回折の影響による画面全体の甘さが見られる以外は完璧と言っても良いでしょう。 ファーストインプレッション 2013/02/24 カメラとしての使い心地は DP2 Merrill や DP1 Merrill とほとんど変わりません。AF がわずかに遅いのですが、撮影前に合焦範囲を適切にセットしておけば、他のモデルと同じ様な速さで合焦してくれます。 近距離の合焦精度がイマイチと感じて調べてみましたが、カメラを三脚で支えた場合には全く問題は有りませんでした。手持ち撮影の場合には合焦時とシャッターを押した瞬間で被写体との距離が変わってしまうことがありますし、ブレが発生した場合には合焦していないように見えることもあります。AF 精度のチェックはカメラをしっかりと支えた状態で行わなければならないことを改めて感じました。特にこのカメラの場合は並の解像力ではないので、油断をしてはいけません。 バッテリーの持ちが悪いと言われる DP Merrill ですが、現在 DP3 Merrill で使っているバッテリーは３本目。１本目は 195 枚、２本目は 171 枚撮影できています。私の場合、ほとんどの撮影をオートブラケットで行い、撮影後の画像チェックをあまり行わないせいか、かなりの枚数が撮れます。ただ、常にオートブラケット撮影なので、カット数÷３が実際に撮影したシーンの数です。その後、何度か使用されたバッテリーで使っていますが、常に 200 枚は撮れています。 純正のレンズフードを購入すべきかどうか、まだ迷っています。フィルターサイズ 52mm はニコンやペンタックスなどで採用されていたため、中古の望遠レンズ用フードが市場には豊富にあります。個人的には角形のフードが好きなのですが、望遠用の角形レンズフードは自作するしかありません。しかし、フードを取りつけたままではかなり大きくなってしまうので、小さいカメラバッグには入らなくなります。もっとも、現在 DP Merrill 用に使っているバッグが２台までしか入らないので、３台入るものを探すべきかどうかも迷うところです。 レンズの焦点距離が長くなった分、他の DP Merrill より手ブレが発生し易いようです。手持ちで撮影する場合には、速いシャッター速度を選択するか、しっかりとカメラを支える必要があります。非常にスッキリした描写をする解像力が高いレンズが着いているので、その描写力に負けないだけの撮影スキルが要求されるカメラであることは確かです。 私は OK ボタンの設定を「拡大表示」にしているのですが、この設定はつい見逃しされがちです。なぜならば、この選択肢は設定可能項目をスクロールさせないと出てこないからです。使用説明書を読まないと気が付かないかも知れません。ピントのチェックがすぐに出来るので、とっても便利です。 シグマの桑山氏がムックで紹介し、信蔵さんが Tweet して広まった AF モードで電源を入れ、即 MF モードに設定することで無限遠に合焦する仕様は DP3 Merrill では確認できていません。実は、DP3 Merrill を入手してすぐにこの方法を使って試写したのですが、ピントは無限遠よりわずかに遠いところに来ており、テスト撮影には使えないことがわかりました。 上にアップしたテスト撮影は、フォーカスエイドを中心の下にして、AF で合焦させた後 MF モードにして撮影したものです。DP3 Merrill の場合は以前私が紹介した、一度 AF で無限遠に合焦させて、そのまま MF にモードを変える方法がお勧めです。 DP3 Merrill の画角は 35mm フルサイズだと 75mm 相当のものとなります。私自身 17-50mm F2.8 での 50mm が好きで、以前からかなり頻繁にこの画角を使っていました。通常の撮影距離で、いま少し寄りたい時に被写体に近づくか、ズームするかという場合には必ずと言って良いほどズームしていたため、50mm と言う焦点距離には慣れ親しんでいます。ボケ味も素直で、何を撮ってもクセがなく、それでいて非常に高い解像力を示す、希有のレンズであると言って良いでしょう。 褒めっぱなしだと山木社長が悲しむ（私のウェブサイトやブログでは、シグマ製品の至らない点を多く指摘して欲しいとお願いされている）ので、DP3 Merrill の至らない点にも触れておきます。ただし、DP3 Merrill のみのマイナス点と言うよりは全ての DP Merrill に共通したものであることをお断りしておきます。何度も同じ事を書くので、私のサイトを頻繁に訪れてくれる方にとっては「目にタコ」だと思いますが、お許し頂けることをお願い致します。 １．暗部が露出不足となった場合に、グリーンやマゼンタの「色ムラ」が発生します。 ２．高 ISO 感度（ISO400 以上）でノイズが多く発生します。カラーバランスがハチャメチャになります。 ３．もっと暗い場所でも AF を合焦させて。 ４．AF の合焦速度をもう少し速くして。 ５．ケーブルレリーズソケットを付けて。 ６．撮影後のメモリカードへの書き込みをもっと速く。 ７．最大連続撮影可能枚数を 15 枚に。 ８．カメラ内 JPEG で白飛びが発生しずらく。 ９．他社製ストロボでもフルシンクロするように変更の後、シンクロソケットを付けて。 10．別売で良いから EVF を使えるようにして欲しい。 11．SIGMA Capture Pro でプレビューを可能に。 12．筐体をもっと大きく、持ちやすい大きさに。（反対意見が多数あるだろうけど・・・） SPP 5.5.0 のバグ 2013/03/02  船橋港にて その９ SIGMA DP3 Merrill @f:5.6 1/640Sec. ISO200 EV+0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル SPP 5.5.0 で現像。 この写真の上の部分、逆光になっている木の葉に邪な、もとい、横縞な文様が見えます。ing さんに指摘されるまで気が付きませんでした。また「あき」さんが写された写真にも同じ様な模様が出たと教えて頂きました。  上の写真はカメラ内 JPEG です。こちらには出ていなかったため、私はメモリカードの不具合かと思ったのですが、シグマに調べてもらった所、SPP の画像処理におけるバグだそうです。非常に明るい部分に挟まれた暗部に出現するようです。次の SPP で修正とのことでした。 Mac 版にはもっとやっかいなバグがあるようですので、近いうちに SPP 5.5.1 がリリースされるのではないかと予想しております。 下の写真は SPP 5.5.1 がリリースされた後、上の写真を SPP 5.5.1 で現像し直したものです。逆光になっている木の葉のシマシマは出なくなりました。  船橋港にて その９ SIGMA DP3 Merrill @f:5.6 1/640Sec. ISO200 EV+0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル SPP 5.5.1 で現像。 DP3 Merrill で撮影。2013/03/02 いつもとは異なり、写真に表現を加えてみました。  ふんわりショコラ SIGMA DP3 Merrill @f:5.6 1/250Sec. ISO100 マニュアル露出、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル。ストロボ使用。  眼 SIGMA DP3 Merrill @f:5.6 1/200Sec. ISO100 マニュアル露出、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル。ストロボ使用。  獣 SIGMA DP3 Merrill @f:5.6 1/250Sec. ISO100 マニュアル露出、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル。ストロボ使用。  眼の中の私 SIGMA DP3 Merrill @f:4.5 1/200Sec. ISO100 マニュアル露出、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：ニュートラル。ストロボ使用。 フードを着けると 62mm 径 2013/03/07 DP3 Merrill のフードの先端をよく見てみたらネジが切ってあります。径を測ったら 62mm。MACRO 70mm F2.8 に着けて使っている HOYA の長いラバーフードが合うはずだと思って着けてみたら、ピッタリでした。フードフェチの私が大喜びしたことは言うまでもありません。  DP3 Merrill に 62mm のラバーフード SIGMA DP2 Merrill @f:10 4Sec. ISO100 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：スタンダード Photoshop にて被写体のホコリ取りと色調を調整。 ただ、さすがにこれでは大き過ぎるのと、純正のフードでも十分な深さがあるため、敢えてこのような使い方をしてはおりません。私自身はどちらも使わないので、どうでも良いことですが、フードを装着したままプロテクトフィルターやレンズキャップを使いたい方は 62mm 径をお求めください。 DP3 Merrill で梅などを撮影 2013/03/12  今朝見た風景 SIGMA DP3 Merrill @f:5.0 1/400Sec. ISO100 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：スタンダード  龍神社の梅 その１ SIGMA DP3 Merrill @f:3.5 1/500Sec. ISO100 EV-0.7 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：スタンダード  龍神社の梅 その２ SIGMA DP3 Merrill @f:8.0 1/125Sec. ISO100 EV-0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランス：オート、カラーモード：スタンダード 私の DP3 Merrill の問題点 2013/03/13 私の DP3 Merrill では「電池を交換してください」のメッセージを見たことがありません。バッテリーのマークが赤くなったこともなく、もちろん赤で点滅もしたこともありません。常にいきなり死にます。そこまでバッテリーを使ってしまうと８割以上の確率で、最後の方の５～６コマほどが上半分に幅の広いホワイトノイズが入ってしまうか、ホワイトノイズだらけの画像となります。その際には書き込みにかなり長い時間が掛かり、そして、そのまま電源が落ちます。 要するに、電池が消耗して画像をまともに保存できない状態であるにもかかわらず、シャッターが切れてしまうのです。つまり、バッテリーの残容量を適切に感知できていないと言うことです。特に非純正のバッテリーの場合にそうなります。が、純正のバッテリーでは起きないかと言われれば、そうとも言えません。２回ほど純正のバッテリーでもこの事象が起きています。このエラーが起きると SD カードに SUSERR と言うフォルダが作成されて、その中に 0000FPGA.csv で始まるファイルが、書き込みに失敗した画像の数だけ作成されます。現在、私が DP3 Merrill 用に使用している SnaDisk の Extreme Pro 95MB/s には、そのファイルが 0005FPGA.csv まで６本記録されています。以前のものはフォルダごと消してしまいましたが。これは少なくとも６枚の画像が失われたことを意味しています。 最近ではバッテリーの残表示が最後の１個になった時点でバッテリーを交換するようになりました。そうでないとせっかく撮った写真が正しく保存されないことがあるからです。要調整のレベルですが、私の DP3 Merrill は常に 200枚以上撮れるので、このままにしておいて欲しい気もします。 Twitter などで DP3 Merrill のバッテリーが非常に早くなくなるとつぶやいている方を時々見かけます。バッテリーが新しい時や撮影後の画像を背面液晶に表示する時間を長く設定している場合、撮影後に画像のチェックを頻繁に行った場合には撮影できる枚数が著しく少なくなるようです。 連写を行わずに撮影後の画像チェックを頻繁に行う方は予備のバッテリーをイヤと言うほど準備することをお勧めします。私自身は現在１４個持っていて、順番に使うようにしています。京都で DP2 Merrill と DP1 Merrill の２台で１．５日撮影した時には１２本使いました。 大きな欠点と言えばその通りですが、それを解っていて、早めにバッテリーを交換することが、書き込みを失敗させない使い方である事を知っておけば、大事な写真を失わずに済みます。 なお、この事象は全ての DP3 Merrill に起きるわけではありません。他の方が所有している DP3 Merrill では、ちゃんと動作するとご報告を頂いています。 |
|
DP1 Merrill と DP1x 2012/10/04 DP1 Merrill と DP1x でいつもの風景を比較撮影しました。三脚で固定したわけではありませんが、一応ベランダの上にカメラを乗せて撮影しています。なので全く同じ写真にはなっていないのですが、描写の比較としての目的は達成していると思います。  DP1x @f:4.0  DP1 Merrill @f:4.0  DP1x @f:5.6  DP1 Merrill @f:5.6  DP1x @f:8.0  DP1 Merrill @f:8.0 |
|
DP1 Merrill のシャープネス 2012/10/04 DP2 Merrill で撮影した写真の解像感があまりにも高いため、現像時にシャープネスをマイナスに振ることが当たり前になってしまったのですが、DP1 Merrill の場合は DP2 Merrill と比較した場合に特に周辺部がほんの少し甘い描写である事が判りました。これならば現像時にシャープネスを 0 にしても不自然な感じがしないのではないかと思い、下に掲載した DP1 Merrill で撮影した壁の写真をシャープネス 0 で現像し直してみました。   画面全体をご覧頂いてもあまり意味が無いので、中心部と左上隅を原寸で切り出して並べています。こうして見ると元々良く解像している部分に関しては、シャープネス 0.5 の差がほとんど判りません。が、多少甘いところでは、若干の効果が認められます。しかし、この程度の差でしかないのでシャープネスは 1.0 を単位として加減しないとあまり意味は無いような感じです。もちろん、これを A2 サイズ程度のプリントで見る場合には、ほとんどその差を認めることは出来ないでしょう。度々書いていますが、私が使用しているディスプレイ（100dpi）で横位置の画像を１：１で見ると言うことは、左右 119.5cm ＝ ほぼ A0 = A2 サイズの４倍にプリントして見ていることに等しいのです。 |
|
DP1 Merrill と DP2 Merrill を比較 2012/10/04 自販機を少し絞って写しました。  DP1 Merrill @f:7.1 1/500Sec.  DP2 Merrill @f:7.1 1/640Sec. 以前、別の自販機を写しましたが、もう少し絞って比較したらどうなるかのサンプルです。やはり DP2 Merrill のが少し良い描写をします。 画角と歪曲の比較。  DP1 Merrill @f:5.6 1/60Sec.  DP2 Merrill @f:5.6 1/60Sec. どちらも若干の歪曲はありますが、非常に少ないです。こういった被写体でないと判らない程度。 |
|
DP1 Merrill で定点撮影 2012/10/02 ９月14日に DP1 Merrill でいつもの定点撮影をしました。AF がかなり正確であることがわかっていますので、各絞りで１枚しか撮影していません。念のため２秒のセルフタイマーを使っています。絞り優先 AE、AWB、ISO100、EV+0.3～0.7。カラーモードは「スタンダード」。SPP 5.3.2 で現像。グレーポイントでホワイトバランスを取り直し、全ての画像がほぼ同じ明るさになるように若干の調整を行っています。色収差補正が自動で掛けられるものは全て掛けています。ノイズリダクションは 0.5,0.75。シャープネスは特記がない限り -0.5 です。  SIGMA DP1 Merrill @f2.8 絞り開放だとシャッター速度の最高速度が 1/1250 秒なので、2/3 絞りオーバーになります。が、この手の被写体の場合、その補正値で丁度良いため、そのまま撮影しています。  SIGMA DP1 Merrill @f4.0  SIGMA DP1 Merrill @f5.0 （最良画質）  SIGMA DP1 Merrill @f5.6  SIGMA DP1 Merrill @f8.0  SIGMA DP1 Merrill @f11.0  SIGMA DP1 Merrill @f8.0 SD1 + 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM と比較するため午後に撮影。シャープネス 0。  SIGMA SD1 + 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM @18mm f:8.0 シャープネス 0。やはり DP1 Merrill には敵いません。  SIGMA DP1 Merrill @f:2.8 DP2 Merrill との比較用。大きく差が出ないので絞り解放。  SIGMA DP2 Merrill @f:2.8 DP1 Merrill より良い描写をしています。が、絞るとあまり変わりません。  SIGMA DP1x @f:5.6 ついでに DP1x でも撮影。ハンディを付けるため DP1x は f:5.6、シャープネス 0。当然、比べるのは可哀想ですが、参考程度にご覧ください。 DP1 Merrill は予想通り、かなり良い描写をします。が、画像周辺部の描写に関しては DP2 Merrill のがわずかではありますが良い描写をします。 |
|
トリミングの勧め 2012/10/01 本日、私のブログに掲載させて頂いた我が家の飼い猫「ショコラ」の写真はかなりトリミングしてあります。  元は上の様に周囲がかなり入っている写真ですが、主題が散漫になるため、トリミングをしました。  振り返るショコラ SIGMA DP1 Merrill @f6.3 1/125Sec. ISO100 EV-0.3 絞り優先AE、AF、ホワイトバランスは「オート」。カラーモードは「スタンダード」 ノイズリダクション 0.5,0.75、シャープネス -0.5 Photoshop にてトリミング DP Merrill の画素数はたっぷりあるため、必要であればバッサリと周囲を裁ち落とししてしまうことができます。上のものでも 600万画素以上ありますので、A4 サイズであれば余裕でプリントできます。 |
|
DP1 Merrill について 2012/10/01 DP1 Merrill を一言で言ってしまうと、19mm F2.8 が着いた DP2 Merrill です。つまり、レンズ以外は DP2 Merrill と全く同じカメラと言って間違いではありません。ですので、レンズに関わることを除けば下に書いてある DP2 Merrill に関する記述をご参照ください。 ただ、DP1 Merrill は生まれながらにして DP2 Merrill の第１回目のファームウェアアップデートで実現された機能を持っています。その点だけ明確にしておきます。 DP2 Merrill のファームウェアアップデートの中で機能的な部分の変更は以下の５項目です。 ● ISO 感度を1/3段ステップで設定することが可能になりました ● ISO オートのISO感度の上限と下限の設定ができるようになりました ● クイックセットメニューからカスタムホワイトバランスの取り込みやISOオート範囲の設定、インターバルタイマーの設定が出来るようになりました ● アルゴリズムの改善によりオートフォーカスの高速化を図りました ● 速度優先AFモードを搭載しました ファームウェアアップデート後の DP2 Merrill 及び DP1 Merrill は AF の速度が体感できるほどに速くなっていて、「もう遅いとは言わせない」と言うシグマの意気込みが感じられました。 |
|
FOVEON の時代 2012/09/30 ディスプレイ上で画像を１：１で見ることが誰でも簡単にできるようになったことが FOVEON 愛好家を増やしていることに疑いはないでしょう。 それが正統な写真の鑑賞方法ではないとの認識はあるのですが、それを間違っていると言うことにも躊躇を覚えます。なぜならば、写真をディスプレイ上に原寸で表示して眺めることは今や誰でもが簡単に出来る鑑賞方法だからです。それで自分自身や他の人が撮影した写真を見て感動を覚えるのであれば、それも一つの鑑賞法であると言っても間違いではないでしょう。 昔、写真はプリントして鑑賞するものと相場が決まっていましたが、現在の高解像度ディスプレイはそのコントラスト比を考えると印刷以上の表現力を持っています。ポジフィルムをライトボックスを使って見る時のデンシティレンジは 3.0 程度でした。コントラスト比で言えば 1:1000 です。そして現在の液晶ディスプレイも同程度のコントラスト比を持っています。印刷した場合のデンシティレンジが最良のものでも 2.0 （コントラスト比 1:100）程度であることを考えますと、液晶ディスプレイを使って見る方が、より豊かな階調の再現性が得られることは確かです。 さらに、ディスプレイ上では拡大、縮小が自由に出来ます。写真を鑑賞者が自分が好きなサイズで見ることが出来るようになった事は、写真を鑑賞する方法にバラエティーを与えました。 シグマによれば新 FOVEON センサーから出力される約 1,500画素の画像はベイヤー型イメージセンサーでは 3,000万画素の解像度に匹敵するということです。その他のテストやレビューでは 2,400万画素、2,600万画素などと言われています。しかし、その解像度は全画面を対象として測定した場合の値で、画像を原寸でディスプレイ上に表示した時の解像感は、どのベイヤー型イメージセンサーをも上回ります。 それが FOVEON センサーの非常に大きな魅力の一つです。しかし、その醍醐味を味わうためにはセンサーの描写力以上の解像度を持つレンズが必要となります。もちろん、絞りを開けたり、近距離で立体物の撮影を行うのであれば、元々ピントが合う範囲が狭いため、超高性能なレンズは必要ありません。が、画面全体が無限遠の距離にある風景写真や絵画の複写などでは画面の隅々まで高い描写力を持つレンズでなければいけないでしょう。 現時点で最も解像度が高いと思われるのは DP2 Merrill に着いている 30mm F2.8 ですが、一眼レフ用としては 8-16mm の 16mm、10-20mm の 20mm、17-50mm の 50mm、70mm、85mm、105mm、120-300mm、150mm、180mm F2.8 等が最良の結果を出すレンズだと思います。しかし、それらのカメラやレンズを使ったにもかかわらず、今ひとつ思わしい結果が出ない（ディスプレイ上で１：１に拡大をすると何となく甘い）とお嘆きの方がおり、それには多くの理由が考えられます。 描写がわずかに甘くなる原因として最も多いと思われるのは「手ブレ」です。DP1 Merrill の実写ギャラリーやカタログに使われている Paul Thacker 氏の撮影風景を福井信蔵氏が flickr に掲載してくれていますが、広角レンズが採用されている DP1 Merrill で屋外での撮影であっても三脚を使っていることがわかります。また、その様な時には２秒のセルフタイマーによる撮影をしていることも確かです。シャッター速度 1/400 秒で撮影されている実写ギャラリーの作品番号 DP1M-05 でさえ２秒のセルフタイマーによる撮影であることに少々驚きました。三脚を立てる為の場所や時間が無い時に手持ちで撮影することは仕方のないことだと思いますが、さすがにプロともなるとそのあたりの事情が許す限りにおいては三脚を使うと言うことを実感してしまいました。私は普通に写真を撮る時にはほとんど三脚を使いませんが、手ブレには異常なほど気を遣い、カメラを支えられるものがある場合には極力それに頼るようにしています。また、必ず連写を行い、手ブレの可能性を低くしています。 もう一つの原因はピンぼけです。DP2 Merrill の場合はほとんど問題はありませんが、SD1/SD1 Merrill で撮影する場合は AF を信用してはいけません。必ずご自身の目でしっかり合焦していることを確認してシャッターを押すべきです。私は SD1 での撮影においてもほとんどのケースで AF を使うのですが、それが許される場合には、少しでもピントが甘いと感じたら、合っていると思えるまで、シャッターボタンの半押しを繰り返すようにしています。 そして、これはあくまでもディスプレイ上で画像を原寸まで拡大して見る場合ですが、絞り過ぎには気をつけてください。f:11.0 は明らかに絞りすぎです。でも、同じ被写体をもう少し絞りを開いて撮影したものと比較しない限りは判らない程度の差なので、必要以上に気にする必要は無いかも知れません。つまり、最終出力がプリントである場合には f:13.0 までなら絞っても良いと思います。 現像時に気をつけることはノイズリダクションを掛け過ぎないことです。最大でも 0.75 に押さえた方が良いと思います。そして、それとは逆にシャープネスの掛け過ぎにも気を付けた方が良いでしょう。シャープネス 0 でもシャープネスは掛かっていますので、多少抑え気味（-1.0 ～ -0.5）の方が自然な解像感が得られると感じています。 絞り過ぎによる回折の影響をご覧頂きます。  SIGMA DP2 Merrill @f5.0 1/50Sec. ISO100 EV+0.7 AF AWB 露出 -0.5、FillLight +0.3、ノイズリダクション 0.5,0.75、他はオール 0  SIGMA DP2 Merrill @f11.0 1/10Sec. ISO100 EV+0.7 AF AWB 露出 -0.5、FillLight +0.3、ノイズリダクション 0.5,0.75、他はオール 0  SIGMA DP2 Merrill @f5.0 1/800Sec. ISO100 EV+0.3 AF AWB シャープネス -0.5、ノイズリダクション 0.5,0.75、他はオール 0  SIGMA DP2 Merrill @f11.0 1/160Sec. ISO100 EV+0.3 AF AWB シャープネス -0.5、ノイズリダクション 0.5,0.75、他はオール 0 |
DP Merrill で接写 2012/09/30 DP2 Merrill に 49 → 46mm ステップダウンリングを着けて、それに AML-1 を装着。 ４月には 49mm 径の Kenko PRO1 Digital AC CLOSE-UP NO.3 も買っています。いずれにしても、DP Merrill にこれらのクローズアップレンズを装着することで、何かまずいことが起きるとは思えません。もちろん、初めからそのようにマスターレンズが設計されている場合を除いて、写真用レンズの前面に他のレンズを取り着ける（フロントコンバージョン等も含めて）場合、それが解像力を上げる方向に作用することはありません。しかし、クローズアップレンズくらいであれば、余程強い度数でない限り、露骨に描写が甘くなることもあまり無いと考えて良いでしょう。ただ、周辺部はどうしても流れます。 一つだけ、メリットもあります。クローズアップレンズはそれ自体で糸巻き型の歪曲を持っているため、樽型の歪曲を持つレンズに取りつけた場合、その樽型の歪曲があまり目立たなくなる点です。現時点で発売されている全ての DP は（特に近接撮影において）樽型の歪曲が少し目立つことを考えると、近接撮影でクローズアップレンズを使うことは、強く推奨されても良いのかも知れません。 DP2 Merrill と DP1 Merrill がクローズアップに弱いことはシグマもわかっていますが、それほどの超接写が DP シリーズの機能として必要かどうかは難しい判断になると思います。無責任な発言をすれば、やや長めの焦点距離（50mm くらい？）のマクロレンズが着いた DP3 Merrill が欲しいとは言えますが、それがどれほど多くの人に望まれているかは誰にもわかりません。 また、それほどのクローズアップが必要であれば、SD1 Merrill を使ってくださいとシグマに言われたとしたら、その方針を覆すのはとても難しいでしょう。SD1 Merrill + マクロレンズは現時点で最高の描写力を持っています。 しかし、DP2 Merrill の（そして DP1 Merrill も）持っているライブビュー表示とフォーカシング機能に MACRO 70mm F2.8 並の描写力を持ったレンズが着いて、ミラーアップを必要とせずにリアルタイムでレンズシャッターを切ることができるカメラは、それを欲しい人にとっては、とんでもなく欲しいカメラであろうことは容易に推測出来ます。  SIGMA DP2 Merrill + AML-2 @f:5.0 1/160Sec. ISO200 マニュアル露出、AWB、AF、カラーモードはスタンダード。天井に EF-500 DG SUPER をバウンス。 SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし |
|
DP2 Merrill で気に入っている点 2012/09/30 旧 DP では MF と AF は連動していませんでした。これは MF ダイヤルの回転角度が物理的に撮影距離と連動していたためで、致し方のないところです。もし、AF と連動させようと思ったら、MF ダイヤルに撮影距離を表示することはできなかったでしょう。ところが、DP2 Merrill の距離環（ピントリング）には目盛りがありません。MF を行った時の撮影距離は背面液晶モニタに表示されるだけです。なので、DP2 Merrill では AF と MF の連動が可能になりました。 DP2 Merrill の使用説明書にはスケールバーに表示される距離は「目安」と書いてありますが、私の個体では１mm 弱実際より左（より近い距離）に表示されることが判っていますので、あまり問題ではありません。撮影時に MF を使う場合には AF/MF モードにしておいて、一度 AF で合わせた後、距離環を少し回しただけで、自動的に MF モードになり、フォーカスエイドの位置が拡大されて背面液晶モニターに表示されます。ピントを合わせた後、距離環を１秒間動かさなければ、拡大されていた画面は元に戻ります。 DP2 Merrill の背面液晶は MF でピントを合わせるには十分な表示能力があり、被写体が動いていない場合には簡単にピントを合わせることが出来ます。また、一度 AF でピントを合わせた後、FOCUS ボタンで MF に切り換えると、直前に AF で合わせた位置がスケールバー上に表示されます。時としてこの機能がとても便利です。 これでスケールバーに表示される合焦距離指標のズレを簡単に検知できます。つまり、AF で無限遠の被写体にピントを合わせておいて、そのまま FOCUS ボタンを押して MF に切り換えるとスケールバー上に合焦距離が白い点で表示されています。そこが実際にその個体で無限遠にピントが合う位置です。私の個体の場合は左に１mm 弱ずれています。シグマの技術者さんとお話をさせていただいた時に、この表示位置をユーザーがキャリブレーション出来るように（あるいはオートマチックで調整出来るように）ならないかと相談してみましたが、意外と難しいらしく、色よい返事はもらえませんでした。 しかし、いずれにしても上記の方法でご自身がお持ちの DP2 Merrill で MF 時に無限遠にピントを合わせるためには、スケールバーのどの位置に白いマーク（合焦距離指標）を合わせれば良いかがすぐにわかります。忘れたら、また同じことをやれば良いだけです。当たり前のようですが、私はこの AF 時の合焦位置を MF に切り換えた時にも覚えていてくれる機能に拍手を送りたいと思います。 また、これは使用説明書を読んでいない人はご存じないかも知れませんが、合焦距離指標の左右に緑の帯が表示されています。この緑色の帯は絞りを絞ると長くなり、開くと短くなります。つまり、被写界深度を表しています。スケールバー自体があまり長くありませんので実用的とは言いかねますが、現在の絞り値において、無限遠までピントが来るようにするにはどの位置で合焦させれば良いかがすぐにわかります。 DP2 Merrill で MF を使う時に OK ボタンを押せばその時点でフォーカスエイドがポイントしている部分を背面液晶に拡大表示させることができますが、その時点でＣダイヤルを回すと拡大率が変えられることも意外と知られていないかも知れません。使用説明書を隅から隅まで読むと色んなことが解って、とても面白いです。 |
|
DP2 Merrill のカメラ内 JPEG 2012/09/30 私は DP2 Merrill を使い始めて 10 日ほどで RAW 専用でしか撮らなくなってしまいました。SPP で RAW ファイルから抽出できる画像が FINE で撮影したものと全く同じだからです。つまり SPP で現像する前に非常に短時間で終了する「JPEG データの抽出」を行えば、撮影時にわざわざ JPEG を SD カードに記録しておく必要は無いと言うことがわかったからです。現像前に JPEG データの抽出を行うことが面倒だという方がおられるかも知れませんが、私は RAW のみでの撮影を強くお勧めします。 田中希美男氏が彼のブログで「JPEGで撮るな、がまんしてRAWで撮れ」と書いています。実際に RAW + JPEG で撮ってみて、カメラ内 JPEG と RAW から現像したものを比較するとその意見はもっともだと言うことがわかります。 最も違いが大きいのはシャープネスの掛かり方と白飛びです。カメラ内 JPEG（＝RAW ファイルに内包されている JPEGデータ）の画像を子細に観察すると、ノイズリダクションがたっぷり掛かっていて、それによって生じた甘さをカバーするためにアンシャープマスクが使われている様な感じであることがわかります。つまり、グレーの中にある黒い部分に少し明るめの縁取りが付くイメージと言えば理解していただけるでしょう。 露出オーバーになった部分が JPEG ではあっさりと白飛びします。SPP はそのあたりを実に上手く処理していて、白飛びにはめっぽう強くなっています。簡単には飛ばないので、RAW で撮影することのメリットを十分に感じることができます。つまり、カメラ内での処理は DP2 Merrill が本来持っている実力を十分に発揮させることが出来ていないと言うべきでしょう。 実際にご覧頂くのが一番良いと思います。カラーモードは「ニュートラル」、ホワイトバランスは「晴れ」で露出補正も掛けずデフォルトで写してみました。撮影時のパラメータは全て 0 です。  RAW + JPEG で撮影したカメラ内 JPEG  RAW ファイルから抽出した JPEG データ  RAW ファイルで全パラメータをデフォルトで現像した画像 RAW ファイルからの現像では敢えて何も手を加えていないので、どれほど描写に差があるかをご確認ください。ついでに私の好みに現像したものも掲載させていただきます。  SPP デフォルトから変更した現像パラメータは、露出 -0.3、シャープネス -1.0、FillLight +0.3、CC 2C+3M カラーモード「スタンダード」、輝度ノイズリダクション +0.75 ただ、解像感の違いに関してはディスプレイ上に１：１で表示してわかるだけで、A4 サイズ程度のプリントではわからないかも知れません。しかし、RAW から現像することで、カメラ内 JPEG より豊かな階調が得られることは誰の目にも明らかでしょう。 |
|
DP2 Merrill の描写力 2012/09/30 お借りした NIKON D800E + AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED と DP2 Merrill の描写を比較しました。2012年７月15日に撮影。  NIKON D800E + AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED @44mm f:5.6 非常に良い描写ですが、ディスプレイ上に１：１で表示してしまうと、若干の甘さを感じます。レンズがボディの解像力に追いついていない感じです。  SIGMA DP2 Merrill @f:5.6 ご覧の通りです。 |
|
DP2 Merrill に使う SD カード 2012/09/29 DP2 Merrill に使う SD カードで、コストパフォーマンスを考慮した場合にどんなカードが良いのかを調べてみました。DP2 Merrill は SDXC に対応しているので、64G の SDXC カードが使えます。そこで、取り敢えず安いカードを２枚買ってみました。 EverGreen(上海問屋) Class10 SDXC 64G と Transcend SDHC Class10 32G です。上海問屋の 64G SDXC カードは普通は 3,999円で売られていますが、時々 2,949円で販売されます。送料を入れても 3,159円なので、かなりの割安感があります。Transcend SDHC Class10 32G は 1,907円でいつでも買えます。 書き込み速度を調べるのは以下の方法で行いました。 １．カメラの露出モードはマニュアル露出。絞り適当、シャッター速度 1/160 より速い速度、MF、ホワイトバランスは「晴れ」、レンズキャップをします。 ２．ドライブは連写モード。 ３．シャッターを押して、バッファフル（７枚）まで連写。 ４．１枚目の撮影時刻から７枚目の RAW ファイルのタイムスタンプまでの秒数を調べる。 これだけです。撮影後、SPP でファイルの撮影情報を見れば、１枚目が撮影された時刻はわかります。そして７枚目のファイルのプロパティを見れば、そのファイルが保存された時刻（タイムスタンプ）がわかります。７枚目のファイルのタイムスタンプから１枚目が撮影された時刻を引けば、７枚を連写して、書き込みが終了するまでの時間（秒数）を知ることが出来ます。ストップウォッチや腕時計とにらめっこする必要はありません。 上記の方法で測定した DP2 Merrill での RAW のみの書き込み時間は以下の通りです。
DP2 Merrill の場合はあまり高価な SD カードは必要なさそうです。なお、価格は 2012年９月29日現在の Amazon 及び上海問屋での価格です。 SDXC カードについてご注意。 DP2 Merrill は SDXC カードに対応していますが、現在使用中のパソコンで SDXC カードが使えるかどうかを確認して購入してください。 私の場合、デスクトップマシンは Windows7 で USB3.0 のカードリーダーは SDXC に対応しているので、問題はありません。が、ノートブックは Windows XP なので、SDXC に対応したカードリーダーを購入し、OS に exFAT ファイルシステムサポートプログラムをインストールする必要がありました。 所有している SD カードのベンチマークを取ってみました。CrystalDiskMark 3.0.1 64ビット版、USB3.0 接続のカードリーダーを使って、50M バイトのシーケンシャル３回での最速です。書き込みが遅い順に並べてあります。単位は メガバイト／秒。
初めのうちは EverGreen(上海問屋) Class10 SDXC 64G と Transcend Class10 SDXC 64G をメインで使っていたのですが、データを読み出す速度に４倍以上の差があるため、結局 SanDisk Extreme Pro 95MB/s SDHC 32G を使うようになりました。64G は多量に撮影しなければならなくなった場合の予備となりました。  |
|
DP2 Merrill で最も解像する絞り値は？ 2012/09/29 2012年８月５日に DP2 Merrill で無限遠の風景を撮った時に最良の描写をする絞り値を調べて見ました。ディスプレイに１：１で表示させて、肉眼で確認する限り、f:3.2 から f:7.1 までの描写にはほとんど差がありません。目視では良くわからないので、短時間の間に絞り値を変えて撮影したいつもの風景を同じ条件で現像し、JPEG ファイルをレベル 12 で保存して、そのファイルサイズを比較しました。 f: 2.8 13,963,937 f: 3.2 14,175,624 f: 3.5 14,237,986 f: 4.0 14,504,751 f: 4.5 14,602,523 f: 5.0 14,626,544 ※ f: 5.6 14,466,005 f: 6.3 14,393,492 f: 7.1 14,173,734 f: 8.0 13,926,387 f: 9.0 13,564,021 f:10.0 13,264,854 f:11.0 12,815,265 f:13.0 12,355,749 f:14.0 11,806,212 f:16.0 11,446,414 何度もこの JPEG のファイルサイズによる描写力の比較に関して注意点を書いていますが、今回も同様の注意を払って撮影し、現像したものを比較してありますので、ファイルサイズが大きいほど緻密な描写になっていると判断して良いと思います。 JPEG のファイルサイズによる描写力の比較を行う場合には・・・ １．カメラ及びレンズが同じである事。 ２．被写体が同一である事。 ３．平らな被写体を撮影する事。（画面全体が被写界深度内であればＯＫ） ４．同じ条件で撮影する事。 ５．現像のパラメータは全て同じにして、露出のみを変更して、明るさを揃える事。 ６．ノイズの影響を避けるためノイズリダクションを掛けること。 以上の条件を守らないと JPEG のファイルサイズによる比較では判断を誤ることになります。 例えば、f:2.8 のファイルを「オート」で現像するとノイズリダクションは共に 0.5 となり、シャープネスが 0 となるため、ファイルサイズは 15,120,703 となり、他のどのファイルよりも大きなサイズとなります。また、ノイズリダクションを共に 0 にした場合には、シャープネスを -1.0 にしても 16,946,449 になります。つまり、ノイズは JPEG のファイルサイズに非常に大きく影響します。ですので、レンズの描写をファイルサイズで比較する場合には、ノイズを極力抑えなければなりません。しかし、ノイズリダクションを最大まで上げてしまうと、細部の描写が明らかに甘くなってしまうため、今回の現像は全て色ノイズリダクション 0.5、輝度ノイズリダクション 0.75 で現像し、シャープネスは -1.0 にしてあります。 実際の画像を以下に掲示します。  @f:2.8（絞り開放）13,963,937 バイト  @f:4.0 14,504,751 バイト  @f:5.0（JPEG ファイルサイズ最大）14,626,544 バイト  @f:5.6 14,466,005 バイト  @f:8.0 13,926,387 バイト  @f:11.0 12,815,265 バイト おまけです  @f:2.8 を「オート」で現像（シャープネス 0、ノイズリダクション共に 0.5）15,120,703 バイト ご覧頂いてお判りの通り、f:2.8 から f:8.0 まで、十分に良い描写をしています。その差を肉眼で確認するにはディスプレイ上に２枚の画像を１：１で表示しておいて、画像を瞬時に切り替えて比較しないと違いを見つけることは難しいでしょう。 |
|
DP2 Merrill いじめ 2012/09/29 入手して４日後に DP2 Merrill で旧 DP や SD が苦手としていた被写体を意図的に選び、それに対する露出のコントロールを敢えてしていない状態で撮影。今まで SD や DP をお使いになったことがある方々であれば、以下の写真の意味はご理解頂けると思いますが、簡単に説明を加えてあります。太字で書いてあるのは、今までの FOVEON センサー搭載機ではやらない方が良かったことです。  境目のはっきりしたライトを撮影します。絞り優先AE で EV+1.0 しています。天井のライトの周囲に派手なパープルフリンジが出るはずですが、出ていません。  ひまわりを暗い部分に露出を合わせて撮影。露出補正 0 で現像しても、黄色が白飛びしません。ちなみに「オート」で現像すると露出は -2.0 になるほどのオーバーな露出になっています。  赤い花を露出補正なしで撮影。ベタベタの赤になるはずですが、現像時に露出を下げていないのに、赤が飽和していません。また G も B も 0 になっていません。  非常に高い彩度を持つ色がある被写体を露出補正なしで撮影。現像時の露出パラメータは +0.5。不自然な白飛びは発生していません。太陽の反射の周囲にもパープルフリンジは出ていません。  太陽を画面に入れて、その周囲に影になる部分を作る。サッポロポテトは少し出ますが、許容範囲でしょう。周囲の明るい部分ではゴーストを判別することは困難です。  直射日光を浴びている真っ赤な被写体を露出補正無しで撮影。現像時に露出補正を +0.5。それでも黄色くはなりません。 これほどまでに改善されているとは・・・。オ・ド・ロ・キです。 |
|
DP2 Merrill のファーストインプレッション 2012/09/29 DP2 Merrill、とりあえずの感想です。 １．バッテリーイーター。１個目 JPEG + RAW で 55 カット 110枚。２個目 JPEG + RAW で 50 カット 100枚。３～４回チャージを繰り返したバッテリーで、連写モードで使用すると 200枚以上撮影できることもあります。 ２．心だけでなく、手のひらまで温かくしてくれるカメラ。冬はカイロ代わりに使えそう。撮影していなくても電源が OFF でない限り暖かさは続く。 ３．評価測光の自動露出は控えめ。自動で露出する場合は EV+ の補正がデフォルトか。EV+0.3 で露出ブラケットがオススメ。 ４．被写体によっては、周辺部にグリーンが被って来ます。カメラ内 JPEG ではあまり目立たないので、SPP での誤魔化し具合の再調整が必要かも。 ５．MF の目盛が実測値と合いません。ただし、ズレは一定です。本当の無限遠を覚えておけば大丈夫です。ただし、個体差があると思われます。一度 AF で無限遠に合わせた後、MF にセットする事をお勧めします。ちゃんと無限遠で固定されます。 ６．画素数の多い新 FOVEON センサーの実力を遺憾なく発揮させる正真正銘の写真画質。粒状感まで再現してくれる。露出がアンダー目の場合に輝度ノイズが目立つことがあります。原寸表示を気にしないのであれば、ノイズリダクションを最大にしてしまうこと。 ７．当たれば凄い？とんでもない、当たりっぱなしです。ややオーバー目の露出、手ブレ対策、合焦サインの確認。これだけ守ればキッチリ撮れます。 ８．何となく握り心地が良いと思ったら、構えた時の右手掌の部分がわずかに後に出っ張っていることを発見。前から見るとのっぺらぼうのイボイボですが、後は微妙に色っぽくカーブしています。サイズが少し大きくなって、レンズがオフセンターになったため、旧 DP シリーズと比べるとかなりグリップし易くなりました。 ９．フルタイムマニュアルマグニファイアリングフォーカシングシステム。使って見ればわかる。とんでもないギミックです。AF/MF モードでシャッターボタン半押しの後、ピントリングを動かすと、フォーカシングポイントが液晶モニタに拡大されます。 10．パカン！と動くミラー無し、パシャッ！と動作するフォーカルプレーンシャッター無し。つまり撮影時に大きくボディを揺らす機構がないので、微ブレが発生しません。クリアな画質が得られる理由の一つでしょう。 11．他のカメラと比べるとかなり遅いのは確かですが、バッファの効果もあって書き込みは十分に速いと感じます。SD1 もこれくらい速くなって欲しいです。 |
|
DP2 Merrill と SD1 + 17-50mm F2.8 との比較 2012/09/28 DP2 Merrill が発売になった翌日、2012年 7月 13日に DP2 Merrill と SD1 + 17-50mm F2.8 でいつもの風景を撮って比較しています。  SIGMA DP2 Merrill @f:7.1 1/250Sec. ISO100 評価測光、絞り優先AE、AWB、AF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.25,0.25、倍率色収差補正 マニュアル  SIGMA SD1 + 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @28mm f:7.1 1/250Sec. ISO100 評価測光、絞り優先AE、AWB、MF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.25,0.25、倍率色収差補正 マニュアル ここから下は ISO 感度を変えての比較です。  SIGMA DP2 Merrill @f:7.1 1/1250Sec. ISO400 評価測光、絞り優先AE、AWB、AF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし  SIGMA SD1 + 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @28mm f:7.1 1/800Sec. ISO400 評価測光、絞り優先AE、AWB、MF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし  SIGMA DP2 Merrill @f:7.1 1/2000Sec. ISO800 評価測光、絞り優先AE、AWB、AF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし  SIGMA SD1 + 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @28mm f:7.1 1/1600Sec. ISO800 評価測光、絞り優先AE、AWB、MF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし  SIGMA DP2 Merrill @f:11.0 1/2000Sec. ISO1600 評価測光、絞り優先AE、AWB、AF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし  SIGMA SD1 + 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM @28mm f:7.1 1/1250Sec. ISO1600 評価測光、絞り優先AE、AWB、MF、カラーモードはスタンダード SPP 5.3.1 ノイズリダクション 0.5,0.5、倍率色収差補正 なし 周辺部の描写や像面湾曲などを比べて頂ければ良くわかると思いますが、DP2 Merrill のが良い描写をしています。 |
|
DP Merrill について 2012/09/28 SIGMA DP Merrill には SIGMA DP2 Merrill と SIGMA DP1 Merrill の二機種があります。唯一異なる点は装着されているレンズの焦点距離です。2012年 7月 12日に発売された DP2 Merrill には 35mm フルサイズ換算で 45mm 相当の焦点距離となる 30mm F2.8 が着いており、約二ヶ月後の 2012年 9月 14日に発売された DP1 Merrill には 35mm フルサイズ換算で 28mm 相当の焦点距離となる 19mm F2.8 が着いています。 画角の違いをご覧ください。   評価測光、絞り優先AE、f:5.0、ISO100、露出補正－なし。AF。 ホワイトバランス「オート」、カラーモード「スタンダード」。 上の二枚は画角からおわかりのように上が DP2 Merrill で、下が DP1 Merrill で本日撮影したものです。撮影時刻は 30秒異なりますが、それ以外は全く同じ撮影方法で、カメラが出力した JPEG 画像です。   上の二枚は RAW ファイルから、現像パラメータは全て 0、ノイズリダクション 0.5,0.5、色収差補正－なしで現像した JPEG 画像です。 画面の中に明るい部分（そら）が含まれているかいないかで自動ホワイトバランスの結果が異なる場合があるので、両方をホワイトバランス「くもり」で現像して見ました。   曇り空の下で撮影したものをホワイトバランス「くもり」で現像した結果。（ちなみに、撮影時にホワイトバランス「くもり」で撮影しても同じでした。） 同じメーカーの同じシリーズのカメラ二台で同じ被写体を同じ条件で撮影してこれだけ色調が違うのが、普通なのか珍しいのかは不明ですがホワイトバランスをマニュアルで設定した時には、同じ色調になって欲しいものです。 で、このどちらの色調が実際の色に近いのかと言うことになりますが、この記事を書いているパソコンに向かった状態で首を右に回すだけで、実際の景色が見えています。それと比較しますと、どちらもイマイチ。曇り空の下の景色をホワイトバランス「くもり」で現像しているのですが、SPP のグレーバランスツール（カラー調整用スポイト）を使って、ニュートラルなグレーであると思われる場所をクリックすると、かなり異なった色調になります。あまりにも異なるので、同じ様なグレーになって欲しいポイント４～５ヶ所くらいを選んでクリックしてみましたが、ほとんど結果は変わりません。   ホワイトバランス「くもり」で現像したものにグレーバランスツールを使って色調を変えたもの。曇り空の下で撮影したものをホワイトバランス「くもり」で現像した結果にグレーバランスツールを使っても、マニュアルで設定したホワイトバランスが正確であるならば、ほとんど変わらないはずなのに、実際にはこんなにも色が変わります。いかにホワイトバランスの設定がおかしいか良くわかります。そして、この色がほぼ正しいかと言えば、やはりイマイチで、イエローが強すぎます。DP2 Merrill の CC は 6M+8Y、DP1 Merrill の CC は 5M+11Y になっています。   で、窓の外を見ながら色調と明るさを整えたのが上の二枚です。現像時のパラメータは DP2 Merrill が露出 -0.3、FillLight +0.3、CC 5M+2Y で、DP1 Merrill は FillLight +0.3、CC:3M+8Y です。 以上は SIGMA DP2 Merrill と SIGMA DP1 Merrill で色を整えるには、このくらいの手間が掛かるというサンプルです。 DP2 Merrill と DP1 Merrill でホワイトバランスや色調が異なる事は確かですが、この程度の手間で、撮影者が望む色に近づけることができます。この手間を「面倒」と感じて DP Merrill は色が悪いと評価するか、この程度で思った色に出来るのであれば問題ではないと感じるかは人それぞれだと思いますが、多数枚撮影したとしても、光の条件や撮影方法が大きく異ならない場合は一度の手間で設定を記録し、一括で現像できますので、私は大騒ぎするほどの手間ではないと思っています。 また、他のカメラで撮影した場合でも、ホワイトバランスをしっかり指定しておけば色は大丈夫という話をプロやユーザーから「聞いた」ことはありません。書かれた記事やインターネットなどでは時々目にしますが、私が以前使用したことのある他社のデジタル一眼レフ五機種でも、色のバラツキは感じました。 だた、コンパクトデジタルカメラなどでは一般ユーザーに好まれる色調で出力しなければならないため、非常に好ましい色をコンスタントに出力してくるカメラがあると言うことです。それらの色を見慣れたユーザーにとって、ハイクラスなカメラが出してくる色は良くない色に見えるということも事実な様で、実に難しい問題であると認識しています。 また、SPP 5.3.2 で現像しているのですが、色が何か変です。多分、カラースペースがおかしいのだと思いますが、シグマではそれを認識していて、次のバージョンで修正するとのことでした。 |
↑↑↑↑↑ ここから上が DP2 Merrill、DP1 Merrill に関する記事です。 ↑↑↑↑↑
|
SanDisk Extreme Pro SDHC カード UHS-I 95MB/s について 2012/05/29 現時点で最も高価な SDHC カードの一つですが、DP1x、DP2x での書き込み速度は間違いなく最高速となります。 SD カードの違いによる書き込み時間の差。全てマニュアルにしておいて３連写。１枚目のシャッターを押してから SD カードアクセスランプが消えるまでの時間。左は RAW、右は JPEG。 SanDisk SDHC Extreme Class 10 16G 16秒 / 8秒 SanDisk SDHC Extreme III Class 6 8G 12秒 / 8秒 SanDisk SDHC Extreme Class 10 8G 12秒 / 8秒 SanDisk SDHC Extreme Pro 95MB/s 32G 9秒 / 6秒 SanDisk SDHC Extreme Pro 95MB/s 32G RAW+JPEG 10秒 最高速の書き込みを望まれる方には強力にお薦めです。 |
|
DP2x について 2012/05/29 DP2x はほぼ１年前の 2011年５月27日に発売されて、今年の２月にファームウェアアップデートが公開されました。 しかし、このモデルに関しての詳細がここには書かれていません。６月に SD1 が発売されたため、私がそちらに掛かりっきりになってしまったのが原因です。もし、ここに DP2x の詳細を知りたくて訪ねてきてくれた方がおられたら、さぞや失望したことでしょう。誠に申しわけありません。 DP2x は DP2s の後継機で、ハードウェア的には AFE（アナログ・フロント・エンド）が追加され、高感度撮影時の画質がわずかではありますが、改善されています。しかし、大きく変わったと言えるほどの差はありませんので、それを期待して DP2 あるいは DP2s から乗り換えるほどのメリットではないような気がします。 AF の反応はシグマからのアナウンス通り、多少ではありますが DP2s より速くなっています。しかし、DP2s もファームウェアアップデートによって多少速くなりましたので、その差はほとんど無いと言っても良いでしょう。DP2 とは明らかな差がありますので、DP2 ユーザーの場合は乗り換えを考えても良いと思います。 もう一つの改良は CP（キャプチャー）モードの搭載です。私の様に手ぶれ防止のために必ず３枚を連写する人には関係ないのですが、１枚ずつ撮影する人には、１枚撮影した直後に書き込みを待つことなく連写が出来るようになりました。立て続けにシャッターが押せますので、大変有効な機能です。 以上が DP2x の特徴です。DP2 は生まれた時から、DP1 より優れた操作性を持ち、１段明るいレンズが着いていることもあって、初めての FOVEON イメージセンサー搭載機としてお薦めできるカメラでしたが、DP2x になってより高速化されたため、かなり安心してお薦めできるカメラになりました。 おそらく 14M FOVEON イメージセンサー搭載機としては最後のモデルとなるはずで、完成度もかなり高く、高 ISO 感度で撮影した時のノイズを容認出来るのであれば、あるいは高 ISO 感度で撮影自体をあまりしないと言うことであれば十分に良いカメラです。 なお、最終的なファームウェアアップデートを行った DP1x も機能的には全く同じカメラとなっていますので、広角レンズでの撮影が多い方にはこちらもお薦めします。 |
|
DP1x、DP2x ファームウェアアップデート 2012/02/22 今日、シグマから DP1x と DP2x のファームウェアアップデートが公開されました。 両方とも追加された機能はまったく同じで、セットアップメニューの表示の言語を増やしたことは私たちにとっては重要ではありません。そして、もう一つは「各種バグを修正し、動作安定性の向上を図りました」となっています。なので大喜びするほどのアップデートではないことは確かです。 しかし、この前の SD15 のファームウェアアップデートや今回の DP1x、DP2x のファームウェアアップデートは対象となるカメラを所有しているユーザーにとっては、旧タイプだからと言って見捨てられている訳ではないことが実感できるので、とても有意義です。 これからも、既存の製品のアップデートは是非続けて頂きたい。 相も変わらず、具体的にどこがどう良くなったのかの記述がないのは不満ですが、良くなっていることは間違いないと思うので、シグマには感謝。  アップデート後の DP2x で DP1x を撮影。  アップデート後の DP1x で DP2x を撮影。 |
|
DP1x をテスト 2010/10/09 SD カードの違いによる書き込み時間の差。全てマニュアルにしておいて３連写。１枚目のシャッターを押してから SD カードアクセスランプが消えるまでの時間。左は RAW、右は JPEG。 Green House SDHC Class 10 8G 19秒 / 9秒 Transcend micro SDHC Class 6 8G 19秒 / 9秒 Transcend SDHC Class 6 16G 18秒 / 8秒 EverGreen(上海問屋) SDHC Class 6 8G 18秒 / 8秒 Green House SDHC Class 6 DUAL 16G 17秒 / 8秒 SanDisk SDHC Extreme Class 10 16G 16秒 / 8秒 SanDisk SDHC Extreme III Class 6 8G 12秒 / 8秒 SanDisk SDHC Extreme Class 10 8G 12秒 / 8秒 【追加】 2012/05/29 SanDisk SDHC Extreme Pro 95MB/s 32G 9秒 / 6秒 SanDisk SDHC Extreme Pro 95MB/s 32G RAW+JPEG 10秒 DP2 で測定したときより少し遅いです。 ベランダに並べて、実写。  DP1x 絞り優先 AE f:6.3 1/320 秒 ISO 100  DP1s 絞り優先 AE f:6.3 1/200 秒 ISO 100  DP1 絞り優先 AE f:6.3 1/250 秒 ISO 100 全て「オートホワイトバランス」で撮影して、SPP で「オート」で現像しています。描写に関しては３台とも全く同じと言って良いでしょう。色味は多少異なりますが、大騒ぎするほどの差はありません。DP1 から DP1s になった時に少し青くなって、DP1x では DP1 の色味を少し暖かくした感じです。現像時に SPP でカラー調整を行えばこの差は無くなります。  by DP2 絞り優先 AE f:6.3 1/10 秒 ISO 100 EV +2.0 ISO 400 の場合。 ノイズが目立つであろう被写体を探して、撮影は全て「オート」で撮影しています。が、ノイズの出方を調べるための比較テストなので、SPP では[オールリセット] から、[露出] +1.0、[彩度] +1.0、[シャドウ] +1.0、[FillLight] +0.5 と言う非常識とも言えるノイズを極端に目立たせるパラメータで、しかもノイズリダクションを共に 0 にして現像してみました。 昨日はシャッターを押した順番で写真を並べたのですが、今回は発売順に並べてみます。  DP1 絞り優先 AE f:6.3 1/100 秒 ISO 400  DP1s 絞り優先 AE f:6.3 1/60 秒 ISO 400  DP1x 絞り優先 AE f:6.3 1/100 秒 ISO 400 描写（解像感）に関しては３台ともほぼ同じですが、良く見ると DP1x が最良の描写となっている事がわかります。色味は SPP でカラー調整を行えばなくなる程度の差です。で、肝心なノイズに関しては私自身も驚いたのですが、DP1x が明らかに良くなっています。 DP1 シリーズの名誉のために、上の３枚を「オールリセット」で現像して、輝度ノイズの低減を[中間]、色ノイズの低減を[最大] で現像したものを下に並べておきます。  DP1 絞り優先 AE f:6.3 1/100 秒 ISO 400  DP1s 絞り優先 AE f:6.3 1/60 秒 ISO 400  DP1x 絞り優先 AE f:6.3 1/100 秒 ISO 400 DP1x が今までの DP シリーズと最も大きく異なるのは DP1x でのカラーモードの設定が出来上がる画像の明るさやコントラスト、色味に強い変化を与える点です。SD15 のユーザーであれば既に承知のことですが、既存の DP シリーズのみを使っていたユーザーにとってはかなり大きく異なる現像結果となるので、ご注意願います。 従来の調子で現像したい場合はカラーモードを「ニュートラル」に設定してください。今回のテスト撮影では DP1x のカラーモードは「ニュートラル」にしてあります。 SPP 4 では X3F ファイルを選択後 [編集]→[カラーモード] で選択した X3F ファイルのカラーモードを瞬時に変更できるので、撮影時にあまり悩む必要はありません。カラーバランスも RAW で撮影しておけば、現像時に一括で指定できるので撮影後の色味の調整には便利です。 |
|
SPP 4.2 が公開されました。 2010/09/30 DP1x の発売に合わせて SPP が Ver.4.2 にアップデートされました。DP1x に対応したのとメインウィンドウ（サムネイル画面）で右上の [画像を表示] をクリックしてレビューウィンドウ（単一画像画面）を開くときに [調整設定] （X3F,オート,カスタム）がどの設定で開くかをユーザーが指定できるようになりました。 選択肢は [X3F]、[オート]、[前回の調整設定で開く]の３つ。私は今まで通りで良いので [前回の調整設定で開く] にしておきまし。メインウィンドウのメニューで[ファイル]→[環境設定]を選択して指定します。 同じくメインウィンドウのメニューで[編集]をクリックしたら、一番下に[カラーモード]がありました。メインウィンドウで予め選択しておいた X3F ファイルのカラーモードを一括で変更する機能です。私は SPP 4..1.1 にも実装されていたこの機能に気がつかずに、シグマにカラーモードを一括で変更する機能を付けて欲しいと要望してしまいました。お恥ずかしい。 SD15 以降のカメラではこのカラーモードがどこになっているかで現像後の明るさやコントラスト、彩度が勝手に（しかもどれだけ変更しているのかも示されないまま）操作されます。DP1x はそれまでの DP のカラーモードとは異なり SD15 方式が採用されるので、この点を十分に注意しなければなりません。 従来の調子を望むのであれば、カラーモードを [ニュートラル] にして現像しなければいけません。DP1x の撮影時のカラーモードは [スタンダード] が初期値となっているので、SPP 4.2 で [調整設定] を [オート] で現像するとギョッとなるかも知れません。 私は SD15 で経験済みなので驚きませんが、SD15 を使ったことがない DP ユーザーの場合はさぞかし驚くことでしょう。 |
|
DP1x のβ機のカメラ内 JPEG、実写画像です。 2010/09/30 デジカメ Watch で発売日の本日 00:00 に公開されました。 http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/20100930_396948.html 「なんだ、撮って出しか。」と言えないレベル。RAW で撮影されたものとの差がますます縮まって来たかのような印象です。入手したらカメラ内 JPEG も比較テストをしてみたいです。 |
|
DP1x について 2010/09/17 本日 DP1x の発売日が公表されました。2010年9月30日です。 DP1x は DP2s に AFE を追加してレンズを 24.2mm F2.8 から 16.6mm F4 に変更したカメラだと思えば間違いません。 DP1s との一番大きな相違点はバッファメモリの使い方です。DP1/DP1s は１枚でも３枚でも撮影した後 SD カードへの書き込みが完了するまではシャッターを押すことはもちろん設定を変更することもできません。しかし、DP1x は３連写した後であっても、バッファに空きがあれば数秒で次の写真を撮ることができるし、設定の変更もできます。 筐体にも変更が加えられていて、画像表示の切り替えボタンが縦に並び、ボディの裏側にはちゃんと親指の置き場所が確保されました。 それ以外の相違点は以下の通り。 １．TRUE から TRUE II へ画像処理チップが進化しました。これにより撮影後のデータ書き込みが高速化され、色の再現性も良くなったとのことです。 ２．モードダイヤルから Auto がなくなって SET UP になりました。 ３．設定情報を登録しておいて切り替えできる「マイセッティング」機能が付きました。 ４．撮影設定の呼び出しが OK ボタンではなく専用ボタンとなりました。 ５．「クイックセットボタン」が追加されました。QS ボタンは１回押すことで ISO 感度、ホワイトバランス、ストロボモード、測光モードの設定が行え、２回押すことで画像サイズ、色モード、画質、ドライブモードを変更する画面となります。 ６．上下ボタンと十字キーの横方向ボタンの機能を撮影モードごとに入れ替え可能になりました。 ７．DP1s ではフラッシュモードの変更が割り振られていた十字キーの下ボタンで AF 枠をすぐに選択できるようになりました。 ８．撮影中に「OK」ボタンを押すことで、MF 時の拡大やオートブラケットの設定ができるようになりました。 ９．デジタルズームは搭載されなくなりました。 １０．リアルタイムでヒストグラムが表示される様になりました。 １１．ビューファインダーを取り付けたときのために、背面液晶に撮影時パラメータのみを表示するモードが付きました。 １２．グリッド表示の種類が増えました。4、9、16分割から選べるようになり、実線か点線を選択可能です。個人的には 25 分割の点線だけでよいのですが・・・。 １３．コントラスト、シャープネス、彩度を設定できる様になりました。 １４．カラーモードが DP1sの3種類から7種類（スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、風景、白黒、セピア）に増えました。 １５．インターバルタイマー機能を搭載。撮影間隔は30秒～24時間、撮影回数は2回～∞に設定設定できます。 １６．RAW で ISO 3200 が設定可能になりました。 １７．AF の速度が高速化されました。 １８．背面液晶の表面処理が変更されて、見やすくなりました。 １９．縦位置自動判定機能が付きました。 ２０．AFE が追加されて高感度時の画質が向上するかも知れません。 ２１．撮影時に使用する機能が白、画像再生時に使用する機能が赤のサインで表示されているため、操作上の迷いが少くなります。 |
|
DP1s と DP2s の描写力 2010/07/27 今までやろうと思って出来なかった DP1s と DP2s の描写力の違いをレンズテストで使う「チャート風」を使って比較してみました。B4 サイズを画面いっぱいに写そうとすると DP ではクローズアップレンズを使わなければならないので、B4 が画面の 1/4 に写る距離で撮影しました。DP1s は 60cm くらいで DP2s は 80cm くらいの距離です。 右上隅が真ん中で、左下が周辺部です。光は画面下から当たっています。  @f:6.3 1/40 Sec. ISO100 AWB 絞り優先AE SPP にて X3F からのカスタム。Phtoshop にて色味を調整。 結果はご覧の通り。等倍で見る限りでは、その差を見いだすのが難しいです。400% に拡大して比較してみたのですが、ほとんど同じです。やはり DP1/DP1s と DP2/DP2s の描写力（解像力）はほぼ等しいと言って間違いではありません。 |
|
DP1s と DP2s を持ち運ぶ 2010/07/25 私がいつも DP1s/DP2s を持ち歩いているカメラバッグを紹介させていただきます。メーカーは Lowepro で型番は EX160。レンズフードを着けたままの DP1s/DP2s を各一台納めることが出来ます。  カメラの下にはブロアブラシと液晶モニタ用ルーペが入っています。前のポケットにはレンズブラシと予備の電池（３～４個）と予備の SD カード、C-PL フィルター、ND8 フィルターが入っています。上蓋の中にはマンフロットの 797 Modopocket と Richard Franiec 氏のケーブルレリーズアダプター、ケーブルレリーズ、クローズアップレンズ AML-1 が入れてあります。 |
|
DP2s と DP2 2010/03/31 まずは外観で変わっているのは当然ながらモデル名の表示。DP2 のあとに小文字の s が付いています。背面の各ボタンの上や横にボタンの機能がプリントされています。DP2 よりは解りやすいです。操作時の迷いが少なくなることは確かです。外観ではそれ以外に変わっているところはありません。 次はメニュー。DP2s ではダイヤルを SET UP にセットして表示されるカメラ設定メニューに[パワーセーブモード]が加わりました。パワーセーブモードを On にすると LCD が自動 OFF された時に、センサーなどに供給していた電力も遮断されるようになります。そのため再起動に２秒くらい掛かる場合があるとマニュアルには書いてありました。  なかじーさんは液晶の表示が異なると書かれていましたが、あまり実感はありません。ただ、DP2 は保護シートが貼ってあり、DP2s には保護シートは貼ってありません。   左 DP2s f:2.8 1/1000 Sec. 右 DP2 f:2.8 1/800 Sec. ISO 100 AF AWB 現像は SPP 4.0 オート   左 DP2s f:6.3 1/160 Sec. 右 DP2 f:6.3 1/125 Sec. ISO 100 AF AWB 現像は SPP 4.0 オート  1/400 Sec. ISO 100 AF AWB SPP 4.0 オート 写りもほとんど差はありません。開放では DP2s がわずかに良いのですが、個体差の範囲と思われます。それにしても、とんでもないレンズです。開放と f:6.3 の描写に違いはありますが、あきれるほどわずかです。 通常に使用した場合の差を出すために、全て「オート」で撮影して、両方とも「オート」で現像しています。  1/250 Sec. ISO 100 AF WB:晴れ SPP 4.0 オールリセットからカスタム ご覧いただければお解りのように、ほとんど差はありません。薄曇りで日差しが少々変わっていますが、露出を少しいじって、カラーコントロールは 1C の差しかありません。 DP2s と DP2 レスポンスは全く変わりません。AF に関しては個体差かも知れませんが室内では DP2s のがギブアップしまうことが多いです。背面のボタンに付けられた表示は確かに有効です。頻繁にカメラを使うユーザーならボタンの機能はすぐに覚えてしまうのですが、たまにしか使わないユーザーにははっきり判るのでとても良い改良です。 パワーセーブモードは恐らく有効だと思いますが、私の DP2 がかなりバッテリーの持ちが良い個体であったため、ほとんど差がありません。むしろバッテリーそのものの個体差のが大きいかも知れません。 つまり、ファームウェアを 1.04 にアップデートした DP2 のユーザーであれば、DP2sに買い替えるほどのメリットはないと言えます。 逆に DP2s が出たと同時（正確には１日前）に DP2 のファームウェアアップデートを公開したシグマにはユーザーを大切にする気持ちを感じます。ただ、それを発売日の発表と同時に告知してくれていたらもっと良かったのにと思います。 いずれにしても DP2s は DP2 の改良型ではありますが、その最大の改良点が旧タイプにも適用できるため、後継機とは言いにくいです。当然 DP2 自体は製造を終了しているでしょうから、DP2s は DP2 を未だに所有していない人たちのために追加で製造されたカメラであると言って良いでしょう。 FOVEON センサーによって記録されるデジタル画像は素直さという点において他を圧倒します。未だにこのセンサーを搭載したカメラをお持ちでない方には、DP2s を自信を持ってお勧めします。ただし、早ければ年内、遅くとも来年の桜までには DP2x が出てくるはずです。 DP2x はセンサーに発生した電荷をデジタル化する直前で処理（多分、増幅とイコライジング）して高感度時における彩度のアップとノイズの低減を図るためのデバイス(AFE)を搭載しているはずです。何が何でも直ぐに欲しいと思わないのであれば、それまでお待ちになるのも悪くはないでしょう。あるいはその前に出てくる DP1x を入手するのも良いかも知れません。 FOVEON センサーから出力される素直でタフなデジタル画像を SD9 ユーザーは７年以上前から楽しんでいます。この数年で FOVEON センサーに対する認知度は上がって来ましたが、早川先生のように積極的に FOVEON センサーを評価してくれるプロは少ないです。大手メーカーに対する負い目があるから仕方のないことだとは思うのですが・・・。 夕方になって陽が差しました。ホワイトバランスをオートにして、我が家のベランダからの眺めを再度撮影。昨日の曇天よりは差が出るかも知れないと思っていましたが、ほとんど差は出ませんでした。描写力において DP2s とDP2 にはほとんど差はありません。 SD カードを抜き差しする際に DP2s と DP2 のどうでも良い違いに一つ気がつきました。電池を飛び出さないように止めている ABS 樹脂製のラッチがありますが、DP2 では DP1 や DP1s と同じ白い色ですが、DP2s では黒になっています。 それともう一つ。ファームウェアのバージョンが違います。DP2s のバージョンは 1.04 ではなく 1.00 です。[パワーセーブモード]の有無と言う違いがあるので当然ですが、DP2 と DP2s のファームウェアは同じではありません。  f:5.6 1/160 Sec. ISO 100 AF WB:オート SPP 4.0 オート ２台を並べて同時にシャッターを切っているので、ほとんど同じ写真になっています。画面全体の下 3/4。どちらも見れば見るほど凄い描写です。 なお、SD カードへの書き込み時間に違いがあるとデジカメ Watch に書かれていた事を受けて、しおんさんから調べるように依頼されたため、３連写時の書き込み速度を調べました。 各カメラの設定をマニュアル露出、マニュアルフォーカスに設定して、シャッター速度と絞りを固定。ホワイトバランスも蛍光灯に設定。その状態で一つのバッテリーと一枚の SD カードをそれぞれのカメラに入れ替えながら４回時間を計ってみましたが、どちらのカメラでもほぼ 10 秒で、その差を見いだすことはできなませんでした。 |
|
SPP 4.0 ISO 400 2010/03/28 読書中の「はな」を DP2 ISO 400 で撮影してみました。かなり悪い撮影条件ですが、一応は見られるレベルの仕上がりです。 下にある写真の左側は SPP 4.0 で現像したものです。右はSPP 3.5.2 で現像したものです。今まで ISO 400 を実際の撮影で使うことがほとんどなかった理由は SPP 3.5.2 だと輝度ノイズリダクションがイヤでも掛かってしまうため解像感が低下したからです。 SPP 4.0 では輝度ノイズを低減することなく、色ノイズのみを減らせるようになりました。なので、色ノイズのみを低減した状態だとどのようになるかを試しました。  SIGMA DP2 @f:3.2 1/10 秒 ISO 400 絞り優先AE WB:Auto AF EV+0.7 輝度ノイズはありますが、銀塩の粒子を見慣れた目には十分に許容範囲。解像感を残したまま色ノイズを減らすことができました。FOVEON センサーで問題となるのは色ノイズであって、輝度ノイズは比較的おとなしいです。 DP2 で ISO 400 は十分に実用になります。ISO 100 で撮らなければならないとしたらシャッター速度は 0.4 秒となります。これからは必要に応じて ISO 400 を使っても良いと感じました。 |
|
SPP 4.0 2010/03/27 久しぶりの SPP アップデートです。 マルチコアに対応して現像時間が短くなりました。JPEG 画像の抽出が付いてからは、特別な場合（レンズテスト）以外は全ての画像を連続して現像することがなくなったため、申し訳ないけど大感激と言うほどではありません。逆に言えば、Ver.3.5.2 でも十分に速いと思っていたからでしょう。 起動時間は全く変りません。どちらもコンピュータの電源を投入し、起動が完了した状態（CPU アクセスが 0% になるまで待って）から起動させ、メイン画面でサムネイルが画面が完全に表示されるまでの時間を計ってみましたが、前回開いたフォルダが同じ場合は全く同じ時間だけ掛かります。 両方とも前回開いていたフォルダ内のファイル数が多いほど多くの時間が掛かります。ただし、コンピュータのバッファメモリ領域に読み込まれたファイルのデータが残っている場合はどちらも瞬時に起動してきます。 CPU メータを見ながらイロイロ操作してみました。マルチコアはほとんど全ての操作で有効に働いていますが、SPP 3.5.2 でも通常 OS が受け持つ部分（ファイルからのデータ読込など）はマルチコアで動作しています。両バージョンの一番大きな違いは現像処理においてマルチコアが使われているかどうかです。私は現像プロセスはシーケンシャル（とぎれない一連の流れ）なので、マルチコアはさほど有効ではないだろうと予想していたのですが、見事に裏切られました。つまり SPP 4.0 では現像処理においてコンピュータはしっかりマルチコアで動作しています。その結果、SPP 4.0 での現像処理は SPP 3.5.2 のそれよりも速い速度で実行されます。 私がメインで使っているノートパソコン(Core2 Duo L7800 2GH、2G RAM)で現像時間を比較してみました。同じ条件で 10 枚のファイルを現像した場合、SPP3.5.2 は 185 秒、SPP 4.0 は 107 秒。ブッチギリです。比較的遅いマシンを使っている場合でも CPU がマルチコアなら十分に速くなった事を体感できます。
露出が極端にオーバーになってしまった部分がハイエストライトとなった時に、露出のパラメータをマイナスにしても、その部分に色が乗ってくれません。特に極端な白飛びは ISO 50 で発生します。SPP 4.0 になっても、コントラストの高い被写体に対して ISO 50 を使うことは勧められません。SD14 で撮影した画像を SPP2.5 と SPP 4.0 で現像して比べてみると、やはり SPP2.5 のがハイライトに関しては滑らかに表現されます。これは白飛びした部分の明るさを SPP 3.5.2 や SPP 4.0 が無彩色のまま抑えてしまうのが原因です。白く見えている部分より、その周囲の R 値が大きいことからそのように判断できます。
SPP はバージョンが上がるにつれて色彩度が高くなっています。色に関しては実際の色より記憶色、あるいは希望色になる方が好まれるので仕方ないのかも知れません。が、正しい色からは少しずつ離れているような気がします。実際の色は皆さんが思うほどには派手ではありません。 普通に現像したときの色味は SPP 3.5.2 より明るめでややコントラストが高く彩度が高くなっています。私的には派手すぎる印象がありますが、好ましいものであることは確かです。ただ、最終的な仕上げはユーザーの好みとなるわけで、その好みをいかに簡単に実現できるかが現像ソフトの使命です。 マニュアルの 41 ページには「メインウィンドウ及びレビューウィンドウの画像枠上部に表示される情報」として「ファイル名、撮影日、撮影時間、絞り、シャッタースピード、ISO 感度、露出モード、露出補正、焦点距離、記録画素数、ファイルサイズ（MB）」となっていますが、実際には「露出補正」は表示されず、そこには「ホワイトバランス設定」が表示されます。両方とも表示して欲しいです。 以前、[Jpeg データの抽出] ボタンを [画像の保存] ボタンの隣に加えて欲しいと書いておきましたが、実現しませんでした。[Jpeg データの抽出] はレンズテストの画像を現像するとき以外は必ず使うので、ボタンにして欲しいのですが・・・。 Ver.3.5 の [メインウィンドウ] の上部に横並びで表示されていた [画像を表示] と[新規に表示] が Ver.3.5.1 以降のバージョンでは縦に並んで表示されています。余分なスペースを取るので、以前の様に横に並べて欲しいと書いておきましたが、相変わらず縦に並んでいます。 ルーペが表示されないときがあります。しばらく待っていると表示されるのですが、ルーペは「他に何も仕事をしていない時にのみ表示される」ことを知っておいた方が良いです。 Ver.3.5.1 の時にも同じ事を書いたのですが、次期バージョンで実現して欲しい機能を列挙しておきます。 １．周辺光量の不足を補正できる機能。 ２．倍率色収差やハロ、フリンジ等を低減する機能。 ３．[環境設定] に「オート現像時のカスタマイズ」が加わって、「カラー調整値を指定して自動現像」ができる機能、「X3F FillLight を使わずにオートで現像」する機能が選択できる様になったら嬉しいです。 あ、一番の「ウリ」を忘れてしまいました。ISO 感度 400 以上で撮影した X3F ファイルを現像する際にノイズリダクションの加減を設定できるようになりました。今回のバージョンアップで最大の改良点です。ISO 400 以上を使って撮影する方には朗報です。が、私はテスト目的以外では ISO 400 以上を使わないので大喜びと言うほどではありません。 SPP 3.5.2 の場合は初めから輝度ノイズが 60%、色ノイズも 40% 程度低減されている状態で現像されます。いずれにしても、ユーザーが調整できるようになったのは良いことです。
試して見ましたが、確かに効果はあります。画質にこだわるのでなければ十分に使えると思います。できることならこの機能の制限である「ISO 400 以上」をなくして欲しい。と社長にお願いしたのですが、ISO 400 以上と未満では現像時の画像処理に関わるアルゴリズムが全く違うので「難しい」とのことでした。ノイズを綺麗に取るにはやはりレタッチが必要なようです。 |
|
DP2 ファームウェアアップデート 2010/03/27 昨日 DP2 のファームウェアがアップデートされました。公式に発表されている変更点は「AFスピードの高速化を図りました」となっています。 その他には時計を合わせるときに OK ボタンを押した際に 0 秒になるように変更されて、今まで時計を正確に合わせることができなかった点が改良されました。なぜか公式には発表されていません。私の古い友人が教えてくれなかったら、私自身も気がつかなかったと思います。 これも公式には発表されていないが今まで相性の悪かった SD カードでバシバシ撮ってみましたが、とりあえずフリーズはしていません。気がつく変更点としてはファームウェア 1.03 では３枚連写した後、必ず続けて３枚の連写ができたのに、書き込み速度が遅い SD カードを使っていると３枚の連写をした後の書込中にさらに連写した場合だと２枚しか連写できないようになりました。おそらく、そのせいでフリーズが起きにくくなったのだと思います。 オートブラケットしたときに３枚の書き込みが終わらないと次のシャッターが押せない仕様は変わっていません。書き込みの速いカードを使えば待ち時間は短くなるが、書き込みの途中でシャッターを押すことはできません。私の記憶に間違いがなければ、発売時にはそれができたような記憶があります。おそらくフリーズ対策のためでしょう。 肝心の AF 速度ですが、間違いなく速くなっています。実用上は十分な速度であると感じました。ただし、暗い場所でコントラストが低めの物をターゲットにしたときに合焦してくれないのは変わっていません。 |
|
DP1x と DP2s。 2010/02/20 PMA 2010 において DP1x と DP2s がアナウンスされました。 DP2s は DP2 の改良型で AF の速度が速くなり、パワーセーブモードを持つカメラです。背面のボタンの上に白と赤でボタンの機能が印刷されています。白は撮影時のファンクションで、赤はポストビューをするときの説明です。それ以外の点も若干改良されていると思われますが、公表はされていません。 www.dpreview.com に掲載されている DP2s の背面 DP1x は私が以前から DP1N と勝手に名前を付けていた出るべくして出たモデルです。上の DP2s に 16.6mm F4.0 のレンズを着け、SD15 で実装される AFE を搭載したカメラです。これで DP1 も DP2 並の速度を持ったカメラとなります。 |
|
DP2 か DP1s か・・・。 2010/01/11 FOVEON センサーから出力される画像を良いと思った方はシグマのデジタルカメラを買わざるを得ません。FOVEON センサーを搭載したカメラは現時点でシグマ製のカメラしかありません。 多種多様な写真を一台のカメラで撮りたいと思う方は一眼レフを欲しいと思うでしょう。まもなく SD15 が発売されると思われますので、それまでお待ちになることをお勧めします。 DP2 を買うべきか DP1s(DP1) を買うべきかで迷う方がおられるが、これは広角系と標準系の画角のどちらを選択すべきかで迷っているのだと思います。そこで迷うレベルの方であるなら、私は迷わず DP2 を薦めます。広角レンズは慣れないと余分なものまで写ってしまうからです。 |
|
ファームウェア Ver.1.03 の DP2 がフリーズ 2010/01/09 DP2 で使う SD カードを SanDisk の Extreme III や Extreme Class10 に変更したは去年の８月。その後もしばらくはフリーズが続いていたのですが、2009年10月10日に発表された DP2 のファームウェア 1.03 になって以降、一度もフリーズは起きなくなりました。 しかし、本日、たまたまパソコンに SanDisk の Extreme III を差したまま外出をしてしまったために非常用にカメラバッグに入れてある Green House の SDHC Class6 を DP2 で使ったところフリーズが発生しました。撮影開始後 11 枚目で発生したので、チョット驚きました。その後は何事もなく 128 枚が撮影できたので、大きな問題ではありません。が、ファームウェア 1.03 で初めて起きたフリーズなので、ここに書いておくことにしました。 のぶ2 さんからも 1.03 であってもフリーズするとご報告いただいていたのですが、それ以外の方からはフリーズが起きたという話は聞いていなかったので、DP2 におけるフリーズ問題はほぼ解決されたと思っていたのです。 これがどういう事かと言えば結論は明確です。ファームウェア Ver.1.03 であっても、使用するメモリカードに因ってフリーズが起きることがあります。と言うことです。 非常に高価ではあるが DP2 ユーザーには SanDisk の Extreme SDHC 30MB/s をお薦めします。 |
|
DP1s と DP1 色味は異ります。が・・・ 2009/10/24 描写力に関しては、その差を見いだすことができない DP1 と DP1s ですが、色味に関しては少し異なります。DP1s が出してくる色は DP2 寄りで、私的には DP1s の色の方が好ましいと感じます。ですが DP1 の色に慣れた方は少々赤味が足りないと感じると思います。  上の比較写真は DP1s と DP1 で同じ被写体をホワイトバランスを「オート」で撮影した後、現像時に「晴れ」に変えて現像したものです。DP1 はそのまま、DP1s は色調を DP1 に合わせるべく 5C2M に設定して現像しました。その他のパラメータはどちらも「オート」です。 ご覧のように、SPP のカラー調整でほぼ同じ調子を出すことができますので、大きな差があると言うべきかどうか、難しいところです。色に関しては私自身、どうにでもなるからあまり気にしないし、「正しい色」と言えるものが存在しているかどうかも疑わしいと言う非常にいい加減な立場を取っておりますので、色を気になさる方にはお叱りを受ける事でしょう。誠に申し訳ありません。 |
|
DP1s と DP1 描写力は互角。 2009/10/12 かなりしっかり写して比べました。どちらも凄い描写力です。  200% に拡大して比べてみるとごくごくわずかな差で DP1s のが良く見えるような感じです。が、100% でその差を見極めることは非常に困難です。また、比較する場所によっては DP1 のが良いようにも見えます。なので、この勝負引き分け。 ベイヤー型のイメージセンサーを積んだデジタル一眼レフでこれだけの描写をするカメラとレンズの組み合わせがあるかどうか？ |
|
DP1s に限った話ではないかも知れませんが・・・ 2009/10/12 本日、私は DP1 と DP1s の厳密な比較写真を撮影しようとして、チョットしたドジを踏んでしまいました。カメラを固定しておいて、MF にセット。ブレを防ぐためセルフタイマーモードにしてシャッターを押しました。撮影された画像は超露出オーバーになっていました。一瞬、カメラが壊れたかと思いました。 よく考えてみて、原因がわかりました。シャッターボタンを押す速度が速すぎたのです。 普通なら、シャッターボタンを半押しして AF の動作を確認した後シャッターを切るのですが、MF にセットして、カメラをしっかり固定した場合、ついシャッターボタンを素早く押してしまいます。ケーブルレリーズを使った場合でも同じです。つまり、半押しの動作を経ないで、シャッターが切れることになります。 マニュアル露出、あるいは AE ロックをしていない場合はカメラに露出の判定をする暇を与えなかったことになります。他のカメラではどうなるか実験してみないとわからないのですが、DP1s ではとんでもない露出オーバーになりました。皆さん、シャッターは半押しを確認してから押しましょう。 |
|
DP1s ファーストインプレッション 2009/10/12 やはり新しいカメラは気持ちが良いです。操作性が少し良くなって、サッポロポテトが出なくなりました。それ以外は何も変わっていません。逆光状態で撮るとグリーンのフレアが出るが、許容範囲でしょう。 DP1 と DP1s と DP2 を一緒に使うと、かなりまごつく。私は DP1 ではデジタルズームボタンに何も設定していません。間違えて触れてしまったときに何かの設定が変わってしまうのが嫌だったからです。しかし、DP1s では W を Qs に、T を フォーカスエイド選択にして使っています。フォーカスエイドを間違えて変更しても、すぐにわかるからです。DP2 と併用して感じたことは Qs を [+/-]ボタンに割り振れて、デジタルズームボタンで露出補正の設定ができるようになっていると DP2 とほぼ同じ感覚で扱えることに気がつきました。私の DP2 は DP1 と併用するために十字キーの左右が絞り値の設定で、右上のズームボタンを露出補正に設定してあるからです。シグマには一考を望みます。 DP1s のオートホワイトバランスは良好です。どうせマニュアルで設定してもほとんどのケースで色味を変えることになるのだから、オートで撮影しっぱなしで何ら問題はありません。気に入らなければ現像時にマニュアルで設定してあげれば良いのです。JPEG 出力がメインの方はさほど多くはないと思いますが、それでもオートで良いと思います。 多少の操作性の悪さとサッポロポテトを気にしない方には DP1 をお薦めします。おそらく非常に近い将来市中在庫は無くなるでしょう。もちろん DP1 の製造は終了しているはずです。ただ、DP1s も価格設定が安いので、あえて DP1 を選択することの意味はないかもしれません。FOVEON 社がシグマの子会社になったことでセンサーの価格が下がったであろうことは容易に想像が付きます。 ユーザーのほぼ全員が期待していたと思われるレスポンスは全く変わっていません。３連写した後、書き込み終了までに掛かる時間は遅めのカードで 16 ～ 20 秒、速いカードで 14 秒くらいです。そして、書き込みが終了するまで、次のシャッターを切ることはできません。１枚ずつ撮影する場合でも７～８秒間隔でしか撮影できません。２～３秒間隔でシャッターを押せる DP2 とは偉い違いです。 描写力に関しては DP1s のがごくごくわずかではあるが良いような感じ（あくまでも感じ）です。が、ほとんど差はありません。 |
|
DP2 ファームウェア Ver.1.03 2009/10/11 DP2 のファームウェアをアップデートして以降フリーズがなくなりました。とてもありがたい。バッテリーの持ちが悪くなるかと思っていたのですが、アップデート以降バッテリー２本で 900 枚撮れました。 一つだけ気になったことがあります。今までに２回グリッドの表示がおかしくなりました。そして、その状態で Qs ボタンを押すと、セット画面の表示も乱れています。電源再投入で正常になるが、以前のバージョンで撮影後の画像確認を OFF にしていると出ていた症状と同じです。 それ以外は全く問題ありません。本当に良いカメラになりました。 |
|
DP1s 到着。（この記事は途中まで雑記帳と同じです。） 2009/10/10 本日、DP1s が我が家に来た。 マニュアルを見て、なぜカメラマンWeb とデジカメウォッチが DP1 のファームウェア Ver.2.0 で実現されていた機能を DP1s の新しい機能と勘違いしたのかが解った。DP1s のマニュアル自体は以前の DP1 のマニュアルそのもので、ファームウェアのアップデートによって拡張された機能と DP1s になって初めて搭載されたデジタルズームボタンに Qs 画面を割り当てる機能に関する説明書が別に「DP1S 補足説明書」として添付されていたからです。DP1 の事を良く知らない人がこの別冊の説明書を見たら、その全てが DP1s で追加された機能だと勘違いするでしょう。これで謎は解けた。 さて、早速太陽を撮って見た。実は私はサッポロポテトを出現させる名人です。意地悪な撮り方をすると DP2 でもかなり派手なサッポロポテトを出すことができます。方法は非常に簡単で、太陽を軒下から見上げて、軒の直ぐ近くに太陽を置いてあげれば良いです。あるいは真っ黒い大きな紙を用意しておいて、その真ん中に小さな穴を空け、その穴を通して太陽を撮影すれば良いです。常に見事なサッポロポテトが出ます。 もちろん、DP1、DP2 そして DP1s でさえ、この方法で太陽を撮影すれば、必ずサッポロポテトが出ます。おそらく他のカメラでもこれに近いことが起きるのではないかと思います。  DP1 f:11.0  DP2 f:11.0  DP1s f:11.0 サッポロポテトは確かに DP1 の欠点です。が、それを意識して撮影を止めた覚えはありません。だから、私にとっては大きな問題ではなく、改良されたことによる良い意味での副作用のが重要です。実際に太陽の描写を見ていただけば、DP1s の太陽が DP1 のそれよりはるかに小さく写っていることに気がつくでしょう。これはフレアが少なくなった証拠です。つまり、DP1s は DP1 よりも精緻な描写をすると言うことに他なりません。さらなる高画質を求める方にはお薦めです。 某巨大匿名掲示板には AF の速度が速くなった様な書き込みがありますが、私自身は体感していません。ただ、コントラスト検出方式の場合、本来ならシャッターボタンを半押しした際には例えピントが合っていても、一度外しておいて、合焦点を走査するするはずなのに、そのまま撮影できたことがあった。もちろん、ピントは合っている状態です。これが改良点なのか単にカメラが合焦動作を行わなかっただけなのかは不明です。 |
|
DP2 ファームウェアアップデート 2009/10/10 DP2 のファームウェア Ver.1.03 が一昨日公開されました。 今までのアップデートは・・・ Ver. 1.02 ・オートフォーカス性能の向上を図りました。 ・マニュアルフォーカス時にOKボタンを押すだけで拡大表示されるようになりました。 Ver. 1.01 ・特定の条件下で発生するフリーズ現象の頻度を軽減しました。 ・オートフォーカスの精度の向上を図りました。 で、今回は以下のように発表されています。 Ver. 1.03 ・フリーズ現象の発生頻度を改善いたしました。 ・オートホワイトバランスの精度を向上させました。 もうフリーズに対するアップデートは諦めたのかと思っていましたが、シグマはしっかり悩んでくれていたようです。 確かにフリーズしなくなりました。一昨晩 303 枚、昨日 286 枚、本日 139 枚。合計で 728 枚撮影しましたが、今のところ１回もフリーズしていません。最近は 100 枚に１回くらいフリーズしていたので、これは間違いなく進歩です。もしかすると本当にこのままフリーズしないかも知れません。 大感謝です。シグマさん本当にありがとう。感謝を伝えたら、かなり自信ありげでした。特定の条件でフリーズする可能性がわずかに残っているらしいが、普通の使い方では心配ないとのことでした。 ホワイトバランスの精度を上げたというのが良くわからなかったので、イロイロな条件で撮影してみました。その結果わかったことは、屋外での撮影では以前と比べてほとんど差がありません。ただし、これはホワイトバランスとは関係ないと思っていましたが、画面の周囲にグリーンが乗ってくる傾向があったのが、ほとんど目立たなくなりました。明らかに改良されています。蛍光灯下でグリーンが残る傾向も消えた。間違いなく良くなっています。 私としてはハードウェアを変更しなければ直らないだろうと予想していたフリーズと周辺部のグリーン被りの両方の問題が一挙に解決したので嬉しくて仕方ありません。 シグマさん本当にご苦労様でした。そして、心からありがとう。   Ver.1.02 までは、このような被写体の場合、周辺部にグリーンが乗って来た。それが全くありません。 |
|
DP1s 発表 2009/10/03 シグマドイツのサイトに掲載されていた SIGMA DP1s の正体が昨日、明らかになりました。 現在の DP1 にサッポロポテト（センサーの直前に設置してあるマイクロレンズとフィルターによって、太陽の様な強い光源を写したときに格子状に派手なマゼンタのゴーストが出る現象）対策を施したハードウェアにクイックセットボタンの機能をデジタルズームボタンに割り当てることができるファームウェアを搭載した Special モデルです。 シグマでは「DP1 の改良型」と位置づけていますが、ユーザーの多くが欲している（と思われる）DP2 に 16.6mm F4.0 のレンズを着けたカメラではありません。つまり右手の親指を置く位置が最適化されたすてきな筐体を持ち、TRUE II を搭載して合理的なバッファメモリーの使い方をするため比較的まともな速度で働いてくれる DP1 の改良型は当分の間、出てこないかも知れないと言うことです。 「お茶を濁す」という表現は、まさにこの DP1s のためにある言葉でしょう。決して悪い改良ではないし、それなりに大変だったとは思います。が、なぜこの程度の改良で新型を出してきたのか？ 意地の悪い推測をすれば、TRUE II のフリーズ問題を解決することができないために、とりあえず完成していたサッポロポテト対策済みモデルを急遽発売することにしたと言う見方もできなくはありません。 入手でき次第テストをしますが、DP1 の最大の欠点であるレスポンスが改良されている可能性は低い。 |
|
シャッターボタンが引っかかる 2009/09/28 ハルムートさんのブログでも書かれていたことがありますが、DP2 は使っている内にシャッターボタンが渋くなる。 ボタンが途中で引っかかり、素直に押されてくれなくなるのです。原因は良くわかりません。 そんなときには電源 OFF の状態で、親指でシャッターボタンを押し込んでおいて、グルグル回してあげると良いです。今まで引っかかっていたのが嘘のように軽くなります。 そういえば DP1/DP2 用の FAQ がありません。公式なものがないのに非公式があるものおかしなものですが、始めてみようかしら・・・。 |
|
DP2 の描写力 2009/09/20 DP2 を使い出して１ヶ月くらいで、このカメラでご近所をスナップして廻ったら楽しそうだと感じました。 ご存じのように私は何かが面白そうだと感じたら、すぐにやってみます。そうして６月１０日から撮影を始めたのが「道ばたの寸景」です。 本日までに約 170 枚ほど皆さんにお見せしようと思った写真が撮れました。一応私の「作品」ですが、画質や描写力が多少良いだけで、写真としての良さはそこそこ。個人的には７枚ほどお気に入りは有るのですが、あくまでも自画自賛レベルでしかありません。 何のために、ここで「道寸（ハルムートさん曰く）」について書いたかというと、DP2 で撮影された比較的良質な写真のサンプルであると自負するからです。中にはレタッチしてあるものもありますが、ほとんどは SPP で現像したママなので参考になると思います。Phtoshop で手を入れた場合でも Exif は残してあるので、DP2 の作例画像としてご覧ください。 「道ばたの寸景」 DP1/DP2が世に出たことによって、画素数とかレンズの明るさとかでデジタル写真の画質が決まるわけではないという事実が多くの人に理解されるようになったのが、嬉しいです。 使いやすさという点においてイマイチのカメラであることは確かですが、慣れと予測により、使いこなせないカメラではありません。一人でも多くの人が FOVEON センサーの実力を存分に引き出して、良い写真を撮れるようになったら私もシアワセ。 |
|
DP2 にお薦めの SD カード 2009/08/22 雑記帳では記事にしたのにこちらに書くのを忘れていました。 デジタルカメラマガジンで SDHC や CF の実際の書き込みに要する時間をテストしていました。 私は手持ちの SDHC で DP2 がフリーズするかしないかのテストをしたことはあったのですが、書き込み速度をチェックしてはいなかった。真似して測定してみました。DP2 でよーいドンでシャッターを押して３連写を行い、書き込みランプの点滅が終わるまでの時間を計った。４回やっての平均値です。ストップウォッチではなく、腕時計の秒針で計っているので±１秒の誤差があり得ます。 もちろんカメラは全てマニュアルの設定にしたので、測光やフォーカシングでの時間差はありません。意外と差が出たので驚いています。最速はエバーグリーン（上海問屋）の 8G。一番遅かったのは pqi の 16G。全て SDHC Class6 です。予想に反して遅かったのが PhotoFast。ちっとも速くありません。 ただ、エバーグリーンは以前 16G がカメラにもパソコンにも認識されない事があったので、私はあまり好きではありません。やはり高い SDHC カードを買って試してみなければいけないようです。（＾＾；  なお、マイクロ SDHC は Transcend 8G です。 さて、安い＝私が使っている SDHC カードで DP2 の書き込み速度のみを調べましたが、その後秋葉原で買ってきた SDHC カードを使って、DP1 と DP2 での書き込み速度を調べてみました。SanDisk Extreme III や東芝などは皆さん既にお持ちだろうから、まだあまりユーザーがいないと思われる新規格の Class10 を２種類買ってきました。 いずれも、カメラの設定をマニュアル露出(ISO100 f:2.8 1/125秒)、マニュアルフォーカス、ドライブモード連写にしておいて、時計の秒針がゼロを指したときにシャッターを押し、メモリへの書き込みランプが点滅を終わるまでの時間を計っています。 GreenHouse Class 6 ￥3,980 DP1 16秒 DP2 14秒 SanDisk Extreme Class 10 ￥6,732 DP1 14秒 DP2 10秒 Panasonic Class 10 ￥6,282 DP1 17秒 DP2 16秒 パナソニックの Class 10 は買わないことをお勧めします。  上の結果を踏まえて、Panasonic の SDHC Class10 は即日でオークションに出して売ってしまいました。￥5,500 で売れたので大きな損はしなかった。その代金で SanDisk Extreme III を買った。税送料込みで ￥4,980 でした。多分かなり安い値段だと思います。 昨日届いたので、DP2 での書き込み時間を計ってみました。 SanDisk SDHC Extreme III 30M/Sec ￥4,980 DP1 14秒 DP2 10秒 Extreme Class 10 と全く同じ結果です。多分ラベルが異なるだけで中身は同じなのではないかと思います。 私がテストした SDHC カードの中では最速です。が、安いものなら８Ｇバイトでも２千円を切って買える場合もあるから間違いなく高価です。しかし、実際の書き込み速度がとても速いことも確かで、その性能を考えるのであれば許容範囲と感じる。 |
|
DP2 のイロイロ その２ 2009/08/22 DP2 を使い始めてからぼちぼち４ヶ月が経過します。 前回のイロイロで「次のファームアップでは直してくるだろう」と予想したグリッド表示がずれる件はファームウェア Ver1.02 で修正されました。残っている大きな問題はフリーズだけか。電池の持ちが悪い件は私の DP2 では発生していないので実感がありません。１４回チェックして、バッテリー１個あたりの平均撮影枚数は約 400 枚。異常に長持ちします。 周辺部にグリーンがかぶる事があるのは SPP のアップデートで直ると思うのですが、今ひとつ。あえて JPEG だとどうなるかのテストはやっていません。 「道ばたの寸景」はあるがままを素直に描写することがテーマの一つなのでレンズやカメラの違いによる描写力の違いが気になります。別の書き方をすれば SD14 で撮影するのであれば、MACRO を使わない限り DP1/DP2 の描写に負けてしまうと言うことがわかった。DP1/DP2 のレンズは凄い。 DP2 を使っていてレスポンスが遅いと感じることはほとんどありません。が、DP1 を同時に使っているとストレスが溜まる。DP1 の速度は何としてでも改善されるべきです。遅くとも来春には出てくると予想している DP1N が待ち遠しい。 使い慣れるに従って、初めの感想が間違いでなかった事を実感します。すごいレンズにすごいセンサー、そしてすごいプロセッサ。それがこんな小さな筐体に収まっています。誰がなんと言おうと、すごいカメラです。 |
|
DP2 のイロイロ 2009/06/21 さすがに２ヶ月ほども使うと、イロイロと出てきます。 画像掲示板で「しおん」さんがグリッド表示がずれる件について書かれていたので、記事を参考にして、犯人捜しをしてみました。犯人は「撮影画像確認 → OFF」でした。どこだかのブログで QS 画面やメニュー画面がずれると書かれていましたが、これも同じ原因でしょう。私はデジタルカメラの２番目のメリットである撮影後画像確認を行わない設定には決してしないので気がつかなかった。おそらく、シグマでも気がついていて、次のファームアップでは直してくるでしょう。とりあえず私の使い方では実害はありません。 ファームウェアのアップデート後電池の消耗記録を電池の番号毎に付けています。やはり個体差があった。私は電池を５個持っているのですが、#3 だけが、少々早めに死ぬ。最大撮影枚数 329 枚、最小撮影枚数 246 枚です。その他の４個は最低で 400 枚、最高で 480 枚撮影できます。ただし、ポストビューを頻繁に行った（全ての画像を２回ずつ表示させた）時には、300 枚程度しか撮れなかった。 「道ばたの寸景」でクリーム色の壁を画面いっぱいに写したときに、周辺部にグリーンがかぶる事を確認しました。画面周辺部が暗い場合にも、やはりグリーンが乗ってきます。f:8.0 以上に絞れば目立たなくなるので、周辺減光、あるいはセンサーに対して角度を持った入射光、あるいはその両方が原因と思われます。SPP で現像する場合と Adobi Camera Raw で現像する場合では結果が異なるので、SPP では何らかの処理を行っているようです。今一度パラメータを見直してもらって、DP2 で絞りが開いているときには効果を高めに設定してもらいたい。 私の DP2 は未だに 500 枚に１回ほどフリーズします。二度ほど、フリーズが原因で残念な思いをしたのですが、生死や収入に関わるほどの事ではないので、次のファームアップまでこのまま使い続けるつもり。フリーズされる事で困るのは、その時に撮影できない事だけではありません。電源の強制 OFF をする場合には、その時点での設定をカメラが記憶してくれません。だからユーザーはカメラの設定を変更した後は、すぐに電源を一度切って、設定をカメラに覚え込ませておいた方が良いです。もちろんフリーズしない個体をお持ちの方は、そんなことは必要ありません。 DP2 の大きさに関しては、私自身の中でも賛否両論です。軽くて小さい事は決して悪い事ではありません。気軽に持ち出せるし、一日中首から提げておいても苦になりません。撮影に当たっても周囲の目線が気にならないし、「はな」も気軽に撮らせてくれる。良い事ずくめなようですが、一つだけ気に入らない点があります。小さすぎるのです。時に右手の親指でボディ裏側の絞りボタンや露出調整ボタン、FOCUS ボタンに知らない間に触れてしまう事が多く、時間がある場合には、撮影時に確認する事が必須になってしまいました。そして、小さすぎる事でもう一つの不満はホールドしずらいため手ブレが起きやすい事です。最近はかなりうまくなりましたが、マグニファイアーを使わずにシャッターを切る場合には最低でも３枚連写で３セットくらい撮らないと不安です。個人的にはもう２周りくらい大きくても文句は言いません。 |
|
DP2 ファームウェアアップデート 2009/05/27 DP2 のファームウェアがアップデートされて Ver.1.01 になりました。早速ダウンロードしてテスト撮影を行った。 まず、AF を LIMIT モードで使った時に、合焦するはずの無い距離で合焦サインが出る事はなくなりました。LIMIT モードにしない場合でも AF が外れる事はあったので、まだしばらく使って見ないと何とも言えませんが、おそらく大丈夫でしょう。 250 枚ほどシャッターを切ってみましたが、フリーズはしません。ただ、前のバージョンではオートブラケット時に書き込みが完了していなくても、次のシャッターを切る事ができましたが、Ver.1.01 では出来なくなっています。連続撮影時の書き込みがわずかであるが遅くなった印象があります。フリーズを避けるための処置と思われます。 さらに 200 枚全て AF で撮影。LIMIT モードでも FULL モードでもピントが外れているものは一枚もなかった。190 枚目で、書き込みランプが点滅しっぱなしになる状態が発生。ただし、画像はちゃんと記録されていました。 さらに 100 枚 MF と AF で撮影。上記以外のフリーズは無し。AF の場合には書込中であっても AF 動作を行い、合焦後シャッターが押せる状態になるのを待って、シャッターが切れる。AF 時のレスポンスが良くなりました。Ver.1.0 ではどうだったっのか不明。（＾＾； 前のバージョンならとっくにバッテリーを交換するように求めて来たはずですが、まだ撮れます。バッテリーの持ちが良くなったかも知れません。 連写中に時々画面が乱れる。紫色の帯が斜めに一瞬走る感じ。ただし、何の影響もなし。 今回のアップデートの対象にはなっていない ISO 50 での異常な白飛びをチェック。これは原因が SPP 3.5.1 にあると思われるので、直っていなくて当然。やっぱり直っていません。まだしばらく ISO 50 は使えません。ただし、Adobe Camera Raw では普通に現像できます。ただ、SPP で現像したものは白飛びしていない部分のハイライト部の描写が非常に良いです。雲を見て欲しいです。この階調を残したままで白飛びを押さえて欲しいと思います。  さて、SPP 3.5.2 はいつ出てくるのだろう？ （＾＾； |
|
SD カードをとっかえひっかえ 2009/05/19 DP2 のフリーズに SD カードとの相性があるのかどうかを調べるために、手持ちの SD カードを総動員して調べてみました。試した SD カードはグリーンハウスの SDHC Class6 16G、PhotoFast の SDHC 16G Class6、トランセンドの SDHC 8G Class6、上海問屋（エバーグリーン）の SDHC 8G Class6、グリーンハウスの SDHC 8G Class6 です。 結論を書いておきますと、フリーズが起きなかったカードは無かった。幸いにも復帰しないフリーズも起きなかった。 フォビオン掲示板を読むと、walz さんや KAZUA さんの様にフリーズをしない個体もある様です。また、レンズが出たまま本物のフリーズをしてしまう個体もある様です。本当にファームウェアのアップデートで解決するのかどうか、チョット心配です。 |
|
DP2 で最良の描写をする絞り値は？ 2009/05/17 DP2 が無限遠において最も良い描写をする絞り値をじっくり調べてみました。f:2.8 から f:11.0 まで 1/3 絞りずつ変えて同じ景色を撮影。それを４セット撮って、わずかな明暗の差を取るためにオートで現像。 やっぱりすごいレンズです。f:4.5 から f:7.1 までの間、描写力はほとんど変化しません。見た目での差がほとんどないため、JPEG 12 で保存して、ファイルサイズを比較。４セットの全てで最もファイルサイズが大きいのは f:6.3 でした。なので、DP2 が無限遠において最も良い描写をする絞り値は f:6.3 であると言えます。これは DP1 と同じです。 しかし、繰り返すが f:4.5 から f:7.1 までは目で見比べる限り、その差を見いだす事ができません。さらに言えば、明らかに描写が甘いとわかるのは f:2.8 だけで、f:3.5 になると、かなり良い描写となり、十分に実用範囲。小さい方は f:10.0 までが十分に実用範囲。f:11.0 になると回折の影響が確認できます。それでもかなり良い描写で、実用上は全く問題ありません。 JPEG 12 ではファイルサイズが大きすぎるので、JPEG 11 で現像し直したものを掲載しておきます。なお、()の数字は JPEG 12 で現像したときのファイルサイズ（バイト数）です。  f:2.8 (5,244,459)  f:3.2 (5,500,675)  f:3.5 (5,628,554)  f:4.0 (5,897,170)  f:4.5 (6,045,162)  f:5.0 (6,089,772)  f:5.6 (6,103,572)  f:6.3 (6,115,984)  f:7.1 (6,065,063)  f:8.0 (6,056,745)  f:9.0 (5,941,855)  f:10.0 (5,856,452)  f:11.0 (5,693,986) いつも同じ事を書くが、この JPEG のファイルサイズによる描写力の比較には原則があります。同じカメラ、同じレンズで、ほとんど変化しない被写体の全てが無限遠にある風景を撮影して、ノイズがなく、ブレがなく、同じ明るさで現像されたものを比較する場合にのみ有効です。これらの条件に一つでも合致しない場合には当てにならないので、注意してください。普通は目で見れば、描写力の比較は簡単にできるのですが、あまりにも違いがなさ過ぎる場合の最終手段です。 |
|
DP2 の大きな問題点 2009/05/17 DP2 は大きな問点を抱えています。おそらく近い将来には解決されると思うのですが、現時点では未解決です。 私の DP2 は撮影枚数 2,500 枚を越えた時点で５回のフリーズを経験しています。幸い電源ボタンの長押しや電池を抜いて再起動することで何事もなく復帰してくれたので、そのまま使っています。 データの書き込み途中で起きたこともあるし、何もしていない時に AF モードを変更しただけでフリーズしたこともあります。何とかフリーズする時の条件を特定しようと思っているのですが、できていません。 もしかするとオートパワーオフのタイミングで何かの操作を行うとフリーズするのかと思い、オートパワーオフを切って、試してみましたが、やはり無茶な連続撮影をやったらフリーズしました。 最悪の場合には電源の再投入でもフリーズが解消されないことがあるという話なので、頼まれ撮影などに DP2 だけで挑むのは無謀です。また、DP2 が唯一のカメラである人もいるでしょう。そのような方が再起動不能なフリーズに直面しないことを祈るしかありません。 当然、シグマでは原因の究明を必死に行っているはずなので、かなり近いうちにファームウェアのアップデートがあると思われますが、正式なコメントもないので何とも歯がゆい。 AF がうまく動作しないケースは、やはり LIMIT モードで多発する様です。AF の動作が多少遅くなりますが、とりあえず LIMIT モードは使わない方が良いかも知れません。 実は AF モードで合焦しない場合でもシャッターが切れてしまうことを発見しました。わかっていればどうと言うことはないのですが、AF モードでは合焦しなければシャッターは切れないと思い込んでいました。お恥ずかしい。ユーザーが選択できる様になって<いた方が良いと思います。 もう一つの問題はカメラではなく Windows 版 SPP3.5 です。なぜか白飛びが起き易いのです。DP2 から出力される X3F ファイルは SPP2.5 では 現像できないので、SPP3.5 で現像せざるを得ません。 ISO 50 を使わなければ大丈夫と思っていましたが、ISO 100 でも露出をかけ過ぎるとやはり白飛びは起きます。FOVEON に限らず、イメージセンサーは露光が足りない部分に色ノイズが乗り易いようです。FOVEON センサー本来のダイナミックレンジは十分に広いのですが、この白飛びと暗部の色ノイズのせいで、実用的な適正露出の範囲（ラチデュード）が実際より狭く感じられます。自然光での撮影が多く、階調を重視し、暗部のノイズが嫌いな人にはとってはかなり露出に気を遣わなければいけないカメラになってしまっています。 現時点で判明している大きなトラブルはこの３つ。その他小さなトラブルもあるようですが、とりあえずはシグマがこの３つの問題を早急に解決してくれることを強く望みます。 |
|
DP2 の歪曲収差 2009/05/17 DP2 で撮影した写真にはタル型の歪曲が見られます。撮影距離が短くなるほど歪が目立つ。だから、無限遠の風景では気にすれば気になる程度ですが、近接撮影となるとかなりタルタルです。  一番歪曲が目立つ状態。最短距離 28cm  35cm だとこれくらい。  45cm だとこれくらい。わかりにくいので、赤で枠を描きました。 思いっきり接写をするのであれば、シグマ純正のクローズアップレンズ AML-1 を使うと良いです。クローズアップレンズは基本的に糸巻き型の歪みを持つので、タル型の歪をうまくごまかしてくれる。  DP2 に AML-1 を着けた最長撮影距離 = 35cm だとこれくらい。  DP2 に AML-1 を着けた最短撮影距離 = 21cm だとこれくらい。 なお、撮影距離はワーキングディスタンス(レンズの先端から被写体までの距離)ではなく、イメージセンサーがあると思われる位置から被写体までの距離なので、ご注意。 「気にすれば気になる程度」がどの程度なのかを見ていただく。  距離約４ｍ。  距離約６ｍ。 この程度です。 |
|
DP2 セカンドインプレッション 2009/05/17 雑記帳に書き連ねたセカンドインプレッションをここでまとめておきます。  私の DP2。 DP2 の良い点はいっぱいあります。が、特筆すべきはやはりこのカメラから得られる非常に質の高いデジタル画像です。デジタルカメラの宣伝に「写真画質」と言う言葉が使われますが、このカメラから出力された X3F ファイルを丁寧に現像したものはまさに写真そのものです。 多くの方々は FOVEON によってキャプチャーされた画像の解像感を評価しますが、私はそれ以上に「素直な画質」であることがとても気に入っています。レンズによって描かれるイメージをそのまま記録すると表現させてもらうのですが、DP2 になって、ますますその素直さに磨きが掛かったような印象があります。 これだけの大きさ、重さしかないデジタルカメラで、これほどのレベルの画像が撮影できることは、DP2 で初めて FOVEON センサーの画質を手にした方には驚異でしょう。 DP1 と比べれば十分に速くなったレスポンスですが、より一相の速さを求める方もいると思います。速すぎる事で文句を言われることはありません。可能であれば、さらなる高速化を望みます。ただ、私自身にとっては必要にして十分な速さではあります。 DP2 は DP1 より電池を消耗するようです。数値的に確認したわけではありませんが、明らかに電池の交換を求めてくるタイミングが DP1 のそれよりも早く感じます。常に充電済みの電池を用意しておくことをお勧めします。 現時点で DP2 の ISO 50 は使わない方が良いです。シチュエーションによっては白飛びのサンプル写真となってしまいます。ノイズに関しては ISO 100 で DP1 の ISO 50 とあまり変わらないレベルになったと思うので、敢えて使う必要もないでしょう。 操作性に関しては個人の好みの問題があるので一概には言えませんが、オートブラケットの設定や MF 時の背面液晶画像の拡大など、初めて使う場合にはマニュアルを読まないとわからないところもあります。しかし、単にマニュアルを読めば良いだけの話なので、文句を言うレベルではありません。 とにかく、このサイズにしては、良く考えられていると思います。私自身は QS ボタンの一押し目でフラッシュモードの代わりにドライブモードが出て欲しかったです。 時折 AF が誤作動をします。誤作動する条件を特定しようとイロイロやってみたのですが、特定できません。フォーカシングのモードを変更した直後に不具合が出る様な気もしますが、確証はありません。 2,300 枚ほど撮影して３回フリーズしました。いずれも電池を抜いて電源を再投入することで、事なきを得たので、致命的と言えるレベルの不具合ではありません。しかし、DP1 ではフリーズや AF の不良などは一度も経験していないので、余計に気になります。 明らかな不具合なので、一日も早く解決して欲しいですね。 嫌みでやったわけではありませんが、DP2 でハレ切りをちゃんと行うためのフードのサイズは上に掲載した写真の大きさです。フードには耐衝撃の目的もあるので、大きな声で文句は言いませんが、フード本来の目的に沿ったサイズにして欲しいと思います。 ケーブルレリーズを使おうとするとやはり上に掲載した写真のようなアダプターを使わざるを得ません。DP2 は三脚に乗せて使うカメラではないのかも知れませんが、最高の画質を求めるのであれば、当然三脚の使用が前提となります。ビクセンのケーブルレリーズブラケットは 6,000 円もします。SD14 のケーブルレリーズが使える様になるなら、5,000 円高くても文句は言いません。あるいは、もう少しスマートな DP1 と共用できるケーブルレリーズアダプターをオプションで出してくれても良いです。 いずれにしても、12 日間使用した後でも、DP2 には最初の印象から大きく外れてしまった部分は見つからなかった。すごいレンズにすごいセンサー、そしてすごいプロセッサ。それがこんな小さな筐体に収まっています。誰がなんと言おうと、すごいカメラです。 カタログスペックや公式に発表されている改良点などをお読みいただければ、それがそのまま DP2 の良い点になるのですが、それが本当に実現されているかどうかに付いて具体例を示して評価を続けます。 まずレンズです。SIGMA 24.2mm F2.8 と言うレンズが着いています、このレンズがどれほど良いかを述べてみましょう。 と、思ったのですが、実際に撮影された写真を皆さんは散々見せられているので、このレンズがどれほどの描写力を持っているのかは、目にタコができたのではないかと思います。現時点で私が所有しているレンズの中で 24mm の焦点距離を持ち、一番良い描写をするのが 18-50mm F2.8 EX DC MACRO です。そしてこのレンズと撮り比べを行ったものを並べてみました。周辺部の描写も比較していただきたいので、そのまま全画面を掲載します。  DP2 f:5.6  SD14 + 18-50mm F2.8 MACRO f:5.6 私がじっくり見た限りでは解像感に関してはほとんど互角。ですが、倍率色収差に関しては明らかに DP2 のが少いです。やはりすごいレンズだと思います。しかも 18-50mm は4万5千円～5万円、24mm の単焦点は4万5千円。DP2 はカメラボディが付いて6万円。苦しい比較ですが、DP2 のコストパフォーマンスはすごいと思います。 DP1 と DP2 の共通点である「デジタル一眼レフ用のセンサーを搭載」に嘘はありません。DP1 も DP2 もバラして見たことはないので、確証はありませんが、出力される写真の画質は間違いなくシグマのデジタル一眼レフ SD14 と同等か、それ以上です。ですので「デジタル一眼レフ用のセンサーを搭載」しているのは間違いないでしょう。 FOVEON X3 ダイレクトイメージセンサーというフルカラー撮像素子があまりにも特殊なセンサーであるために、マスメディアではとかく別格扱いされますが、この記事を読まれている御常連の方にとってはある意味で最高のセンサーであると思われているはずです。 こういったブログやウェブサイトでこのセンサーに付いて感じていることを正直に書くことはあまりしないのですが、敢えて書いてしまえば、唯一のまともなデジタルイメージセンサーだと思っています。 現時点では、一部のベイヤー型センサーと同じように低照度に弱いと言う欠点がありますが、それ以外の点で文句をつけるのは難しいと感じています。 画素数が少ないと言う人がいますが、PIE のシグマブースで展示されていた A2 サイズの写真を見たら、十分な画素数を持っていることが実感できるでしょう。画素数が少ないと文句を言う人は、単に数値の大小で比較しているに過ぎません。もちろん絶対的なピクセル数が他社のデジタル一眼レフのものより少ないことは確かです。が、ベイヤー型イメージセンサーを搭載しているカメラが FOVEON センサーの解像感に追いつくためには３倍以上の画素数が必要なのです。 まともなイメージセンサーから出力されるのであれば、一般的なユーザーが必要な画素数は 300万画素。まともでないイメージセンサーが素晴らしい演算処理を行う専用プロセッサと高価なローパスフィルターを使って作画したピンぼけ画像をなんとか見られるものにしなければならないから 1,000万もの画素が必要であるに過ぎません。 FOVEON センサーで撮影された写真に写っている斜めの細い線を 1:1 のサイズで見ると、きっちり写しているのであれば、かなりジャギーです。ジャギーでなければブレているか、ピンぼけしているか、レンズの解像度が十分でないかのいずれかが原因です。 下の画像は以前、望遠レンズを装着した SD14 でミラーアップをせずに撮影したらブレが起きることを確認するために、同一の被写体をミラーアップの有り、無しで写し比べたものです。ご覧頂きたい部分をトリミングして 200% の拡大をしてあります。  ミラーアップ無し ミラーアップ有り  元の画像 おわかり頂きたいのは「デジタルである限り明度差の高い非常に細い斜めの線は必ずジャギーになる」と言う当たり前の事実です。逆にジャギーにならなければ解像していないと判断して良いです。 FOVEON センサーの画質に文句を付けようと思う人はすぐに画素数が少ないとかジャギーであると言います。それはベイヤー型イメージセンサーを使ったカメラから出力される画像が、まともなデジタル画像だと思いこまされている方々の意見なので、敢えて説得する気にもなりません。が、たまには画質について「考える」のではなく、実際に自分の目が見たものを素直に信じて欲しいと思います。 今の内からマルチレイヤーイメージセンサーを使っておけば、何年か先に後悔しなくて済むと思っている私はアホかも知れません。が、時間がその答えを出してくれるでしょう・・・。 珍しく過激な書き方をしてしまいましたが、そこから出力される画質の高さ故、性能的にはイマイチであるカメラを６年以上愛用しています。一人でも多くの方が、FOVEON センサーを搭載したカメラを手にして、すてきな写真をいっぱい残して欲しいと心から願っています。 その手始めとして DP2 のユーザーになってみると言うのはいかがでしょうか？ レンズとセンサーの良い点を挙げたので、次は FOVEON 専用のデジタルイメージプロセッサ第２弾、TRUE II を褒めなければいけません。おそらく TRUE II の搭載によって最も恩恵を受けるのは撮影したデータを JPEG 形式で保存した時ではないかと推測しています。 その他にも処理速度の高速化や輝度ノイズの低減に貢献しているとは思いますが、実際にイメージを処理するどの段階で、どのように TRUE II が働いているのかが公表されていないので、憶測に過ぎません。 なので、具体的に TRUE II の良い点を挙げるのは、意外に難しいのです。何かが良くなったと言っても、それが本当に TRUE II を搭載した事によるメリットなのかどうかがはっきりわからないからです。シグマさんはこのあたりの情報をもう少し詳しくユーザーに教えてくれても良いのではないかと思います。 私は撮影したデータを JPEG で保存することはありません。撮影後に色や階調を整えて写真を仕上げるのが好きなので、そう言った暗室作業を行うための元データとしては RAW の方が有利で、融通が利くからです。 もちろん、暗室作業を行わずに、私の望んだ通りの仕上がりで JPEG 画像をカメラが出力してくれるのであれば、敢えて時間を掛けて現像処理を行う必要はありません。しかし、カメラから出力された JPEG をそのままで良しとしてしまうことには心理的な抵抗もあります。 でも、TRUE II がどれほどの画像を DP2 の中で作ってくれるのかは興味があります。これから先もほとんど使わないかも知れませんが、食わず嫌いは私の性に合いません。なので、今朝は DP1 で遊んでいる「はな」を JPEG で保存、つまり画質 [FINE] を選択して、DP2 で撮ってみました。 かなり意地悪な条件ではありましたが、普通に見られるレベルのものが出てきたので、チョット嬉しくなりました。  DP2 FINE 絞り優先AE f:5.0 1/125 Sec. ISO 200 WB[晴れ] コントラスト +0.4 シャープネス +0.8 彩度 +0.2 これを見て、今日と明日は心を鬼にして（をいをい）JPEG を試してみようと考えました。さて、三層式イメージセンサーに対応した究極の画像処理エンジン (Three-layer Responsive Ultimate Engine) II の実力や如何。 カメラ内 JPEG を使ってみようと決意したまでは良いのですが、RAW で撮影したものと大きく結果が異なっては悲しいです。そこでしっかりテストをしてから、本番に挑むことにしました。 いつものように、絞り優先AE、WB[晴れ]、ISO 100、カラーモードを[スタンダード]、ピクチャーセッティングを全て 0 に設定。画像のサイズは HI。 １．RAW で撮影。 ２．RAW を FINE (JPEG) に変更して撮影。 ３．ピクチャーセッティングの [コントラスト] をプラス方向に 0.2 ずつ加えながら +1.0 まで撮影。 ４．[コントラスト] を 0 に戻して、[シャープネス] をプラス方向に 0.2 ずつ加えながら +1.0 まで撮影。 ５．[シャープネス] を 0 に戻して、[彩度] をプラス方向に 0.2 ずつ加えながら +1.0 まで撮影。 始めの RAW で撮影したものを [オールリセット] で現像。JPEG 11 で保存。一度 JPEG 12 で出力したのですが、ファイルサイズが 5M バイト以上になってしまい、JPEG 11 で出力し直しました。JPEG 11 だと DP2 のカメラ内 JPEG とほぼ同じファイルサイズで出力される事を確認。ちなみに、私の作例画像は常に JPEG 11 で出力しています。 １．と２．を瞬時に画像を切り替える方法で比較。色調は RAW で撮影したものは G が少し多い。JPEG はクセがない色合いですが、明るい部分が飛び気味です。コントラストと明度は JPEG が少し高くなっています。色ノイズは RAW のが少ないです。一番違うのはシャープネスで、RAW の方が解像感があり、シャープネスを +1.0 した JPEG 画像より RAW からオールリセットで現像したものの方が素直に解像しています。彩度は RAW の方がわずかに高くなっています。 以上のことから JPEG で RAW からオールリセットで現像したものと同じような結果を得るためには コントラスト -0.2 シャープネス +1.0 彩度 +0.2 であると判定し再び撮影。 下の２枚、左が RAW で撮影してオールリセットで現像したものです。右がピクチャーセッティングを上に書いてある設定にしてカメラ内 JPEG で撮影したものです。カメラ内 JPEG の解像感がわずかに甘いのですが、あくまでも RAW と比べた場合で、その辺のデジタルカメラとは比較にならないほど良いです。私のように異常に画質にこだわる人でない限り、カメラ内 JPEG の仕上がりに文句を付ける人はいないでしょう。   RAW で撮影 カメラ内 JPEG 私自身はどちらも不満。結局、どちらも、カメラが出してきたものにわずかな補正を加える事になります。どうせ触らなければいけないのなら、RAW からの出力のがレタッチに対する耐性が高いので、やっぱり RAW での撮影を選びます。 信じられない事ですが、間違いなくカメラ内 JPEG の出力は良くなりましたし、実用上も全く問題がありません。現像を面倒と思われる方にはお勧めできます。 しかし、DP2 の真の実力を引き出すためにはやはり RAW で撮影し、丁寧に現像してあげる方が良いと感じました。納得の行く結果を得ようとすれば、手間が掛かる事は仕方のない事です。もちろん、私が画質に対してこだわりすぎているひねくれ者である事は確かで、シグマがどんなに頑張っても RAW で撮影し、自分で現像する事を止めない偏屈なユーザーであり続けると思います。しかし、だからこそ、シグマのデジタルカメラのユーザーであり続けるとも思います。 なお、本日この撮影の後、室内で「はな」をカメラ内 JPEG で撮影しました。  シャープネス +1.0 はかけ過ぎです。が、それでも RAW で撮影したものの方が解像感が高いです。 ただ、ご覧頂いたように、カメラ内 JPEG の出来が非常に良い事は確かです。なので、普通に写っていれば良いレベルの写真であれば、カメラ内 JPEG を使う事を躊躇する理由はなくなったと言って良いでしょう。 |
|
SPP3.5 ＋ ISO 50 ＝ 白飛び量産 2009/05/05 すぐ下の記事でも書いていますが、SPP3.5 では普通に撮影された場合でもあっさりと白飛びを起こします。その原因が ISO 50 である事を突き止めるのにだいぶ時間が掛かってしまいました。 直接の要因は SPP3.5 にあると思われますが良くわかりません。しかし、昨日「雑記帳」に掲載した下の画像の X3F ファイルに内包されているポストビュー用の JPEG 画像を抽出したら、EV 0 で撮影したものでも一番明るい部分は 255,255,255 になっていました。つまり X3F のデータをカメラ内部で JPEG 化する際に、既に白飛びを起こしている事になります。 DP1 や SD14 ではこれほど簡単に白飛びは起こさなかったので、DP2 にたっぷり光を与えようと考えて ISO 感度と画像生成時の明度のバランスをギリギリまで調整してしまった結果なのかも知れません。 DP1 や SD14 ではたっぷり露光を掛ける事でノイズの発生を抑える事ができたし、推奨もされたのですが、ISO 50 で撮影した X3F を SPP3.5 で現像する場合には露出オーバーは禁物 EV -1.0 を標準とすべきです。つまり、SPP3.5 で現像する事がわかっている場合は ISO 感度を 100 以上に設定する事を強く勧めます。  DP2 絞り優先AE EV 0 SPP3.5.1 ISO 50 オートで現像  DP2 絞り優先AE EV 0 SPP3.5.1 ISO 50 オールリセットで現像  DP2 絞り優先AE EV -1.0 SPP3.5.1 ISO 50 オートで現像  DP2 絞り優先AE EV -1.0 SPP3.5.1 ISO 50 オールリセットから露出のみ +1.0 で現像  DP2 絞り優先AE EV 0 SPP3.5.1 ISO 50 オートで現像  DP2 絞り優先AE EV 0 SPP3.5.1 ISO 100 オートで現像 |
|
SIGMA Phto Pro Ver.3.5.1 2009/05/05 DP2 に同梱されてきた SIGMA Photo Pro Ver.3.5 が 2009年４月27日にアップデートされて SIGMA Photo Pro Ver.3.5.1 (以下 SPP3.5 と表記) となりました。Ver.3.5 はわずか３日間でその役目を終えた。これほど寿命の短いソフトは珍しい。（＾＾； さて、SPP3.5 を１週間ほど使って、このソフトウェアの良いところやイマイチなところが見えてきたので、ここにまとめておきます。私の「雑記帳」をご覧頂いている方には重複となるのですが、お許し願います。 SPP には Mac 版と Win 版があり、Mac 版は 2008年２月に Ver.3.1 が出て、その後 3.2 となり、DP2 の発売と同時に 3.3 がリリースされました。私は Mac を所有していないため、Mac 版についてはその詳細を知りません。が、現時点では Win 版と異なる点は [Jpeg データの抽出] が出来ないことくらいでしょう？ いずれにしても、Mac 版についての責任ある記述はできないことをあらかじめお断りしておきます。 さて、Win 版ユーザーにとっては、待ちに待った Ver.3.5 です。SD14 の発売に合わせてリリースされた Ver.3.0 はメインウィンドウ(サムネイル画面)での作業が異常に効率が悪かったため、一度バージョンを落として、Ver.2.5 が最新の SPP として供給されてきました。DP2 で初めてシグマのデジタルカメラを手にした方にはあまり関係ありませんが、それ以前から SD14 や DP1 を使っていたユーザーにとっては、待ち遠しいバージョンアップだったのです。 SD14 を発売時から使っていた(Win 版 Ver.3.0 を使ったことがある)ユーザーには、既知の情報となりますが、昨年(2008年)からシグマのユーザーとなられた方で、Windows をお使いの方のために、SPP2.5 と SPP3.5 の違いを列挙しておきます。なお、最大の変更点は DP2 の X3F に対応したことですが、リストには加えていません。 １．調整設定に「ホワイトバランス」が加わった。 ２．メイン画面のファイルを複数選択した後、ドラッグ＆ドロップでデスクトップなどへ移動、あるいはコピーできるようになりました。 ３．マイコンピュータから任意のフォルダを開いて、そのフォルダを相手にしたファイル操作が可能になりました。 ４．単一、あるいは複数の画像を選択した後、右クリックでコンテキストメニューが表示されて選択された画像に対して、いろいろな操作が可能になりました。 ５．JPEG や TIFF 画像に対して、SPP 流のオペレーションを使った調整が可能になりました。ただし FillLight は X3F 専用。 ６．レビューウィンドウ（画像調整画面）で画像全体を拡大、あるいは縮小して表示することが可能です。ただし、SPP3.0 は拡大率と、拡大位置を記憶して、次の画像も同じ位置を同じ拡大率で表示しましたが、SPP3.5.1 はしてくれません。 ７．[ファイル]→[印刷]の機能が追加されました。メイン画面に表示されている画像から全ての画像、選択した画像、マークした画像のいずれかを選んで、印刷が可能。用紙を指定してその用紙に複数枚の写真をプリントする事が可能。 ８．[ファイル]→[スライドショー]でフォルダ内の全画像を対象にして、スライドショーが実行できます。 ９．[ファイル]→[ファイル名一括変更]で、任意の文字列＋数値にフォルダ内の選択された画像のファイル名を変更することができます。が、後に付く数字の桁数は指定できません。 10．カラー調整のポインタを矢印キーで移動する事が可能。 ここまでは Ver.3.0 の仕様。ここから下は Ver.3.5 で追加、あるいは変更された仕様。 11．[ファイル]→[環境設定]が追加されました。 12．[ファイル]→[Jpegデータの抽出]が追加されました。 13．調整設定に「カラーモード」が追加されました。 14．調整設定に「ナビゲーション」が追加されました。 15.情報無しサムネイルのサイズの変更が３２段階になりました。 16.画像を拡大表示したときにアンチエイリアス(輝度の境界を滑らかにして表示する処理)をしなくなりました。 17.出力画像のサイズがぴったり２倍、標準、1/2 になりました。 18.ヒストグラムの表示を強度や単独色だけにする機能が付きました。 19.メインウィンドウに[新規に表示]ボタンが付きました。 20.ルーペの大きさを右クリックで変更できる様になりました。 このように Ver.2.5 からはだいぶ進化した SPP3.5 ですが、現時点で 100 点満点をあげられるわけではありません。 バグらしきもの、あるいは改善して欲しい点を列挙します。 現像したい複数の X3F ファイルが一つのフォルダのみに存在する場合には問題はありませんが、SD14 と DP2 を併用したときなどはフォルダを分けて保存しています。そんなときには Ver.2.5 でできた様に、一括現像の途中でもメインウィンドウを操作して、別のフォルダを開き、現在進行形の現像待ちファイルに、別のフォルダのファイルを追加して、連続で現像させることができません。大きな欠陥ではないし、一つのフォルダ内の現像が終わった後で次のフォルダを開いてメインウィンドウで [画像の保存] を指定すれば良いだけの話ではあります。ただ、前のバージョンでできていたことができなくなったのがチョット悲しいです。 逆光で露出がオーバーになってしまった部分がハイエストライトとなった時に、露出のパラメータをマイナスにしても、明度が落ちてくれません。下に２つの例を掲載しておきます。これは、かなり問題です。改良を望みます。  JPEG 抽出 SPP3.5 SPP2.5  この様なケースでは、そのまま現像して他のソフトで明るさを下げないといけません。SPP3.5 で露出を下げると、ハイエストライトと他の部分の明度の境界がはっきり出てしまうためです。しかし、ハイエストライトが完全に白飛びしている場合には、この方法でも救済できないので、やはり SPP3.5 を改良してもらう以外に方法はありません。SD14 および DP1 のユーザーの場合は、SPP2.5 を併用することを強くお薦めします。 【追記】上記の極端な白飛びは ISO 50 でのみ発生します。SPP3.5 を使用する場合には ISO 50 に設定しない事をお勧めします。 Ver.3.5 の [メインウィンドウ] の上部に横並びで表示されていた [画像を表示] と[新規に表示] が Ver.3.5.1 では縦に並んで表示されます。敢えて縦に並べて表示しなければならない理由が思いつきません。余分なスペースを取るので、以前の様に横に並べて欲しいです。 マニュアルには「メインウィンドウ及びレビューウィンドウの画像枠上部に表示される情報」として「ファイル名、撮影日、撮影時間、絞り、シャッタースピードISO 感度、露出モード、露出補正、焦点距離、記録画素数、ファイルサイズ（MB）」となっていますが、実際には「露出補正、記録画素数、ファイルサイズ」は表示されません。また、露出モードの次にホワイトバランス設定が表示されます。 [Jpeg データの抽出] ボタンを [画像の保存] ボタンの隣に加えて欲しいです。 ルーペが表示されなくなるときがあります。再度、ルーペをクリックする事で表示されたり、しばらく待っていると表示される事があります。これはルーペの表示が「他に何も仕事をしていない時にのみ可能」であることを明示したほうが良いです。 メインウィンドウで [画像の保存] をクリックして、フォルダ内の全て、あるいは選択された X3F ファイルを現像することができるが、全ての画像サイズが同一であっても、フォルダの中に縦位置で撮影されたものがあると [ソースサイズ] に「複数の画素数の画像が混在しています。」と表示される、懐かしいバグです。また、[全ての画像] を現像しようとすると、 [ソースサイズ] に何も表示されないことがあります。 なお、Outliner 氏によれば、タスクバーが画面上部にあると、えらく使いにくいソフトになるそうです。 本日の記事の最後として、次期バージョンで持って欲しい機能を列挙しておきます。 １．周辺光量の不足を補正できる機能。 ２．倍率色収差やハロ、フリンジ等を低減する機能。 ３．現像後の画像を指定したサイズで保存する機能。あるいは JPEG 及び TIFF をリサイズする機能。 ４．[環境設定] に「オート現像時のカスタマイズ」が加わって、「オートで撮影してオートで現像する際のカラー調整値」が設定できたり、「カラー調整値を指定して自動現像」ができる機能、「X3F FillLight を使わずにオートで現像」する機能が選択できる様になったら嬉しいです。 |
|
DP2 vs SD14 その２ 2009/05/03 昨日は新江ノ島水族館に行ってきました。SD14 に 18-50mm F2.8 EX DC MACRO を着け、DP2 と一緒にイロイロ撮ってみました。撮影条件は基本的に同じです。RAW、HI、ISO50、絞り優先AE、ホワイトバランスは「晴れ」。前回、ホワイトバランスを「オート」で撮影した時には、DP2 の色調が R 不足、SD14 の色調が R と G が過多と言った感じだったので、晴れた日にホワイトバランスを「晴れ」で設定したらどうなるかを試したのです。「オート」で現像する事で色の偏りが多少は補正されると考えました。だから、被写体が日陰にあっても、敢えてホワイトバランスは「晴れ」のままで撮影しています。現像後の色調を見ると、基本的な色の偏り方は同じですが、DP2 の R 不足はさほど目立たなくなった様な印象があり、SD14 もやたら黄色が強い色というほどではありません。どちらも許容範囲と言えます。並べて見ると、被写体の色味によっては、ほとんど同じ結果だったり、かなり異なっていたりと違いがわかるのが面白いです。現像は全て SPP3.5 で「オート」です。別の見方をすれば、カメラが判断するオートホワイトバランスより、SPP が現像時にマニュアルホワイトバランスでの色の偏りを補正したカラーバランスのが好ましいと言う事です。
描写能力や画質に関しては、どちらも全く問題がありません。おかしかったら、その責任は私にあります。色調も SPP で十分に補正可能な範囲で、これも問題はありません。 ただ、DP2 を AF で使った場合、現像した後に大きくピンぼけしていることがわかったものが 13 枚あった。AF で撮影した枚数は 254 枚、確率は 5.11% となります。多すぎです。どれくらいぼけてしまうかもご覧頂こう。もちろん、全て AF の合焦サインを確認した後にシャッターを切っています。
背面液晶でプレビュー画像を拡大してマニュアルフォーカシングを行う事が可能ではありますが、あの液晶画面ではピッチが荒すぎて、ルーペを使っても正確にピントが合っているかどうかの確認はできません。撮影後に拡大して確認しようとしても、拡大された画像にアンチエリアス処理がされているために、ピントが合っていても甘く見えます。つまり、DP2 では、無限遠の距離以外では、常にピントを正確に合わせるのは大変難しいと言わざるを得ません。電池を抜いて電源の ON/OFF で解消されるフリーズは許容範囲ですが、この AF の不具合は早急に解決されなければいけない問題であると思います。 |
|
DP2 vs DP1 その２ 2009/04/30 DP1 と比較したときに DP2 の描写が甘い様な気がすると言うご意見を画像掲示板で頂きました。私が昨日比較用で写したものは全て手持ちだし、画角も異なるため何ともはっきりしません。今日は同じく画角が異なる状態で申し訳ないのですが、無限遠のいつもの風景を絞り値を変えて比較してみました。 撮影データは同じですが、露出をオートで設定しているためシャッター速度が異なる場合があります。ただ、今日の撮影は全て、三脚に乗せてセルフタイマー２秒で撮影しているので、ブレの影響はありません。RAW、HI、ISO 50、絞り優先AE、WB は[オート]、現像も SPP3.5.1 で [オート] です。フォーカシングは全て MF。ダイヤルが止まる位置（無限遠）にて撮影。
どちらも、十分に解像しているとは思いますが、被写体の大きさが異なるため何とも断言し難い。仕方がないので、近距離で同じものを同じサイズで写してみることにしました。DP でこれをやるのは初めてです。DP1 での撮影距離が約 45cm、DP2 の撮影距離は約 1m、この距離をマニュアルで正確にフォーカシングするのは非常に困難なので、AF を使った。DP1 の AF は問題がないことはわかっていますが、DP2 でも全く問題なく合焦してくれた。DP2 で AF がうまく合焦しないことがあるのは確かなのですが、その条件が特定できていません。撮影条件、現像条件は同じ。ただし、現像時のカラー調整が少し異なり DP1 は 10C+9M で DP2 が 6C+6M です。一応カスタムホワイトバランスを取ったのですが、昼間の撮影だったため外光の状態が少し変わったのと、蛍光灯とのミックスになっているため色調にわずかなムラがあります。かなりフラットな室内光での撮影なのでコントラストと明度を調整しました。
DP2 の絞り開放は少し甘い。が、f:4.0 ～ f:8.0 までは DP2 のがわずかに良い様に思える。f:11.0 になると例によって回折の影響でどちらも少し甘くなる。 |
|
DP2 vs DP1 2009/04/29 DP2 と DP1 の共通点は DP2 と SD14 の共通点に等しい。FOVEON X3F センサーを使っていると言う事です。そして DP2 と DP1 は外観もそっくり、年子の同性の姉妹のようです。ところがそれ以外の部分はかなり異なります。下の方に DP2 と DP1 の相違点を挙げてあるのでお読みいただけたと思いますが、とにかくかなり違う部分がいっぱいある似たものカメラです。 DP2 と DP1 で同じものを撮影して、その写真を比較する事に意味があるのかどうか、私も少し疑問です。撮影時の操作性がかなり違うのですが、それは写真の差異とはあまり関係ありません。まぁ、シャッターチャンスを逃がしにくいと言う意味では DP2 の圧勝ですが、結果として出てくる画質が大きく異なるわけではありません。が、単なる画角の違いだけでない部分がどれくらい異なるかも知りたいので、いつもの定点撮影ではなく、カメラ２台をぶら下げてスナップしてみました。 撮影の設定は同じにしてあります。RAW、HI、ISO 100、絞り優先AE、WB は[オート]、現像も SPP3.5.1 で [オート] です。フォーカシングは全て目測の MF。
画角以外で大きく異なるのは色調です。うるさい事を言えばどちらもイマイチ。DP2 は R が足りないし、DP1 は G と R が多すぎます。オートホワイトバランスが最も正しく働くと思われる一番下の自動販売機の写真の色調が DP2 と DP1 でかなり近いのがせめてもの救いです。 同じメーカーの姉妹機を「オート」で撮って「オート」で現像しているのだから同じ色が出てこないとおかしいのですが、実際にはこれほど色が異なります。「オート」で撮って「オート」で現像しただけで正確な色を再現してくれるとは始めから期待していないので驚きもしなのですが、ユーザーは好きな色が出るまで、SPP の[カラー調整] をクリクリしなければなりません。 オートホワイトバランスで撮影した場合、DP1 と SD14 では ?C+?M と言う補正(中心から左下)が多かったのですが、DP2 では ?M+?Y と言う補正(中心から右下)が多くなると言う事です。 どのような被写体をどのような条件で撮影してもオートホワイトバランスで思った通りの色が出てくるデジタルカメラが存在しているとは聞いた事がないので、あまり文句は言いませんが、SPP の機能として「オートで撮影してオートで現像する際のカラー調整値」が設定できたら便利かも知れません。あるいは「カラー調整値を指定して自動現像」でも良いかな。私の好みとは異なりシャドウが甘くなりすぎる傾向もあるので「X3F FillLight を使わずにオートで現像」があっても良いです。つまり SPP の [環境設定] に「オート現像時のカスタマイズ」が加わったら、ユーザー毎に異なる色調や階調の好みに合わせた自動現像が実現できると思いますが、いかがでしょうか？＞シグマさん それぞれの写真をじっくりご覧頂ければおわかりの通り、DP1 と比べると DP2 は黄色や赤の破綻が少ないです。明らかにそのあたりは良くなっていると感じました。 |
|
DP2 vs SD14 2009/04/26 SD14 に 18-50mm F2.8 EX DC MACRO を着けて、ほぼ DP2 の画角を出し、すぐ隣に DP2 を並べて、最近のテストに使っている市街の写真を撮った。撮影条件は全く同じ。RAW、HI、ISO50、絞り優先AE、ホワイトバランスは「オート」。であるにもかかわらず、DP2 と SD14 では露出に一絞りの差があります。常識的に考えてこれほどの差が出る事は考えられないので、この撮影終了後、全画面に青空だけが入るようにして撮影しましたが、やはり 2/3 絞り分 DP2 のがオーバーな値を示します。が、撮影後の写真は DP2 のがより低い明度です。現像は SPP3.5 で「オート」です。 拡大してご覧頂く前に下のサムネイルですぐに気がつく事があります。色味と明るさがかなり違う。どちらも色味に関するパラメータはオートですし、SPP3.5 での現像もオートです。色調を合わせるのは可能ですが、敢えてそのまま掲載します。
描写力に大きな差はありません。どちらのレンズも絞り開放から十分な描写をします。フォーカシングは両方ともマニュアル。DP2 はダイヤルが止まるところがぴったり無限遠に合っている事を確認済み。18-50mm は１セットごとにピントを合わせ直しています。DP2 は撮影したセット全てで f:5.6 が最高の描写となりました。18-50mm は f:5.6 と f:8 の間くらいが最良のようです。倍率色収差に関しては DP2 のが少ないが、皆無ではありません。が、十分に許容範囲です。JPEG ファイルのサイズは SD14 のが大きいが、この差は倍率色収差によるもので、18-50mm F2.8 EX DC MACRO のが精緻な描写をしているからではありません。
|
|
DP2 ファーストインプレッション その３ 2009/04/25 やはり AF が不安定です。絞りを開放で撮ると、ピントが合ったり合わなかったりします。比較的暗い室内で「はな」を撮ったのですが、DP1 のピント精度とは比べものになりません。24.2mm F2.8 だから 当然 DP1 ほどの被写界深度はありません。おそらくそれも原因の一つでしょう。AF が誤作動したのは全て蛍光灯の下だったこともチョット気になります。 DP1 では MF を多用するクセが付いていたので、DP2 でもつい MF を多用してテスト撮影を行ったため、すぐには気がつきませんでした。ファームウェアの問題だと思われるので、近いうちに問題は解決すると思いますが、それまでは AF での撮影には注意が必要です。 ISO200 が完全に実用になると書きましたが、人工光灯火の暗い場所での撮影ではやはり色ムラに悩まされます。粒状感のあるノイズは確かに少ないのですが、ISO200 を使えるのは自然光の下か発色をあまり気にしなくて良い被写体でのみと言う事になります。特にそういった色の不自然さが目立ち易い「人工灯火の肌色」はヘロヘロです。レタッチしてどうにか見られる程度にはなりますが、かなり厳しい。人工灯火での撮影で、肌色がちゃんと写っている事が大切な場合はフラッシュの使用を強くお薦めします。 左の３枚は同じ画像です。RAW ISO200 f:2.8 1/10 Sec. ホワイトバランスは「オート」、カラーモードは「ポートレート」 一番左は SPP3.5 オートで現像。２番目は「蛍光灯」で現像。３番目は１番目のものに Photoshop でレタッチをしたものです。 ４番目は DP2 に外付け小型ストロボを乗せて、ダイレクトにフラッシュ。外部調光ストロボをオートで使っています。ISO100 f:4 ホワイトバランスは「フラッシュ」、カラーモードは「ポートレート」SPP3.5 オートで現像。 ５番目はバウンスしてフラッシュ。当然、ストロボはマニュアルでフル発光。ISO100 f:2.8 ホワイトバランスは「フラッシュ」、カラーモードは「ポートレート」SPP3.5 オートで現像後、天井がクリーム色なのでカラーを調整。
上の右２枚の作例で使っているフラッシュは DP2 に内蔵されているものではありません。 １．限られた条件でないと発光の制御が正しく働いてくれない ２．マニュアルでの発光ができない ３．いちいちレンズフード外さないといけない ４．赤目が出やすい ５．電池の持ちが悪くなる ６．フラッシュの直射は好きでない ７．バウンスができない 以上７つの理由により、私は内蔵フラッシュを原則として使いません。ただ、非常時に１枚１枚仕上がりをポストビューで確認しながら使った事はあります。この記事の５つほど下にある「小型ストロボのすすめ」をご参照願いたい。  DP1 + コードレスバウンサー + PE-20S
|
|
DP2 ファーストインプレッション その２ 2009/04/24 DP1 ユーザーにとって、使い始めは驚くことが多いと思います。ただ、私の使い方では DP2 の操作性は抜群です。この操作感に慣れたら、DP1 が使いにくくて仕方が無くなるでしょう。 とにかく、嬉しいことだらけです。列挙します。 １．すごいレンズが着いていること。 ２．すごいレンズが着いていることがわかるすごい描写力を持っていること。 ３．レスポンスが格段に良くなっていること。 ４．右手の親指を置く場所がしっかり確保されていること。 ５．絞り優先モードで撮影している時に、絞り値の変更と露出の補正がすぐに出来ること。 ６．直前に使用したメニュー項目がすぐに呼び出せること。 ７．ISO200 でもノイズ感がほとんど無いため完全に実用レベルであること。 ８．カメラ内 JPEG の画質が実用レベルになっていること。 こうなったらもっと嬉しいことを列挙します。 １．QS ボタンで呼び出せる項目がカスタマイズ可能になること。 ２．ISO800 が実用になること。 現時点で問題と思われる点を列挙します。 １．AF の挙動が不審。FULL と LIMIT が正しく働いていないようです。 ２．カラーモードの変更を頻繁に行いながら連続撮影をすると背面液晶画面にノイズの様なものが出てフリーズした事があります。 DP3 で付いて欲しい機能（ファームウェアのアップデートでは出来ないこと） １．ケーブルレリーズが使える様になること。 ２．レンズ交換が可能になること。 |
|
DP2 ファーストインプレッション 2009/04/24 DP2 が来た。 今日から数日にわたって、このカメラの詳細について記述します。 既に充電済みのバッテリー BP-31 を持っていたため、付属してきたバッテリーを充電するまでもなく、直ちにレンズキャップを外して電源を入れた。 ん？ 入りません。この時レンズの繰り出しでなく背面液晶を見ていたら「入らない」とは思わなかったのですが、DP1 での電源投入の確認はレンズが繰り出されたことで行う習慣がついていたため、背面液晶を見るというのは思いつかなかった。本当は入ったのですが、入らなかったと勘違いした私は、電池を取り替えた。充電済みの DP1 用電池は常に４個あります。再度、電源スイッチを押しました。レンズは出てきません。 モードダイヤルを見たら [SET UP] になっています。もしかすると [SET UP] では電源が入らないのかと思って、モードを [A] にセットした後、電源スイッチを押しました。ウィ～～ｎ とレンズが繰り出されました。 変な仕様だと思って、再度確認するために、電源を切った後、一旦電池を抜いて、モードダイヤルを [SET UP] にし、再び電池を入れて、電源スイッチを押しました。やっぱりレンズは出てきません。が、その時になって背面液晶にメニューが表示されていることに気がつきました。 ん？ をを！！ わかった。モードダイヤルが [SET UP] になっていると言うことはメニューを呼び出してカメラの設定を変更すると言うことなので、わざわざレンズを繰り出して撮影の準備をする必要はないと考えられているのです。シグマの判断は間違っていません。が、私の様な慌て者の DP1 ユーザーが初めてこのカメラの電源を入れたときに、モードダイヤルが [SET UP] になっていると「初期不良だ！」と勘違いすることまでは思いついて頂けなかったようです。 無事電源が入ることを確認した後、イロイロ触っていて、一つだけバグらしきものを発見したので、書いておきます。AF には二つのモードがあります。FULL と LIMIT です。山と人のアイコンが液晶画面の右下に表示されていたら LIMIT、何も表示されてなければ FULL、MF なら MF と表示されてスケールが出ます。AF が LIMIT の時、DP2 は 1m 以内の距離ではピントが合わない事になっています。が、私の DP2 は 40cm くらいの距離でも、しっかりフォーカシングフレームが緑色になり、フォーカシングランプも緑で点灯し、合焦音もピピッと鳴ります。もちろんシャッターも押せます。撮れた写真は超ピンぼけです。（＾＾； これが私のマシン固有の不具合であれば良いのですが、DP2 をお持ちの方はチェックしてください。おそらくファームウェアのバグだと思われるので、非常に近い将来、アップデートされると思います。 さて、このところ連日の様に行っていたレンズテストの流れをそのまま使いましょう。 とりあえず。絞りを変えて、同じ被写体を撮影しました。
次に ISO を変えて、同じ被写体を撮影。
次に カラーモードを変えて、同じ被写体を撮影。
次に RAW と JPEG で、同じ被写体を撮影。
次に チョットした作例
|
|
SIGMA DP2。プリプロダクトモデルに触れての感想 2009/03/29 2009 年３月 26 日と 28 日に PIE2009 のシグマブースにおいて DP2 のプリプロダクトモデルをお借りすることができました。発売されるモデルとは異なる部分も出てくると思われますが、かなり高い完成度がある様に思えたので、とりあえずの印象を書き留めておきます。 DP2 の外観はご承知の通り DP1 とそっくりです。モードダイヤルから Auto(赤いカメラのマーク)が消えて SET UP が付きました。この[SET UP]はカメラのメニューを呼び出すためのものです。MENU ボタンも付いてはいますが、こちらでメニューを呼び出すこともできます。 操作性で一番変わったのは QS ボタンの設置です。下で詳しく書いてあるので詳細はそちらを参照してください。ISO の変更などが便利になりました。 その他の点に関しては下に書いてある通りで、それを確認したとお伝えしておきます。 さて、DP1 ユーザーが最も気になることは２つ。TRUE II 搭載による AF やデータ保存のレスポンスと画質でしょう。 レスポンスに関しては、私のブログ「maroの雑記帳」に載せたものですが、以下にムービーを貼っておきます。 画質の設定は RAW、サイズは HI、ISO100。 DP2 RAW のレスポンス 1.電源 ON から、液晶モニタ表示：通常の状態で AF シングル撮影 １枚撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:11秒 DP2:7秒 2.液晶モニタ表示：通常の状態で AF 連続撮影 ３枚連続で撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:20秒 DP2:17秒 3.液晶モニタ表示：通常の状態で MF 連続撮影モードでシングル撮影 １枚撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:10秒 DP2:7秒 【メモリアクセスランプが消えるまで待ってシャッターを押した場合】 4.液晶モニタ表示：OFF の状態で MF 連続撮影モードでシングル撮影【最速】 １枚撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:10秒 DP2:2秒 5.液晶モニタ表示：撮影データのみ表示の状態で MF 連続撮影モードでシングル撮影 １枚撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:モードなし DP2:2秒 6.液晶モニタ表示：ヒストグラムも表示した状態で MF 連続撮影モードでシングル撮影 １枚撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:モードなし DP2:4秒 7.液晶モニタ表示：ヒストグラムも表示した状態で AF 連続撮影モードでシングル撮影 １枚撮影後次のシャッターボタンが押せるインターバル DP1:モードなし DP2:5秒 次々にシャッターが押せる事で、最も貢献しているのは DP2 で採用されたバッファです。DP1 では SD14 のようなバッファを利用していません。DP1 は画像データが保存された後でないと次のシャッターを切ることはできないし、設定を変更することもできません。しかし、DP2 では、１枚撮影後データの保存が完了していなくても、次のシャッターを切ることができるし、設定の変更もできます。この差が非常に大きいのです。DP2 では連続撮影モードにしておいて、シングルで撮影するスタイルがお薦めです。 試写した画像を公表することは許されていないので、お見せすることはできませんが、DP1 を上回るものであると断言しておきます。なお、RAW で撮影したものは SPP2.5 や SPP3.0 では現像できません。SPP2.5 ではサムネイル表示後スクロールさせようとするとフリーズしたり、サムネイルが表示されなかったりします。しかし、プログラムを閉じることは可能です。SPP3.0 ではサムネイルは全て表示されるが現像しようとするとファイルエラーになります。なお、SPP2.5 で DP1 の画像に紛れ込ませて DP2 の画像を現像することは可能です。しかし、カラーバランスがハチャメチャで実用にはなりません。つまり、DP2 では新しい現像ソフトが必須です。なお、サムネイル画像で縦位置自動判定が正しく働いていることは確認できました。 現像できないのになぜ DP1 を上回るものであると断言できるかと言えば、X3F Jpeg Extractor でポストビュー用の画像が抽出できるからです。ポストビュー用の画像で DP1 のそれを上回ることが確認できました。 レンズの描写に関しては「凄い」の一言です。これほど凄いレンズは見たことがありません。 いずれにしても、シグマの DP2 スペシャルサイトでサンプル画像が公開されているのでそちらを参照してください。 |
|
SIGMA DP2。 2009/03/24 2008年の９月に開発発表があった DP2 が、2009 年２月 24 日英国のバーミンガムで行われた Focus on Imaging 2009 と DP1 の発売日からちょうど一年後の３月３日にアメリカで開催された PMA に合わせてプリプロダクトモデルで公開されました。それと同時に異例の早さで作例も公開されました。これは、どう見ても DP2 が数ヶ月以内に発売されると考えて良いと思える状況です。 DP2 についてと言うページを起こそうとも思ったのですが、姉妹機であるため DP1 のページに追加することとしました。 現時点で DP2 についてわかっていることは多いです。PMA で公開され、まもなく始まる PIE でも公開される DP2 のプリプロダクトモデルに関する情報はインターネットや各カメラ雑誌の 2009年４月号で得ることができます。 とりあえず現時点で判明している DP1 との相違点を全てリストアップしておきます。 １．TRUE から TRUE II へ画像処理チップが進化しました。これにより撮影後のデータ書き込みが高速化され、色の再現性も良くなりました。 ２．レンズが 16.6mm F4.0 の単焦点レンズが 24.2mm F2.8 となって、35mm フルサイズだと 28mm 相当から 41mm 相当になりました。つまり、広角からやや広めの標準画角になり、レンズの明るさも１段明るくなりました。それに伴いレンズ部分の出っ張りが 5.8mm 増えました。 ３．最短撮影距離が 30cm から 28cm になりました。画角が異なるので DP2 のが最大撮影倍率は高くなっています。 ４．モードダイヤルから Auto がなくなって SET UP になりました。 ５．設定情報を登録しておいて切り替えできる「マイセッティング」機能が付きました。 ６．撮影設定の呼び出しが OK ボタンではなく専用ボタンとなりました。 ７．SD14 のような「クイックセットボタン」が追加されました。QS ボタンは１回押すことで ISO 感度、ホワイトバランス、ストロボモード、測光モードの設定が行え、２回押すことで画像サイズ、色モード、画質、ドライブモードを変更する画面となります。個人的には１回目で出てくるのが ISO 感度、ホワイトバランス、色モード、ドライブモードだったらもっと嬉しかった。この組み合わせを変更可能かどうかは不明ですが、カスタマイズできる様になっていたら便利でしょう。 ８．上下ボタンと十字キーの横方向ボタンの機能を撮影モードごとに入れ替え可能になった ９．DP1 ではフラッシュモードの変更が割り振られていた十字キーの下ボタンでAF枠をすぐに選択できるようになりました。 １０．撮影中に「OK」ボタンを押すと、矢印キーの機能割り当てが変更できるようになりました。 １１．デジタルズームは搭載されなくなりました。 １２．リアルタイムでヒストグラムが表示される様になりました。 １３．ビューファインダーを取り付けたときのために、背面液晶に撮影時パラメータのみを表示する機能が付きました。 １４．グリッド表示の種類が増えました。4、9、16分割から選べるようになり、実線か点線を選択可能です。個人的には 25 分割の点線だけでよいのですが・・・。 １５．SD14 のようにコントラスト、シャープネス、彩度を設定できる様になりました。 １６．カラーモードが DP1の3種類から7種類（スタンダード、ビビッド、ニュートラル、ポートレート、風景、白黒、セピア）に増えました。 １７．インターバルタイマー機能を搭載。撮影間隔は30秒～24時間、撮影回数は2回～∞に設定設定できるようです。 １８．データの保存中に撮影条件の設定変更が可能になりました。 １９．ISO 1600 が設定可能になりました。 ２０．AF の速度が高速化されました。 ２１．背面液晶の表面処理が変更されて、見やすくなりました。 ２２．縦位置自動判定機能が付きました。 アクセサリーについてはビューファインダーとレンズフード以外は DP1 と共通です。 SIGMA Photo Pro のバージョンが Windows 版は 3.5 で Mac 版は 3.3 になります。フリーウェアの X3F Jpeg Xtractor の機能を SPP が取り入れたようで、とりあえず見たい場合にはこれでポストビュー用 JPEG 画像抽出でアッと言う間に現像（実際には取り出し）が終わります。 参考となるウェブ上のページ http://dc.watch.impress.co.jp/cda/review/2009/03/05/10311.html なお、以上の変更点はプリプロダクトモデルで確認されているものなので、実際に発売されるものとは異なる部分がある可能性も否定できません。 |
↑このページのトップへ
|
小型ストロボのススメ。 2008/05/18 DP1 には EF-140 DG と言う専用ストロボがあります。非常に小型で軽量 S-TTL 方式の自動調光が可能で、マニュアルでの発光もできます。特に文句を言う筋合いはありません。 が、私としては４つばかり不満点があります。一つは単４仕様と言うこと。当然単３仕様のものより電池の持ちは悪くなります。２つ目の不満は、内蔵フラッシュとの同時使用ができないことです。まぁ、この点に関しては調光システムが複雑になりすぎるので、文句を言うのは酷かもしれません。そして、３つ目の不満点はバウンスができないこと。ヘッドと取り付け部が回転するようになっていれば、バウンスができるのですが、サイズと堅牢性を優先させた結果でしょうから、仕方のないところです。そして、一番の不満は S-TTL 自動調光が常に正しく働くとは限らないことです。たとえば DP1 の内蔵フラッシュが自動調光で適切に光ってくれる確率は 50% くらい。せめて 80% くらいでないと安心して使えません。しかも、調光補正を行っても、ほとんど効果がありません。DP1 に限らず、SD14 でも同じ様なことが言えます。 もちろん大きくなるのを承知で EF-530 DG ST か EF-530 DG SUPER を使えば良いのでしょう。しかし EF-530 DG の S-TTL オートは DP1 に対応していません。EF-140 DG は SD14 に使えるのですが、EF-530 DG は DP1 では正しく働いてくれません。 私の場合はフラッシュを自動で使うことがほとんどないので、マニュアル発光さえできればそれで良いのですが、単４電池２本では、マニュアル発光を続けると、あっと言う間に電池がなくなります。 現在小型の汎用ストロボはパナソニックかサンパックくらいしかなく、単３仕様で限定するとパナソニックの PE-20S しかありません。 PE-20ST と言う少し高級なものもありますが、自動調光で F2.8 が選択可能になっているのが PE-20S と異なる点なので、DP1 では無駄な仕様となります。 DP1 専用の EF-140 DG はどんなに安くても 8,000 円以上します。また、中古を探すのも大変でしょう。もし、オークションで出てきても、今の時点では 7,000 円くらいするでしょう。PE-20S はオークションで買えば 4,000 円以下です。私が見つけた中古品は、箱付き、未記入保証書付き、説明書、アクセサリすべて揃っていて 4,800 円でした。 バウンスもしたかったので、UN のコードレスバウンサーも買いました。  DP1 + コードレスバウンサー + PE-20S DP1 + コードレスバウンサー + PE-20S 内蔵ストロボでは光量が足りないと思う方には、とりあえず純正の EF-140 DG をお薦めしますが、例によってフラッシュの自動調光は常に正しく働かないという原則に悩まされると思うので、マニュアルでのご使用をお薦めします。で、どうせマニュアルで使うのなら、パナソニックでも良いかも知れません。 |
|
高感度は使うべきか、使わざるべきか・・・。 2008/05/02 撮影する時の状況で、ISO 感度を高く設定したほうが良い場合があります。あまり明るくない状況で、写真が単なる記録を目的として撮影されるのであれば、そうした方が良いです。手ブレの可能性は低くなるし、ピントが深くなる事もあるでしょう。ある種の写真では、ちゃんと写っていることの方が大切な場合があるからです。 が、高い描写力が必要な場合、例えば花のアップとか布地や金属、あるいは陶器などの質感を表現しなければいけないようなケース、あるいは細部の描写が写真の要素として重要な場合などでは、高感度での撮影は選択しない方が良いです。ISO400 以上の高感度で撮影した場合、ノイズにより正確な描写が妨げられたり、ノイズリダクションの結果として微細な部分の表現が甘くなります。もちろん高感度に設定しないことで、手ブレやピンぼけが起き易くなることは確かです。が、高感度な状態で撮影してしまうと、手ブレやピンぼけが起きなくても、わずかに甘い描写となることが確認されています。 つまり、最終的に写真になったときにそこに何がどの様に写っていて欲しいのかによって、感度を選択することが求められます。もちろん、高感度で撮影してもノイズがなく、細部の描写が甘くならない事が理想なのですが、現時点でその理想を実現しているカメラはありません。 特に DP1 あるいは SD14 においては最低感度での描写が十分に素晴らしいモノであるが故に高感度使用時の画質には不満を感じます。当たり前と言われてしまえばそれまでですが、まだ当分の間は、高感度 ISO を無条件に使用することは止めた方が良いです。 当たり前のことを敢えて書いておきます。暗い状況での撮影が事前にわかっている場合では三脚を用意すべきです。もし三脚を使うことができない場所、あるいは予想していた以上に暗い条件での撮影を余儀なくされ、ISO 感度上げたくない時には手ブレやピンぼけに十分注意しつつ撮影せざるを得ません。そんな時には、可能な限り多くの枚数を撮る事を強くお薦めします。時間と気力が必要ですが、フィルム代が掛かるわけではありません。対象が動かないモノであれば、4 ～ 50 カットも撮れば、中には手ブレなし、ピントピッタリな写真が撮れるかも知れません。かなりの枚数を撮影してもダメな場合もあり得ますが、イヤと言うほどの数枚を撮ったのであれば、仕方ないとあきらめたり、自分自身の未熟さを反省する事もできます。（＾＾； |
|
意外とブレない DP1 2008/04/25 私は軽いカメラはブレ易いと書いてきたし、今でもそう思っています。だから DP1 もブレ易いと思っているのですが、液晶モニタを見ながら写した写真であっても、露骨にブレているものは少ないです。おそらく手ブレに最大限の注意を払ってシャッターを押しているからだとは思いますが、予想以上に手ブレが少ないことに嬉しい驚きを感じています。 画角が広角なので手ブレに影響されにくいことも原因の一つだと思います。が、FOVEON センサー独特の高度な描写力がそれを判別しやすくしているにもかかわらず、かなり遅いシャッターを切っても手ブレが起きにくいことは確かです。 もちろん手ブレが起きるかどうかは撮影者のスキルや、撮影時の姿勢、構え方などによって大きく左右されるので、誰がどう撮っても手ブレが起きにくいとは言えません。手ブレを発生させないための理屈は非常に単純。シャッターが開いている間、カメラをいかなる方向にも動かさないこと。実際にはシャッターボタンを押し切る前にシャッターが開き始めるか、それ以上ボタンを押せなくなった後でシャッターが開き始めるかで、結果は異なります。が、ほとんどのカメラはシャッターボタンがそれ以上押せない状態まで押し込まれた後で、シャッターが開き始めるはずです。そうでないと単なる手ブレ量産マシンになってしまいます。しかし、タイムラグの問題もあるので、もしかすると、もう少し早くシャッターが開き始めるカメラがあるかも知れません。DP1 の場合はわずかなタイムラグを感じるので、完全にシャッターボタンがそれ以上押せない状態まで押し込まれた後でシャッターが開き始めるタイプであることは間違いません。このあたりにブレにくい原因があるのかも知れません。 とてもかさばるので、強くお薦めするのは躊躇しますが UN の液晶ルーペ（モニタリングPRO 液晶モニタールーペ）は手ブレ防止と厳密なフレーミングを重要と考える方には是非とも使って欲しいアクセサリーです。DP1 を EVF 一眼レフのような感覚で使えるし、この硬質ゴムでできた大きな角形ルーペをカメラと顔の間に挟み込んでカメラを保持したときには、ある種の安定感があります。もちろん、「気軽にスナップ」と言った目的で使えるシロモノではありませんが、そんな時でもきっちりとフレーミングをしたくなる事もあり、DP1 を持ち出すときにはいつも首から下げておく事をお薦めします。 |
|
まったり DP1 2008/04/20 下の記事で「以前は３秒くらい待たされた感じだったのですが、ファームウェアをアップデートしたら２秒くらいの間隔でシャッターが切れるようになりました。」と書いていますが、何を基準にこの数字を書いたのか、自分でも良く判りません。砂時計が画面に出ている時間も書込中のランプが点滅している時間も２～３秒どころではありません。慣れとは恐ろしい。（＾＾； ちゃんと計測すると DP1 で連続して撮影する場合、１枚ずつの撮影では約 10 秒。比較的速い SD カードを使っても９秒間のインターバルがあります。３コマ連続で撮影すると、次にシャッターが切れるようになるまで SDHC 8G Class6 で 20 秒。Transced SD 2G 150x で 17 秒待たされます。さらに AF だとフォーカシングに１～２秒程度掛かります。 慣れてしまうとこのインターバルを極端に長いとは感じなくなるのですが、もっと速いに越したことはありません。ギリギリの許容範囲で、もし画質が普通のコンパクトデジタルカメラ並みだったら、許されません。 |
|
センサーゴーストをレタッチ 2008/04/15 私の行っている会社その１は広告制作会社です。実は業界でもチョットは知られた会社で、特に写真原稿のレタッチに関しては知る人ぞ知る会社です。あまり詳しく書くと差し障りがあるので、私の行っている会社の一つはそんな会社であると紹介させていただきます。その会社の営業管理システムやらメールサーバーやら LAN やら各自のパソコンの面倒を見るのが私の主たるお仕事です。もう２０年ほどその会社に行っているので、写真部や画像レタッチのグループのメンバーとは仲良くさせていただいています。 で、その会社のレタッチのプロに私が DP1 で撮った画像をダウンロードしてもらって、レタッチをしてもらった。レイヤーを作って、ダストアンドスクラッチをメインで使い、光芒の部分はさらに手を入れたそうです。   |
|
ファームウェア Ver.1.01 2008/04/11 DP1 が発売されて１ヶ月と１週間と１日でファームウェアがアップデートされました。致命的と言えるほどのソフ的なバグはないのですが、修正された部分が３カ所と機能の追加が１件。 液晶モニタに格子を表示させることができるようになりました。どうせなら１種類ではなく、３種類くらいのパターンを持って欲しかったのですが、贅沢は言わないでおきます。これで水平出しがやりやすくなった事は確かです。デジタル水準器はそれを感知するサンサーが搭載されてはいないと思われるので、次機種に対する要望としておきます。 MF で撮影していて、電源を切りました。ヨメさんが「貸して！」と言ったので、モードダイヤルを[オート]モードにして、渡しました。液晶モニタに画像は映るが、シャッターを押すことができません。何と電源も切れません。パソコンみたいに、電源ボタンを長押しするか、電池を抜くと、電源は切れました。これを回避するには、モードダイヤルを[オート]モードから[プログラム]モードにして、電源を入れ、MF から AF に変更し、その状態で再び[オート]モードにダイヤルをセットすると言う手順が必要になります。このおかしなバグを残したまま、DP1 は出荷されてしまいました。幸い致命的と言うレベルではなかったのですが、このバグのせいで私のヨメさんはカメラを持って行くことをあきらめたことが一回だけありました。このバグはフィックスされました。 画質を変更しても撮影可能枚数が変わらないという現象があること自体知りませんでした。テスト撮影時以外カメラ内 JPEG で撮影することが無いので、私にとっては全く問題にはなりませんでした。 画像を撮影時にメモリから削除することもほとんど無いので、画像削除を行った直後に表示される撮影可能枚数が実際と異なる事も気がつきませんでした。あまり大騒ぎする様なバグではありませんが、直ったことは良いことです。8G バイトのメモリを常用しているので、撮影可能枚数自体ほとんど気にしたことがありません。私はこのカメラで一日に 500 枚以上撮ることはないと思うし、予備のメモリも用意して撮影するのであまり問題ではありません。 今までファームウェアアップデートの予告をしたことはなかったシグマですが、なぜか今回は予告をしました。予告のあるなしがユーザーにとってどれほどのメリットになるかはわかりませんが、突然「ファームアップしました。」となるよりは良いような気がします。可能であれば何時からと言う時刻までも予告して欲しかったのですが、幸い本日は超多忙状態だったため、夜までダウンロードはできませんでした。 DP1 でホワイトバランスをオートにして撮影した RAW 画像の画面周辺にグリーンが乗って来る現象は SIGMA Photo Pro のアップデートで解消されたようです。DP1 が原因で発生する現象を SPP で補正したのか、SPP が原因で起きていた症状を修正したのかは不明です。いずれにしてもチェックしてみましょう。 ファームウェアや現像ソフトのアップデートでバグがフィックスされたりイロイロな部分が改良されるのはありがたいことです。が、DP1 に関してはこれ以上のアップデートを予想するのが難しいです。 敢えて希望を書いておけば、メニュー項目の表示順番を変える機能や下向きのボタンに何らかの機能（オートブラケットの ON/OFF など）を割り当てる事ができるようになることなどが追加されると嬉しいです。 アナウンスはされていないのですが、撮影後の書込がかなり速くなりました。以前は３秒くらい待たされた感じだったのですが、ファームウェアをアップデートしたら２秒くらいの間隔でシャッターが切れるようになりました。メモリカードの種類やサイズによって大きく差が出るため、公式には「速くなりました」とは言わないようにしているのでしょう。 ファームウェアのアップデートとは全く関係ないのですが、画像掲示板で T.T さんが紹介してくれた UN のゴム製の液晶ルーペ（モニタリングPRO 液晶モニタールーペ）を買って、６日の撮影会の前に東京タワー界隈の桜を撮りました。EVF の一眼レフを使っているような感じで、きっちりとフレーミングができ、カメラを間接的に顔に押しつけることができるため、手ブレも起きにくいです。蛇腹タイプや折り畳めるタイプでは、こうは行きません。DP1 に使うとフラッシュのポップアップボタンの所が当たるので、私はその部分をカッターナイフで切り取ってしまいました。DP1 のサイズからするとかなりかさばるのですが、風景やポートレートなど、デリケートなフレーミングが要求される撮影では強くお薦めです。 |
|
発売後ほぼ１ヶ月が経過。とりあえずの評価をまとめておきます。 2008/04/01 DP1 は小さな筐体にデジタル一眼レフとほぼ同じサイズのセンサーを入れて、非常に高性能な単焦点広角レンズを着けたデジタルカメラです。レンズ及びセンサーは非常に高い解像度を持ち、並みのデジタル一眼レフと比較してもまったく遜色のない描写力があります。現時点でこのサイズでこれだけの描写力を持ったカメラは存在しません。 その一方で、撮影時の動作は緩慢です。画質のために速度が犠牲になったと言えますが、このサイズで 1406 万ものデータを処理して記録することを考えると致し方のないところでしょうか。致命的と言えるほどの遅さではありませんが、ユーザーはこのインターバルに慣れる必要があります。唯一の救いは秒速３コマの連写が可能なことですが、手ブレ補正機構は搭載されていないので、丁寧に写真を撮らないとその能力を十分に発揮させることができないこともあります。 コントラスト検出方式の AF は非常に正確ですが、合焦に多少時間が掛かります。スナップ写真のようなシャッターチャンスが重要なシーンでは MF を使用することで速いレスポンスを得ることが必要です。MF の使いやすさに関してはよく考えられており、秀逸です。 このカメラを太陽に向けることは愚行です。太陽の熱でセンサーにダメージを与える可能性があると言う一般的な理由の他に、センサーと IR フィルターとの間で起きるカメラ内の面間反射により、太陽の周囲に多大なゴーストが発生するからです。絞りを開けば良いと言われていますが、それでは露出が過度になってしまい、太陽は大きな白い円としてしか写りません。昼間の太陽をゴーストなしにクッキリ写すことはあきらめた方が良いです。 ホワイトバランスを「オート」にして撮影した場合、画面周辺部にグリーンが乗ってくるようです。マニュアルホワイトバランスで現像し直せば良いとのことですが、普通はあまり目立ちません。気になる場合のみ、そのような処理が必要になると覚えておけばよいです。 SD ユーザーはこのカメラを優秀な 16.6mm のレンズと考えるのが良いです。17-70mm の広角端と画角はほぼ一緒ですが、レンズの性能、特に倍率色収差が少ないこと、周辺部が流れずに綺麗に描写されることなど、明らかな差があり、非常に良くできたレンズです。また、10-20mm でこのレンズと同等の描写力を得ようとすると f:8.0 以上の絞り込みが必要で、DP1 のレンズは f:5.6 で十分な描写力を持つため、絞り一つ得をします。絞り一つの差にどれだけ意味があるかと考える向きには大差ないと言われてしまうかも知れませんが、シャッター速度１段は時として重要です。 ある程度のスキルを要求されるのですが、軽くて、小さくて、とても良く写るカメラです。 |
|
子供を撮る 2008/03/28 DP1 を使って室内や電車の中などで子供を撮ろうとするのはあまり賢明ではありません。単に写っていれば良いと言うだけなら、内蔵フラッシュを使って撮ればそれなりに写るのですが、その場の雰囲気を大切に残したいと思うことが多いので、フラッシュはあまり使いたくありません。しかし、室内でフラッシュを使わずに撮影する場合、当然シャッター速度は遅くなるので手ブレが発生します。さらに、被写体ブレも発生します。これは撮影手法の問題です。もちろん ISO 感度を高く設定できるカメラであれば、あまり悩まなくて済みます。が、DP1 はかなり暗いレンズが着いていて ISO 感度をあまり高く設定しない方が良いカメラです。やはり室内や電車の中などで子供を撮影するのに適したカメラではありません。 にもかかわらず、写真は自然光で撮りたいですね。DP1 のレンズは開放値 F4.0、明るくはありません。しかし、DP1 のレンズは開放で使うことができます。なので、暗いところでは絞り開放で撮影することになります。例えば F2.8 のレンズを使っても、実際の撮影では絞ってしまうケースが多いので、開放値 F4.0 は私の感覚では特に暗いレンズとは感じません。おまけに一眼レフではないので、ファインダーの像が暗くてピントを合わせにくいと言うこともありません。 確かに DP1 は暗いところでフラッシュを使わずに楽に写真を撮れるカメラではありませんが、デジタルの良さを生かして、多くの枚数を撮影することで、割とまともな写真を撮影することもできます。フィルムカメラだったら絶対にやりたくありませんが・・・。（＾＾；     屋外であっても、このカメラで動き回る子供を撮影するのは結構大変です。動きのない記念写真なら問題はないのですが、相手が動き回る場合には、コントラスト検出方式の AF でピントを合わせるのは非常に困難です。シャッターチャンスが大切なので、レスポンスの遅い AF での撮影は適切な手段ではありません。 幸い DP1 の被写界深度は深いため f:5.6 ～ F:8.0 あたりで、目測によるマニュアルフォーカシングをしても十分にピントは来ます。「はな」を撮影する場合などは MF であらかじめ撮影距離をレンズの距離目盛りで設定して、その距離を保つようにこちらが動いて撮影します。私は SD14 に 10-20mm を着けてこれをやるのですが、DP1 でも全く同じ撮影方法が可能です。「はな」の作例に上げてある公園でのスナップはこの方法で撮影しています。実はファインダーも見ていません。これもデジタルならではで、多くの数枚を撮影することで何とか見られるものを撮ることができました。 まだ DP1 で桜は撮っていないのですが、今週末（明日）には SD14 との撮り比べをする予定です。私自身の DP1 に対する評価は 16.6mm の固定焦点レンズを着けた SD14 改良型。色は SD14 よりさらに自然で良い色になりました。が、記憶色あるいは希望色と比較すると彩度が少し低いと感じます。記憶色を求めるカメラマンなら大いに文句を言いたくなる色味かも知れません。一般的なコンパクトデジタルカメラとは、そのあたりの設計思想が全く異なります。小型で軽量な分、SD14 より気軽に持ち出せます。広角系のスナップや風景写真が好きな人にはたまらないカメラです。 当たればすごいと評価されるカメラではありますが、常に「当たり」が出るよう、多くの枚数を撮影するべきです。何枚撮ってもお金は掛かりません。常に 75 点の画像がコンスタントに撮れるカメラには魅力を感じますが、どう頑張っても 100 点の写真を撮ることはできません。いっぱい撮ることで時として 100 点の写真が撮れるカメラのが私は好きです。 |
|
FOVEON の画素数 2008/03/25 SIGMA DP1 の画素数は 1406 万画素とカタログや雑誌に書いてあります。が、現像時やカメラ内 JPEG で拡大、縮小を行わない場合に作られる標準画像のサイズは 2640×1760 ピクセル、すなわち 464 万画素です。FOVEON センサーの画質を見れば、464 万画素と言うのが実用的には十分なピクセル数であることはわかると思いますが、なぜカタログや雑誌では誇大広告のような 1406 万画素と表示されているのでしょうか？ 実はこれには正当な理由があります。日本写真工業会の「デジタルカメラのカタログ等表記に関するガイドライン」には以下の記載があります。 「有効画素数」 項目の意味 ： レンズからの光を受光する撮像素子のうち、その出力情報が最終的に静止画像として出力されるデータに有効に反映される画素の数。リングピクセルも含めて良い。 リングピクセル： フィルタ処理に必要とされるイメージエリア周辺の合理的且つ最小限の画素 イメージエリア： カメラから出力される静止画像領域を撮像素子（焦点面）上に置換した領域 上記の「有効画素数」の基準に準拠するとどうしても、1406 画素と表示しなければならなくなるからです。つまり「有効画素数」とは出力される画像のピクセル数ではなく、その画像を作るために使用される画素の数と決められています。ついでですが「記録画素数」を「解像度」と表示してはいけない事も決められています。 このような基準が決められている理由はイメージセンサーの種類によって、記録される画像を作る方法が異なるため、最終的な記録画素数とは異なる数の画素データが使用されるからです。 通常のベイヤー型イメージセンサーでは記録される画像の画素数とその画像を作るために使われる画素数は同一です。よ～～～く考えると、記録画素数とその画像を作るために使われる画素数が同じと言うことは、あってはいけないことです。なぜなら記録される画像の１画素を作るためには RGB 各色のデータが必要なはずで、本当は記録される画素数の３倍の画素数がなければなりません。 一方で変則的なベイヤー型イメージセンサーが存在します。富士フイルムが作っているハニカム構造を持ったセンサーとその改良型である２種類の大きさの異なるセンサーをモザイク上に並べたハニカムセンサーです。このセンサーはその形状からわかる通り出力される画素に１：１で対応していません。しかし、単層のベイヤー型であることには変わりはありませんし、生成される画像に対して３倍のデータを取得しているわけでもありません。 そして、一番の変わり種としての FOVEON センサーがあります。下でも書いているように FOVEON センサーは記録される画素数の３倍のデータを使って画像を生成します。つまり、これがカラーイメージセンサーが画像を出力するために本来必要とする画素数です。 下の記事はベイヤー型イメージセンサーに関して、あまり悪くは書いていません。が、私の個人的なベイヤー型センサーに対する印象はすこぶる悪いのです。なぜなら実際にはカラー画像を生成するのに必要な画素数の１／３しか持っていないのに、カラーセンサーを名乗っているからです。例えば 1200 万画素とうたっているベイヤー型イメージセンサーが実際に得ることができるカラーデータは R が 300 万画素、G が 600 万画素、B が 300 万画素です。残りの R 900 万画素、G 600 万画素、B 900 万画素は周囲にある他の色のデータから演繹で求めた値であって、本当にそのピクセルに存在した値である保証はありません。しかも、それらのデータはローパスフィルターによって少しボカされています。もちろん確率的には十分に正しい値だとは思います。しかも、人間の目は色に対しては非常に鈍感なので（別の言い方をすれば色に対する人間の記憶は非常に不正確なので）大きな問題とはなりません。つまり、こと色に関しては、かなりいい加減で良いと思います。が、それとは逆に人間の目は明度差には敏感です。別の言い方をすれば、ピントが合っているとかボケていると言うことに関しては簡単に判断できます。また、デジタル的なシャープネスの処理がされた画像を見て、何かしっくり来ないと感じることも日常茶飯事です。 SD ユーザーの多くが FOVEON イメージセンサーを使って撮影された写真を好ましいと感じるのはおそらくベイヤー型イメージセンサーによって生成される画像を「素直」と感じにくいからだと思います。もちろん、そのあたりの感じ方には個人差があり、写真に求めるものも異なるので、いかなる場合においても FOVEON センサーによって撮影された写真のが優れているとは言いませんが、素直で自然な写真を求めるのであれば、やはり積層型イメージセンサーを選択することになるのではないでしょうか・・・。 |
|
FOVEON ダイレクトイメージセンサー 2008/03/23 このサイトのイロイロな記事で FOVEON センサーについて書いています。が、ある程度まとまった情報としてこのセンサーについて述べている記事がないことに改めて気が付きました。 DP1 のリリースによって、今までデジタル一眼レフに興味がなかった方々、あるいはキヤノンやニコンに代表される大手カメラメーカーが作るカメラにしか興味がなかった方々が、このセンサーに注目し始めました。 このセンサーの特徴はシグマのサイトや FOVEON 社のサイトをご覧いただければわかると思いますが、ユーザーとして、このセンサーについて記述したものはあまりありません。X3F ファイルが持っている画像の情報やこのセンサーが出してくる画像データの良い点、悪い点については IDK さんが解析し、説明してくれているので、こちらをご覧ください。 私自身、ソフトウェア技術者ではあるのですが、画像処理や現像処理のプログラムは書いたことがありませんし、書く自信もありません。時間がイヤと言うほどあれば、可能かも知れないのですが、食べて行くために必要な仕事をする時間をも削らなければならないので、パスさせていただきます。 一アマチュアカメラマンとして５年以上付き合っているこのセンサーに関して私が知っていることや感想などを記述しておきます。 FOVEON X3 センサーの一番の特徴は何か？ それは唯一の積層型センサーであると言うことです。１ピクセルに含まれる RGB の色要素を３重に重なったフォトダイオードで受光し、直接 RGB 値を得ます。シグマや FOVEON 社の解説図を見ると、各層が単独で RGB 値を取得している様に見えますが実際にはそうではありません。シリコンの中を光が通過する際に、波長が長い(赤い)光は深い部分(2ミクロン程度)まで届きますが、波長が短い(青い)光はほとんど表面(0.2ミクロン)で吸収されます。最上部の B 層では RGB 全ての要素が電荷として発生します。中間の G 層では B 層によって吸収された B の成分を除いた G と R の要素の電荷が発生します。一番下の R 層では B 層と G 層で吸収された BG の成分を除いた R の要素の電荷が発生します。もうおわかりでしょうか、配線により G 層の電荷と R 層の差が G の電荷となり、B 層に発生した電荷と G 層に発生した電荷の差が B の電荷となります。原理としては簡単ですが、実際に計測された色成分はかなり彩度が低い状態です。IDK さんの表現を借りれば「フォビオンの原理図として出回っているものを見ると、ＲＧＢの三原色を直接分離して受光出来るかのようです。ところが実際には、殆ど分離されていません。ほんの僅かの色の違いから元の色を復元させなくてはならないのです。実際、色分離が「ほぼ不可能」なために、Ｘ３のアイデアは昔からありながらみんな実用化は無理だと思っていたという話。」と言うことです。いずれにしても、ダイレクトイメージセンサーの名前が示す通り、FOVEON センサーが理想的に働けば、レンズが作り出した像をそのままの状態で、何の手も加えずに記録することができます。すなわち、カラーフィルムと同じ様な構造を持つイメージセンサーです。 一般的な FOVEON 以外のベイヤー型イメージセンサーついてはインターネット上にイヤと言うほどの解説がありますので、ここで詳しくは述べませんが、簡単に解説しておきます。ベイヤー型センサーは単層式なので、モザイク状のフィルターを表面に並べて色分解をします。そのために、各ピクセルは RGB の内、１色分の情報しか得ることができず、周囲のセンサーが得た他の色の情報から、正しいと思われる値を演繹する必要があります。そして、その演繹をより確実なものにするために、焦点を結んでいる像をほんの少し(理想的には周囲１ピクセル分だけ)ぼかす必要があり、それを行うことで演繹により発生する偽色を押さえることができます。逆に、そのためにどうしても最終的に得られる画像はわずかにぼけたものとなるため、画素数を増やして、実用的な解像感を得る必要があります。現在では 1000 万画素を越えるものが主流になってきたため、このローパスフィルターによるわずかなボケは無視できるレベルになっていると言えます。つまり、ベイヤー型センサーを使用したデジタルカメラの画像をディスプレイ上に 1:1 の原寸で表示させて評価することはフェアとは言えません。FOVEON ユーザーの多くはこの点に関してベイヤー型イメージセンサーを悪く言いますが、私は「欠点」だとは思いません。ただ、確かにキヤノンやニコンの最高級一眼レフであっても、一ピクセルが判別できるほどのサイズで眺めたら、ぼけて見えます。しかし、FOVEON センサーであれば、実用的にはせいぜい 300 万画素で用が足りるのですから、その４倍の 1,200 万画素もあれば、解像度に関しては問題ないと思います。また、ベイヤー型イメージセンサーはローパスフィルターを使うことで、周囲の色データや輝度データから極端にかけ離れた値が発生することはありません。もし、そのような値があったら、それはノイズであると判別できます。これはベイヤー型イメージセンサーの大きな長所だと思います。ノイズが発生した場合に、それを判別し補正することが容易であることは重要な特徴でしょう。 このように、一般的なデジタルカメラに使われているベイヤー型イメージセンサーと FOVEON ダイレクトイメージセンサーは全く異なる原理を使ってカラーイメージを生成します。どちらがより良い方法であるかは、現時点では何とも言い難いです。私には、十分に研究されてある意味で完成に近づいたベイヤー型イメージセンサーとまだまだ未完成な FOVEON ダイレクトイメージセンサーを比較し、正当な評価を下せるほどの知識も経験もありません。でも、机上の論理のみで判断するのであれば、明らかに積層型センサーが優れていることは確かで、これから何年かしたら、積層型センサーが主流となり、ベイヤー型イメージセンサーは使われなくなるだろうとの予測は立ちます。それが数年なのか数十年なのかはわかりませんが・・・。 夢を見ていても仕方がありません。もう少し FOVEON センサーについて書いておこう。 SIGMA SD14 及び DP1 に採用されている FOVEON X3 センサー(Fx17-78-F13D)の実際の受光部のサイズは 20.69×13.79mm。35mm フルサイズへの焦点距離換算ファクターは 1.74 で、有効画素数は 2652×1768×3 です。 ここで、じっくり考えていただきたい。受光面積とはセンサーが光を受けるために使う広さのことです。一般的なベイヤー型撮像素子においては、センサー自体が単層なので、受光面積は実際のセンサー部分の面積と同じです。例えば 35mm フルサイズのセンサーであれば、36mm×24mm = 864 平方ミリメータ です。 しかし、FOVEON X3 センサーにおける受光面積は３層を重ねてあるために、20.69×13.79mm×3 となります。つまり、856平方ミリメータです。これは上記のフルサイズセンサーの面積にほぼ等しいのです。プロカメラマンやハイアマチュアの方々が異口同音に言うのは、やはり画質の良否は受光面積の差によるところが最も大きいと言うことです。ならば、SD14 と 35mm フルサイズセンサーを持ったカメラの画質はほぼ同じであってもおかしくはありません。 残念ながら、今の SD14 や DP1 から出力される写真は、キヤノン 1Ds Mark III や 5D、ニコン D3 の画像より劣ります。もちろん FOVEON ダイレクトイメージセンサーが得意とする質感の描写や小さい文字などのまさに１ピクセルでの解像が必要な被写体の描写において優ることはありますが、それ以外の点においては絶対的な画素数の差もあり、決して良い勝負とは言えません。 しかし、私がたびたび雑記帳で書いているように、SIGMA SD14 や DP1 で撮影された写真は非常に素直な画質を持っていると思っています。一言で表現するなら「写真としての違和感がありません。」と言えます。ただ、これはすべての写真がそうであるとは言えませんし、他のカメラから出力される画像が悪いと感じているわけでもありません。ただ単に「私好みの画質」と言うことです。画像解析の専門家であれば、もう少しまともなことを書けるのですが、残念ながら今の私にはここまでが精一杯。でも、SIGMA SD14 や DP1 のユーザーであれば、私のこの主張に同意してくれる方も多いのではないかと思います。 |
|
DP1 のセンサーゴースト（私が勝手に付けた名前です）に関する検証。 2008/03/15 シグマのカスタマーサービス部によると、太陽を直接画面に入れたときに起きるマゼンタのゴーストはセンサーのマイクロレンズと IR フィルターとの間で起きる面間反射が原因と言うことです。私自身はあまり太陽を画面に入れた写真は撮らないので、さほど問題はありません。が、どんなシチュエーションでも見たままに写真が撮れ、余分なものが写らない事はカメラとしての基本性能です。現時点では重篤な欠陥とまでは言えないため、ユーザーとしては回避する手段があるかどうかを検討しなければなりません。シグマからの回答では「絞り優先 AE にして、絞り値 f:4.0 で撮影してください。」とのこと。 やってみました。 太陽の形が小さなクッキリした円にならないことが大問題でないのなら、確かにセンサーゴーストはほとんど目立たない状態になります。それにしても開放でここまでの描写をするレンズは見たことがありません。     ＝～＝f:4.0＝～＝～＝～f:5.6～＝～＝～＝f:8.0～＝～＝～＝f:11.0 作例を[DP1]にアップしておきますので、興味のある方はご覧ください。 |
|
画像パラメータ 2008/03/13 火曜日の朝、朝靄（あさもや）の景色を画像パラメータ（コントラスト、シャープネス、彩度）を少しいじって撮影して見ました。本来はカメラ内 JPEG 用のパラメータではあるのですが、それが現像時にどの様に反映されるかを調べたかったのです。 マニュアルによれば RAW では現像時にそのパラメータが反映されるとのことですが、X3F に現像パラメータを保存する状態にしてオートで一括現像してしまったため、設定したパラメータが現像時にどの様な形で反映されているのかわかりませんでした。私はアホです。 コントラスト、シャープネス、彩度とも少し上げて撮ったのですが、それをオートで現像したときに、オートで設定される現像時のパラメータに画像パラメータが加わるのかどうかがわかりません。今度の土曜日に、ちゃんと比較撮影を行って、X3F で現像したり、オートで現像したりしてみます。 画像パラメータはあまり使わないと思われているようで、撮影設定のメニューの中でも、一番下の方にあります。比較撮影をするときには設定をイロイロに変更しながら行うので、メニューの下の方にあると変更ががチョットだけ面倒です。ん？メニューは確かサイクリックになっていたはずなので、撮影設定が選択されている状態で上向き▲ボタンを押せば一番下のカラースペースの設定に行くのかな？家に帰ったら現物で確かめてみます。【調べました：撮影設定にメニューのポインタがあるときに上向き▲ボタンを押すと、いきなり一番下のカラースペースの設定に飛びます。】撮影設定のメニュー項目の順番をカスタマイズできる機能があれば一時的に上の方に上げておく手もあります。が、今の DP1 ではそれは出来ません。メニューの順番に関しては、撮影スタイルが人それぞれ異なるため、今の順番で特に不満を感じない人もいれば、今の順番に不満たらたらの人もいるでしょう。メニュー順番のカスタマイズ機能を持つことは不可能ではないと思われるので、実現したら喜ぶ人はいると思います。 私自身は機械より人間のが柔軟性があるのだから、慣れてしまえば良いと考えてしまう人なので、あまり気にはなりません。逆にパソコンのソフトウェアなどで操作性を極端にカスタマイズしてしまうと、別のマシンにインストールしたときにそのカスタマイズが移行できないとなると、結構面倒なことになります。経験から機械もソフトもデフォルトで使って操作を手に覚えさせるのが一番良いと考えるようになりました。 DP1 のデザインやスタイル、ボディの質感についてイロイロな感想があるようですが、私自身はそのあたりに関してはほとんど気にしていません。写真を撮る道具として、綺麗な写真が撮れること、故障しないこと、正確なこと、使い易いことは重要ですが、それ以外のことはどうでも良いです。このカメラのデザインを好きだとか嫌いだとか言うことに何の意味があるのか私には良く理解できません。カメラはアクセサリーではないし、単なる写真撮影機械なので、デザインが良いから好きだとか、悪いから嫌いだとかで、欲しいとか欲しくないを判断する感覚が私にはありません。私はカメラのデザインやボディの材質に関しては、機械としての機能、性能の面からしか見ないので、極端に使いにくくなければそれで良しとします。主観的な評価ではあるのですが、私なりの意見を少し書いておきますと、大きさに関しては少し小さ過ぎると感じます。携帯性よりシャッターを押したときにブレないことの方が重要です。ボディの外装はプラスチックのほうが衝撃吸収性が高いと思うので金属より良いと思います。でも、さわり心地は金属のが好きです。形はもう少し手になじむ形にしてくれると嬉しいです。カメラにとって携帯性は重要な要素ですし、それを重視したためのコンパクトサイズなので、それを否定するつもりはありませんし、そのサイズ故、所有したくなる人がいることも確かで、それを否定するつもりもありません。でも、私はもう少し大きい方が好きです。 何と DP1 がブログで話題になっていることで第一位だそうです。シグマと言うメーカーを５年間応援してきましたが、過去にこれほどシグマの製品が注目を浴びたことはないと思います。いくら注目を集めても、売れなければ仕方ありませんが、売れる売れないは個人的にはどうでも良い事です。シグマ DP1 が売れたからと言って、私が裕福になるわけではありません。（＾＾； |
|
マニュアルに間違い 2008/03/11 DP1 のマニュアルに間違いがあると３月３日の記事に書いていますが、全ページを熟読して、もう一カ所見つけてしまいました。 オートフォーカスの説明で、ピントが合わない場合として書かれている中に「■ビルの窓など、繰り返しパターンがある場合」と書かれていますが、DP1 のオートフォーカスはコントラスト検出方式なので、このような場合でもピントは合います。これも SD14 のマニュアルから書き換えた際にそのままになってしまったのでしょう。 しかし、DP1 の評価測光方式が 256 分割とは知りませんでした。分割数が多ければ良いというものでもありませんが、露出に関しても DP1 は非常に正確です。 さらに、撮影後だけではなく、普通の音声レコーダーとして使えることもマニュアルを読んで知りました。面白いカメラです。 これで顔検出と手ブレ補正が付けば、誰にでも薦められるコンパクトデジタルカメラとなるのですが、開発のコンセプトからして全く違うカメラなので、そのあたりで文句を言うのは間違っているのでしょう。 背面液晶を見ながらシャッターを押すことに異常な抵抗感があるのですが、ビューファインダーでは正確なフレーミングができないため、嫌々ライブビューで撮影することが多くなります。慣れたら一眼レフの感覚で撮れるようになりそうです。となると、多少大きくなっても良いから３～４倍くらいの手ブレ補正付きズームレンズを付けて欲しいものです。昔のシグマ製コンパクトカメラは「ズーム」が売り物だったので、DP2 あたりで実現するかも知れません。でも、だったらいっそのことライカＭマウントの交換レンズが使えるようになって、それがズームなら面白いでしょう。ライカのＭマウントにはズームはないけど確か可変焦点距離レンズ 28-35-50mm があるはずです。でも、30 万円以上するので、シグマから８万円で出たら面白いでしょうねぇ。（＾＾； |
|
再び DP1 と SD14 の比較をやってみました。 2008/03/09 途中で「はな」を写したりして、イロイロやってみましたが、少しずつわかって来たことがあります。 まず、非常に厳密なフレーミングを行おうとすると、私には老眼鏡が必要だと言うこと。普通の距離で背面液晶を見ても小さすぎて、はっきり見えません。今度からは読書用の老眼鏡を一緒に持ち運ぶことにしました。もちろん、ビューファインダーは全く役に立ちません。水平を出すのも非常にやっかいです。ビューファインダーの中に水準器を入れるか、デジタル水準器を内蔵して欲しいです。 SD14 と DP1 でホワイトバランス、現像をすべて「オート」にした場合、今日のような晴天の屋外では、かなり色味が異なります。DP1 は少しマゼンタが強く、SD14 はグリーンが強い感じです。丁度真ん中、やや DP1 寄りが良いような印象です。人工光や曇りの日にはさほど大きな発色の違いはなかったのですが、晴天の場合にはかなり異なる発色となります。色味を合わせるとなると、結構やっかいです。次のチャンスにはホワイトバランスをマニュアルで設定して撮り比べてみましょう。 どなたかに DP1 で最も描写力の良くなる絞り値は幾つ？ とどこかで質問されていたのを思い出して、テストしてみました。２度やって同じ答え f:6.3。私が所有している DP1 で無限遠の風景を撮影した場合に、最も良い描写をするのは f:6.3 です。 DP1 の AF は非常に正確です。SD14 では被写界深度が深い場合、却って AF が合いにくいケースがあったのですが、DP1 はコントラスト検出方式のためか、多少時間は掛かりますが、かなり正確にピントを合わせてくれます。SD14 よりはるかに良いです。 DP1 の描写力について SD14 より上と評価しましたが、これは多分にレンズのせいであることがわかりました。SD14 に着けた 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM の絞りを f:8.0 にして撮影したら、DP1 で撮影したのとほとんど同じ描写力を得ることができました。16.6mm F4 はすごいレンズです。 ぼちぼち、DP1 に対する私の評価が出来上がりつつあります。もともとレンズ交換ができないカメラはあまり好きではないので、そのアタリは多少の偏見が入りますが、あまり好きにはなれないカメラです。画質は確かに良いのですが、SD14 でもレンズの描写力を同じ程度にしてあげれば、ほとんど同じ描写をします。何よりも困るのは一眼レフではないため微妙なフレーミングができないことです。三脚を使う場合には、カメラが固定されるので、背面液晶を見てフレーミングを行えば良いのですが、手持ちの場合には、いちいち撮影後の画像を確認しないといけません。速いシャッタースピードが選べる場合には背面液晶を見ながらの撮影でも良いのですが、室内などで 1/30 秒以上の遅いシャッター速度の場合はビューファインダーを使って撮影しないとブレる様な気がします。SD14 もミラーショックがあるためにブレ易いのですが、DP1 もシャッターに変なクリック感があって少しブレ易いような印象があります。実際に私のようなヘボが使うと 1/30 秒以上の遅いシャッター速度では簡単にブレるようです。 SD ユーザーにとっては非常に描写の良い 16.6mm F4 のレンズを買ったと考えれば良いのですが、それではチョット高いと感じます。小型・軽量は大きな魅力ですが、画質最優先を考えたときにはさほど重要なファクターではありません。もちろん、現時点で存在していなかったカメラであることは確かで、SD ユーザー以外の人々にとって、このカメラの画質は驚異的でしょう。しかし、私にとっては SD14 とほとんど同レベルの画質である以上、涙を流して喜ぶほどのものではありません。 いずれにしても、コンパクトデジタルカメラで最高の画質を提供してくれるカメラを所有したい方には間違いなくお薦めのカメラであることは確かです。 |
|
センサーゴースト 2008/03/08 DP1 で太陽を撮ると、悲惨なことになります。おそらくセンサー表面のマイクロレンズとレンズ後玉と赤外線フィルターで起きる反射が原因でしょう。レタッチで消すことは不可能ではありませんが、非常に手間が掛かります。   ＝～＝～＝～＝f:5.6＝～＝～＝～＝～＝～f:11～＝～＝～＝～f:11 ハードウェアがらみの問題なので、おいそれと解決はできないでしょう。画面に太陽を入れる場合には、このようなある種のゴーストが起きることを覚悟で写さなければなりません。 夜に強くなった代わりに太陽に弱くなりました。ドラキュラみたいなカメラです。（＾＾； |
|
ノイズ 2008/03/06 DP1 のノイズを SD14 のそれと比較するのは簡単です。SD14 で意図的に超露出不足の写真を撮り、それと同じ条件で DP1 でも撮影。その２枚を目一杯明るくなるように現像して、並べてみればよいだけです。 SD14 で露出が不足したときのノイズはかなりひどいです。そのひどさと同じくらいひどければ、DP1 もひどいと言えます。 で、やってみました。絞り優先 AE にしておいて、露出制御を EV -3.0 に設定。これをやると、誰でも簡単にノイズだらけの写真を作ることができます。本当のことを言えば、この手の写真はここに掲載することを意識的に避けてきた類のものです。どんな機械でも、間違った使い方をすれば、間違った結果が出てきます。写真は正しい露出で撮影することが原則なので、下に掲載した写真がその原則を意図的に無視したものであることをお断りしておきます。普通の使い方をすれば、下のような写真にはなりません。    ＝～＝～＝～＝比較～＝～＝～＝～＝～＝～＝～＝DP1～＝～＝～＝～＝～＝～＝～＝SD14 この写真を見る限り、ノイズそのものはどちらも同じように出ています。が、色の出方や階調がかなり異なります。２枚を並べるために Photoshop を使ったので、Exif のメーカーノートが表示されません。両方のカメラの露出や現像のパラメータが全く一緒であることを示すために、右に SPP2.4 による JPEG 出力を並べておきます。いちいち Exif 情報をご覧頂くのも申し訳ないので、露出および現像時の設定を書いておきます。露出モード:絞り優先AE、絞り値:f:5.6 シャッター速度:0.3 秒(自動設定)、露出制御:EV-3.0、ISO感度:100、RAW、HI、ホワイトバランスは[オート] です。現像は SPP2.4、現像パラメータは露出:+2.0、コントラスト:+1.0、シャドウ:+0.5、X3Fill Light:+0.5 です。ハイライト、彩度、シャープネス、カラー調整は 0 です。そして、上記の条件は両方の写真で全て同じです。DP1 と SD14 の比較をするときに現像を「オート」で行うと、どちらも似たような感じの写真になります。が、この比較のように現像のパラメータをマニュアルで固定すると、元々の色や階調に大きな違いがあることがわかります。しかし、この2枚をそれぞれ「オート」で現像するとその違いは大きなものとはなりません。さらに、意図的に色調をコントロールし、彩度を変更することで色味もほとんど同じに仕上げることが可能です。私がセンサー、あるいはカメラの個体差、レンズによる色味の違いをあまり気にしない理由がここにあります。 Windows 版 SPP2.3 あるいは SPP3.1 と SPP2.4 について、DP1 が到着したその日に、真っ先にやったテストがあります。以前 SPP2.3 で現像してノイズまみれになってしまった写真を３枚選んで、SPP2.4 で現像してみました。が、結果は全く同じでした。つまり、DP1 が低ノイズに見えるのは SPP2.4 のせいではなく、カメラの内部でノイズを少なく見せる処理が行われているようです。 |
|
RAW vs JPEG 2008/03/04 天候はイマイチだったのですが、昨日 DP1 の RAW と JPEG を比較しました。テクニカルにアップしたので既にご覧頂いた方もおられるでしょう。 一言で言ってしまえば、「やはり RAW のが良いです。」と言えます。どの画像を見ても RAW から SPP2.4 のオートで現像したものの方がより高い描写力があります。細部の描写力、コントラストなどは明らかに RAW から現像したもののが良いです。カメラ内 JPEG の方が良い点を探してみたのですが、ほとんどありません。 もちろんいわゆる現像処理が必要ないと言うのがカメラ内 JPEG の最大の（もしかすると唯一の）長所で、撮影後の「現像処理」を行っている時間がない場合や横着をしたい場合には使うべきですが、最高の描写力を求める場合には、使わない方が良い「画質」であると思われます。 カメラ内 JPEG でも一般的なコンパクトデジタルカメラの画質を上回っているとは思いますが、おそらく、DP1 から出力される最高の画質ではないと言えます。 昨日簡単に撮っただけの写真で RAW と JPEG を断じるのは危険かも知れないので、非常に近い将来別の条件、被写体で検証を試みます。 |
|
DP1 の公式発売日 2008/03/03 今日は DP1 の発売日です。が、実際にはフライングしたお店が多くて、予約した方の半数くらいは昨日入手しているようです。今日、私はどの会社にも出社しない予定だったのですが、会社その１から来期の体制についての重要な話があるので、できれば出てきた方が良いと言われて、午前中だけですが、出社することになりました。この記事は出社する朝の電車の中で書いています。 「はな」のカメラと言いながら、実は今、私の首には DP1 がぶら下がっています。Outliner さんが見つけた MF で背面液晶に拡大表示をしている時にダイヤルを「オート」に合わせるとフリーズするバグ以外に何かないかと、イロイロ調べるためではなく、DP1 のメニューに慣れるためです。（＾＾； ISO 感度の変更や画質、画素数等をワンタッチで変更できません。が、私の様に画質や画素数を頻繁に変更してテスト撮影をしようとでもしない限り、大きな問題ではありません。メニューも深くなく、しばらく使っていればすぐに覚えるでしょう。私は私自身を操作性の良し悪しを判定するのには不適格者だと思っています。多少使いにくくても、こちらが慣れてしまえば良いと言う考え方をしているし、文句を言ってもメーカーがその声に応えてくれる可能性は少ないので、あまり多くを望まないようにしています。最近はファームウェアのアップデートという昔ならメーカーに送ったり、サービスステーションに持ち込んだりして行っていた「改造や改良」が簡単にできてしまうので、ソフト的に変更可能な箇所に関しては声を大にして叫ぶべきかも知れません。 次のモデルで良いからと言うことなら、結構言いたいことはあるのですが、とりあえずのところ大きな欠陥は見つかっていません。 ここからは帰りの電車の中で書いています。結局帰ってきたのは午後３時。 新宿へ出て、ビクセンのケーブルレリーズアダプターを買ってきました。エツミのマジックテープで止めるタイプはシャッターボタン周囲の出っ張りが少な過ぎて、取り付けただけでシャッターが半押し状態になってしまうので、そのままでは使えないことがわかった。幅 2 mm、高さ 2mm、内径 10mm くらいのリングを間に入れれば OK だと思いますが、作っている暇も、材料を探してくる暇もないので、とりあえずあきらめました。新宿のヨドバシカメラ館の一階にビクセンの望遠鏡などが置いてあるのでケーブルレリーズアダプターを聞いてみたら、サッと出てきました。約６千円。チョット高いのですが、問題なく使えます。画像掲示板でも「べん」さんが DP1 に装着した写真を掲載してくれていました。DP1 を三脚に乗せて、ケーブルレリーズを使いたい人にはお薦めです。 今日は「はな」がシャッターを押せました。ひどい写真ばかりなので、最初の一枚だけを掲載。そのうちまともに撮れるようになることを期待します。内蔵フラッシュを使うときにはフードアダプターもフードも着けてはいけません。フラッシュの光がアダプターやフードで遮られます。せめてあと 1cm 飛び出してくれれば問題ないのですが、マニュアルにも書いていません。 マニュアルに間違い発見。「露出のモードを選ぶ」で「露出を決める４つのモードの特徴と操作方法を説明します。」と書いてありますが、正確には「５つのモード」です。SD14 のマニュアルから書き換えるときにそのままにしてしまったようです。 |
|
DP1 到着 2008/03/02 本日、我が家にも DP1 が到着しました。コンパクトデジタルカメラとしては大きいと書きましたが、実物を見るとやはりとても小さいです。  マンフロットのマグネシューム雲台 460MG の上に乗せて見たのですが、あの小さな雲台が大きく見えます。 とりあえず SD14 との比較を３枚ほど撮ってみました。[テクニカル]に掲載したので、実際の写真はそちらをご覧ください。 ほぼ予想通り、SD14 + 10-20mm F4-5.6 EX DC HSM の描写を少し上回ります。露出と現像をオートでやってみましたが、色味に関しても DP1 のが良いです。黄色が強く出ず、赤の黄色味も良く抑えられています。 使い勝手については、後ほどのんびり記述して行きますが、SD14 よりコンパクトになっている分、イロイロな点で使いにくさが出ています。が、ダイヤルやボタンの数に制限があるので、致し方のないところです。文句を言い出すときりがないと言うほどひどくはありません。ある意味でよく考えられていると思いますが、SD14 を使い慣れた身には、少し煩雑と感じました。 今日は「はな」がパソコンゲームに夢中になっていて、DP1 を見てもあまり感激してくれませんでした。チョット残念。 |
|
サンプル画像を見て 2008/03/01 2008 年２月４日、私はフォビオン掲示板に「DP1のサンプル画像」というタイトルで「dpreview に掲載されている DP1 のサンプル画像を見て、かなりぶったまげました。」と書き込みました。 最初の DP1 サンプル画像です。http://www.dpreview.com/news/0802/08020301sigmadp1gallery.asp 私はこの画像を見て「 SD14 のそれより良質です。SPP2.4 に期待しましょう。」とコメントしました。 この後、続々と発表される DP1 で撮影された画像を見れば見るほど、一目で別物と感じた DP1 の画質に対する印象が間違いではなかったことを確信するに至りました。 私は写真が下手です。が、画質、あるいは描写力に対する強い興味があり、長い時間写真を見つめてきました。特にこの５年間は SIGMA SD の写真をじっくり眺めてきました。ですので、SIGMA SD の描写がどの程度のものであるかはしっかり理解しているつもりです。なので、DP1 の作例画像を見たとたんに、これは凄いと思いました。 文字で説明するのはチョット難しいのですが、描写の素直さに磨きが掛かっています。私は以前から FOVEON が作り出す画像の凄いところは解像感もさることながら、その素直さにあると書いています。SIGMA SD の写真の詳細なヒストグラムを Photoshop や DPEx のようなソフトを使って表示させるとわかりますが、実に綺麗です。そして、それは私が発見したことではなく、私の作例画像を画像レタッチのプロに見せたときに、彼が Photoshop で開いて、「すごいよ。この絵・・・。」と私に教えてくれたのです。その後で、私がそれまで SIGMA SD の画像の印象を聞いた中で最高の賛辞を得ることができました。「この画像なら好きなようにレタッチできる。なぜウチの写真部はこのカメラを使わないのだ・・・。」 そして、DP1 の画像は私が現時点で最も素直なデジタル画像と考えていた SD14 のそれ以上にデジタルらしからぬ美しい画像ではないかと思っています。 |
|
SIGMA DP1 について 2008/03/01 SIGMA DP1 は 2006 年 9 月にドイツで開催されたフォトキナにおいて、その開発がアナウンスされました。2007 年の PMA と PIE において、半年前に発表されたものとは少し違った外観になり、現在に至っています。  2006 年フォトキナモデル （2007 年 PIE シグマブースにて撮影）  2007 年 PMA、PIE モデル （2007 年 PIE シグマブースにて撮影） SIGMA DP1 は見てわかる通り、コンパクトデジタルカメラです。が、最近のコンパクトデジタルカメラは小型化が進んで、SIGMA DP1 の左右 113mm、高さ 60mm と言うサイズは小さいとは言えなくなっています。2008年 3 月現在で、コンパクトデジタルカメラとしてはかなり大きな部類となります。 このカメラだけが持つ特徴が２つあります。デジタル一眼レフに搭載されているのと同じサイズのイメージセンサーが使われているコンパクトデジタルカメラであること。そして FOVEON ダイレクトイメージセンサーを搭載した唯一のコンパクトデジタルカメラであると言うことです。この２点は、現時点で、他社のどのカメラも主張することができない特徴です。 だから、デジタル一眼レフに搭載されているのと同じサイズのイメージセンサーが使われているコンパクトデジタルカメラが欲しい人はこのカメラを買うしかありません。また、FOVEON ダイレクトイメージセンサーを搭載したコンパクトデジタルカメラが欲しい人もこのカメラを買うしかありません。 私はレンズ交換ができないカメラには食指が動かない人なのですが、ヨメさんから娘に使わせるから買ってくれと頼まれたため買うことにしました。予約をしたのはフォトキナが開催された日、2006年 9 月26日でした。 SIGMA SD9 が出たときに私はその画質に感動して、これを買いました。もちろん購入の前にカメラのスペックを調べましたが、かなり貧弱ではありますが、写真を撮影するために必要な最低限の機能は持っていると判断しました。多少の使い勝手の悪さはこちらが手を慣らすことで、何とかなると思ったからです。 DP1 についても同じ様な印象を持ちました。手ブレ補正なし、シーンセレクターなし、自動フラッシュなし、顔認識なし、光学ズームなし、コンバージョンレンズなし、レリーズソケットなし、リモートコントロールなし、背面液晶スイングなし、光学ファインダーなし。これほど最新の機能が詰め込まれていないコンパクトデジタルカメラは珍しいです。 それでいて、おそらく現時点で最高の描写力を有するコンパクトデジタルカメラであり、最高の描写力を得るためにはそれなりのスキルが要求されるカメラでもあります。 決して皆でワイワイ言いながらスナップを楽しく撮影するカメラではないし、子供の運動会や学芸会で活躍するカメラでもありません。室内で小動物やペットの写真を撮るためのカメラでもないし、動物園へ持って行って鳥や獣のアップを撮るためのカメラでもありません。 女性のポートレートにもあまり向いていないし、オークション用の出品物の撮影にも向いていません。 最もこのカメラが得意とするのは風景写真でしょう。旅先でのスナップや自然の美しさを記録するためのカメラであると言えます。一般的な記念写真にも使えるとは思いますが、相手が撮られることを意識して動かないでいてくれることが前提となります。もちろん動きのあるスナップも、それなりのスキルを持った撮影者が撮るのであれば、撮影は可能でしょう。 とにかく、誰でもが、手軽に、簡単に、どんなシチュエーションでも綺麗な写真が撮れるために作られたカメラではありません。が、高いお金を出して購入したのに、自分が思った通りの写真が撮れないのはクヤシイです。何とかこのカメラをねじ伏せて、心に残る美しい写真を撮って見たいものです。 |
トップページに戻ります
… Copyright 2002-2015 maro All rights reserved.…